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Joropo, morichales y carne a la llanera

2012-02-13T10:38:00.001-08:00

ENRIQUE CÓRDOBAESPECIAL/EL NUEVO HERALD.-Son un tercio del territorio colombiano. Nacen a una hora de Bogotá y se extienden hasta la frontera venezolana. Sus pobladores viven en los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada. Como en Apure, (Venezuela), se caracterizan por su sencillez y espíritu indomable.Francos y hospitalarios, suelen dar posada al peregrino. Amantes de la vida en los hatos, son madrugadores y toman el café cerrero (sin azúcar).Se dedican con pasión a la cría y ordeño de ganados. Cantan y contrapuntean con arpa, cuatro y capachos y andan de a caballos libres como el viento.Después de una pausa obligada de varios años a causa del conflicto armado, los Llanos Orientales se han puesto de moda para el turismo de campo.Villavicencio, la ciudad más importante del departamento del Meta, se acerca al millón de habitantes y es conocida como “la puerta de Media Colombia”. Es la cabecera de una docena de poblaciones como Yopal, Cumaral, Villanueva, Paz de Ariporo y Arauquita, que deben su auge a la producción de 900,000 barriles diarios de petróleo. Siete de cada 10 técnicos son venezolanos que han contribuido al boom energético colombiano.Inversionistas nacionales y extranjeros, han puesto sus ojos en fincas agroindustriales y de recreo, y en cultivos de palma africana.La geografía de esta región está adornada de morichales y bellos atardeceres. Las llanuras son verdes como una mesa de billar y en la lejanía parece que no tuvieran fin. Hay hoteles y fincas acondicionadas con cabañas donde el visitante puede dormir en chinchorros, salir en cabalgatas o de cacería, o ir a un río.La “mamona” a la llanera es lo más típico de la gastronomía y consiste en poner a la brasa tiernas carnes de una ternera de entre 12 y 18 meses de edad. Se acompaña con papas, yuca, plátano verde o maduro y picante a base de ají, cebolla, cilantro y aguacate. Beben aguardiente, cerveza o refajo, una mezcla de cerveza con cola.La música llanera con sus cantautores que expresan en joropos, pasajes y tonadas las vivencias del hombre y la mujer llanera, atraen al turista por su ingenio y ritmo. “Carmentea” el joropo que su autor Miguel Angel Martín compuso a una enamorada, es un ejemplo, y empieza asi: “Cantar del llano, cantar de brisas del río/ Ay! Carmentea tu corazón será mío”. El verso final dice: “Tu cuerpo de palma real,/ tus labios de corocora,/ y esos cabellos tan negros/ de que mi alma se enamora”.“Los bailadores profesionales se visten con liquiliqui, un traje que data del siglo XVIII, el mismo que usó Gabriel Garcia Marquez en la ceremonia donde recibió el Nobel”, comentó Bernardo J. Rocha, profesor del colegio Caldas, personaje muy apreciado en Villavicencio. “El sombrero es el borsalino, pelo de guama o de fieltro. Se calzan con alpargatas de suela lisa y dura para que suenen al zapatear”, me dijo Rocha.Al atardecer del viernes en un bar de San Martín, la capital ganadera del Meta compartí unas horas con gentes lugareñas entre cervezas y folclor. A la media noche me fui a dormir a una acogedora finca donde los vaqueros crían ganados Cebú y Brahman, una raza ideal para carne en estas tierras tropicales. El viaje me acercó por unos días a la otra Colombia, a la maravillosa, con paz y bellezas naturales; la que no visitaba por temor a la guerrilla.• enriquecordobaR@gmail.comRead more here: http://www.elnuevoherald.com/2012/02/12/1123603/joropo-morichales-y-carne-a-la.html#storylink=cpy

El mundo de Lorica

2012-02-13T10:37:00.001-08:00

ENRIQUE CORDOBA.-Lo de Lorica es inusual. No es una ciudad hermosa, como Cartagena de Indias, Río de Janeiro o La Habana, en los buenos tiempos. Tampoco hay grandes torres, museos o bulevares arborizados. En Lorica las postales son su gente y lo que cautiva, es su idiosincrasia. En Lorica la cultura popular se da silvestre y se vende como oro en polvo. Las cosas que le suceden a los loriqueros no le ocurren a nadie más. Y ellos mismos recrean y se divierten de su cotidianidad. De manera que desde que amanece y sale el sol, todos se buscan, para contarse historias. Pueden ser las vividas en carne propia, las escuchadas en la esquina o las inventadas; el hecho es que nadie se queda inactivo. Y ese es el peligro: porque nadie se escapa. No importa que sea rico o pobre, blanco, indio, negro, árabe, mulato o mestizo. -Yo soy el único en Lorica que no tiene apodo – dijo en una tertulia, un vecino de Chepe Morales, un chofer de taxi de Cascajal. Al anochecer ya estaba bautizado. Desde entonces se le conoce como: El único. El mercado público de Lorica, es uno de los principales atractivos. Construido en 1938, de estilo mudéjar, a la orilla del río, alberga vendedores de sombreros, hamacas, abarcas y pieles de caimanes. La residencia de la familia Manzur en el área del centro histórico, es una joya arquitectónica de corte republicano. Otro lugar para visitar además de la iglesia y el Club Lorica, es la casona de Ana Gabriela Martínez, en la Plaza de la Cruz, que recuerda las casas del barrio Manga de Cartagena, o el Vedado, en La Habana. Los frescos o batidos de níspero con leche de “Siboney”, un kiosco frente al Club Lorica, son campeones. “Volvería a Lorica, sólo por tomar batido de níspero”, dijo en Miami Marisol De Ornelas, una venezolana de 15 años, quien visitó a Lorica en julio del 2010 y quedó impactada por su exquisitez. Al lado una señora instala una venta de fritos. Vende arepas de huevo, empanadas de carne y carimañolas a base de yuca, rellenas de queso, para acompañar los batidos. Los kibbes que trajeron los árabes juegan de “home club” y hacen parte de la gastronomía de Lorica y la región. Hay varios puntos de venta, pero debe ir a las siete de la noche al pie de la alcaldía, si usted quiere probar los que hace Yolanda. Ella aprendió a hacerlos en casa de Musa Jattin, un libanés que lo vi llegar de 15 años cuando yo también era niño y todavía no habla español y el árabe se le olvidó.Bajo su techo se encuentran restaurantes típicos donde se cocinan los más deliciosos sancochos de bocachico, – en leche de coco - y de gallina, del mundo. Los viernes y sábados se vive una pintoresca feria comercial y se exhiben coloridas artesanías de barro fabricadas en San Sebastían. Si es temporada invernal, el río se llena de pescadores. Con la alborada empieza el bullicio. Este es un pueblo de 80.000 habitantes, en el departamento de Córdoba, en el norte de Colombia, en el que la gente se levanta temprano, toma café negro a las seis, lee periódico y desayuna a las siete; van al banco y hacen sus dili-gencias a las ocho, y a las nueve ya quedan deso-cupados. La mañana se va en hablar de los políticos perversos que no dejan progresar al municipio, de los ricos que atesoran el dinero en fincas y ganados y no invierten en la ciudad y, de los muchachos que se van a estudiar a Bogotá y no regresan. Al mediodía, el sol suelta un sopor con temperatura de 38 grados centígrados, que noquea a los nativos en sus hamacas y a los extraños les obliga a buscar la sombra bajo un palo de mango o en el aire acondicionado de una oficina bancaria. La noche se acaricia familiarmente en mecedoras de mimbre en la puerta de la casa o en tertulias amigueras en la zona rosa de La Muralla, a la orilla del río. Así se repiten los días de este pueblo que era inmenso y el más lindo del mundo cuando yo era un monaguillo. Hoy no estoy seguro si es un cuento que me inventé y me sé de memoria. Olvidaba decirles que cuando lleguen a Lorica no se confundan, sigan y entren. Lo que ocurre es que en Lorica hay más motos que en la misma China.

TOUR A LAS MINAS DE ESMERALDAS COLOMBIANAS

2012-02-07T20:27:00.001-08:00

ENRIQUE CORDOBA Las esmeraldas colombianas, famosas y apetecidas en todo el mundo tienen su calle y su palacio en Bogotá. Son lugares de obligada visita por los amantes de lucirla y por los negociantes de este maravilloso y apreciado mineral verde. En un costado de la legendaria Avenida Jimenez de Quezada –fundador de Bogotá 1536- en el corazón de la ciudad, donde vivieron su época dorada, los principales diarios colombianos “El Espectador” y “El Tiempo”, existe la Calle de los Esmeralderos y se levanta el edificio del Centro Internacional de las Esmeraldas, a pocas cuadras de la Carrera Séptima, otra vía referencial en la vida nacional.Una vez en Colombia, más de un turista con curiosidad o sentido aventurero, ha mostrado interés por llegar hasta el sitio donde se sacan las esmeraldas. Para saciar ese deseo es necesario buscar un buen guía con experiencia en el asunto y prepararse para admirar uno de los más bellos paisajes de Colombia y al mismo tiempo degustar la gastronomía que salió de la cocina donde se mezclaron recetas de los indígenas chibchas y muiscas, y españoles procedentes de Castilla y La Mancha.De Bogotá a las minas de Muzo donde estan las montañas cuyas entrañas guardan esas esmeraldas tan populares por el mundo, hay un poco más de tres horas de viaje. El primer trayecto es por excente carretera y después se transita por una trocha.Se sale por la autopista norte de Bogotá que comienza en el Castillo de Marroquín, un edificio de estilo medieval al rededor del cual se tejen algunos misterios. Alli residió José Manuel Marroquín, un presidente colombiano acusado por sus adversarios políticos de no gobernar y preocuparse más por la pureza de la gramática castellana y de escribir poemas como “La perrilla”, memorizada por casi todos los colombianos que pasaron por la escuela. Al finalizar el conflicto entre liberales y conservadores, conocido como “Guerra de los Mil Dias” entre 1899-1903 en su informe al congreso de la república dicen que declaró: “Me entregaron un país y les devuelvo dos”. Se refería a la separación de Panamá, que perteneció a Colombia hasta su gobierno. Futuros dueños del Castillo, entre ellos narcotraficantes, han tenido extraños finales de vida.Se pasa el Castillo y se abre una espléndida y moderna via de dos carriles que se extiende paralela entre los verdes de las colinas andinas y las idílicas sabanas que enamoran e impresionan al más desprevenido visitante.Una laguna, la catedral de sal de Zipaquirá, un valle de fincas con ganaderías de leche especializadas, paradores con frutas, conservas, dulces y comidas típicas de la zona cundi-boyacense, seran opciones para el turista hasta llegar a Chiquinquirá. Una ciudad unida a la religiosidad por ser la Virgen de Chiquinquirá, la patrona oficial de Colombia. Para ir de Chiquinquirá a Muzo, Concuez y Somondoco, pueblos donde estan las minas se transita por un camino de 60 kilómetros, sin pavimentar que se vuelve fangoso en época de lluvias. Un arzobispo fue el artifice de un acuerdo de paz que permitió la convivencia entre las mafias que se disputaban la primacía de explotar de las minas.“Estos son territorios de Victor Carranza”, me dijo Rodrigo Rodriguez Mayorga, el conductor del taxi que antes fue policía en la región esmeraldífera.La experiencia en la mina, la calidad y el precio de las esmeraldas seran temas de otra entrega.

EN SAINT THOMAS SE UNE EL CARIBE Y EL ATLANTICO

2012-01-15T08:00:00.001-08:00

ENRIQUE CORDOBA./Lo primero que llama la atención al llegar a la isla Saint Thomas, la mayor de las Islas Virgenes y la preferida por los piratas ingleses del siglo XVII, en el corazón del Caribe, es que se conduce por la izquierda debido a que fue británica.Charlotte Amalie, puerto y capital del archipiélago, viene del nombre de una reina danesa.En 1917 Estados Unidos para controlar la región y custodiar el Canal de Panamá pagó 25 millones de dólares a Dinamarca por Saint John, Saint Croix y Saint Thomas, conocidas como las Islas Vírgenes. Desde entonces pasaron a ser estadounidenses. La ciudadanía americana fue ofrecida a los residentes en 1927.Al llegar allí los pasajeros encienden sus celulares y marcan a cualquier número de Estados Unidos sin costo adicional, como si estuvieran en Miami.El largo puerto, donde pueden estacionarse uno tras otro, tres barcos de cruceros, entre ellos “Allure” el más grande del mundo, en el que llegué, es el más popular del Caribe. Al bajar a tierra se entra a “Austin “Babe” Monsanto” un terminal de buses y taxis donde ofrecen servicio de traslado al centro de Charlotte Amalie o tours por la isla. La tarifa es de 20 dólares por persona para hacer el recorrido. Predominan boricuas y dominicanos entre los guías y choferes que hablan el castellano. En sus 80 kilómetros cuadrados y cincuenta y un mil habitantes, Saint Thomas reune colinas verdes con diversos miradores desde donde se aprecian lindos paisajes y casonas estraordinarias de millonarios y famosos de Nueva York y Hollywood. Las playas y el color azul turquesa de las aguas del mar son el gran atractivo para los amantes de los baños de sol, el placer de descansar y practicar esnórquel, buceo y windsurf.Los visitantes llenan las tiendas buscando joyas, relojes y licores libres de impuestos.Curiosamente al igual que en Saint Maarten, a la pregunta por la comida típica la respuesta es la misma: arroz con pollo y fríjojes. Luego mencionan pescados y mariscos.El boricua que nos sirvió de guia en un pequeño y maltrecho bus al que le entró todo el agua lluvia que cayó el día que la visité, nos aseguró que “desde Barba Azul hasta Barba Negra, famosos piratas del Caribe, vivieron en un paraje de Saint Thomas”.Luego nos paseó hasta obtener una panorámica sensacional. “Este es el Drake’s Seat”, nos dijo y mostró una banca verde de concreto junto a Magon Bay. Según la leyenda ahí se sentaba el pirata inglés para disfrutar de la hermosa vista del punto donde el Caribe se une con el Océano y espiar el paso de los barcos españoles cargados de oro. Despues nos señaló una casa blanca donde se aloja el expresidente Clinton en sus escapadas de descanso. La población es afroamericana descendientes de esclavos (la esclavitud fue abolida en 1848), que cultivaban caña de azúcar. Sin embargo por el turismo de cruceros y la llegada de bancos, casas comerciales y grandes cadenas de joyerías y alhajas, se han radicado numerosas familias de latinoamericanos, franceses y estadounidenses.Los vuelos internacionales aterrizan en el aeropuerto “Cyril E. King” de la isla. Todos los días sale un ferry para excursiones a St. John, una isla de playas maravillosas que se divisa desde las colinas en días despejados.

LOS CASINOS DE MACAO

2012-01-15T07:57:00.001-08:00

ENRIQUE CORDOBAUna mujer que nunca había visto en mi vida me aguardaba en la terminal de barcos de Macao. Marcela Moreno te va a recibir y te mostrará la ciudad me dijo Stella Ramírez vice-cónsul de Colombia en Hong Kong. Hice cola en una kilométrica línea de chinos acostumbrados a larguísimas colas y pagué 20 dólares por un tiquete de viaje en la atestada estación Tsim Sha Tsui, de donde partían los botes cada quince minutos. En menos de una hora el ferry de trescientos pasajeros, parecido a un autobús flotando en el mar de la China, atravesó el estrecho hasta la isla.Bajé del ferry a tierra y me situé en la última puerta de la estación mirando pasar gente, a la espera de mi guía. Quince minutos más tarde no necesitó darme señas, uno conoce a su gente, sobre todo en el otro lado del mundo. Dos colombianos se descubren en el caminado, gesticulando o en últimas, por el acento. Portugal devolvió la administración, de esta posesión de ultramar en 1.999, aunque se mantiene el sistema judicial y la economía capitalista portugués. Sin embargo con solo visitar el centro histórico, los edificios de correos, las ruinas de la catedral de San Pablo, la fortaleza del Monte, la Santa Casa de la Misericordia, o el restaurante “Bacalao” se respira el aire y sabor lisboeta. La segunda mujer que conocí en Macao fue otra colombiana, oriunda de Tumaco, puerto colombiano sobre el oceáno Pacífico, hermana de un futbolista del club Los Millonarios de Bogotá. Su esposo un ingeniero inglés, ejecutivo de la constructora del Venetian Resort, una obra gigantesca, de inspiración italiana rodeado de tres canales con góndolas y el casino más grande del mundo con un espacio de 52.000 metros cuadrados.El dueño del Venetian es el mismo propietario de los casinos de Las Vegas, me indicó mi paisana tumaqueña. Es el hombre que más dinero gana en el mundo, por hora, afirmó. “No es más rico que Bill Gates ni Slim, pero está en la lista de los cinco más adinerados y recibe mayores ganancias que ellos”. El magnate de quien me habló es el jefe de su marido y había estado sentado tres días antes, inspeccionando el negocio, en la misma butaca desde donde yo hacía un reporte periodístico para mis oyentes de Radio Caracol en Miami. Macao con una extension de 29.2 kilómetros cuadrados y medio millón de habitantes, deriva sus ingresos en un 70% de la industria de los casinos. Es conocida como “Las Vegas de China” y es el único lugar del país donde el juego está legalizado.“Aquí está prohibido el juego, pero como los chinos son muy adictos al vicio del cigarillo y a los juegos de azar, van a Macao”, me informó otro día, en la china comunista adonde viajé posteriormente, José Ordoñez, colombiano de Santa Marta, que abrió “Andes Café”, en sociedad con una joven economista china de 25 años, en Guangzhou.Con una población de 1.33 7.000.000 de personas que viven a cinco horas de vuelo, los casinos de Macao no dan a vasto para atender la ansiedad de sus clientes. Por esa razón Macao genera 30.000 millones de dólares al año, mientras que el porcentaje de viciosos de los 303 millones de estadounidenses permiten una recaudación de 10.000 millones de dólares, en los casinos de Nevada. Las fuentes y luminosidad de los casinos de Macao convierten las noches en día. En esos establecimiento no aceptan pataca, la moneda oficial, solo reciben dólares de Hong Kong.A que vienen a Taiwan?, pregunté en Taipei, donde supe que están viajando cinco mil chinos semanalmente desde territorio continental.Les atrae la televisión. “Aqui pueden ver en su idioma programas de todo género sin las restricciones que establecen las autoridades de Pekín”, me explicó en la capital taiwanesa, Stephen Shen, ex-embajador en Washington. Convienen los casinos a Miami?, plantea el debate. Por ahora estamos bajo la influencia de los argumntos de las dos maquinarias de políticos, lobbistas, publicistas, economistas, periodistas y otros contratados para convencernos. La misión de todo ciudadano responsable con el destino de Miami, es documentarse, opinar y hacerse sentir.enriquecordobaR@gmail.com

LOS QUE VIENEN EN CAMINO

2011-12-21T19:36:00.001-08:00

Enrique Cordoba.- Miami-Dade, Broward y Palm Beach deben ser condados complementarios que deben buscar la gran integración. La Universidad de Miami, Florida Internacional University y Nova están formando a los profesionales que necesita nuestra sociedad en el Sur de la Florida. La meta es pensar como región. Pues bien, el anterior puede ser la síntesis del breve y brillante discurso que improvisó la noche del miércoles en el Palacio de Vizcaya, George L. Hanbury H, PH.D., Presidente y Director Ejecutivo de Nova Southeastern University, que tiene su sede en Fort Lauderdale y que ya cuenta con campus en el área de Miami Dade.Hanbury amplió y elaboró el concepto expuesto minutos antes por Carlos Giménez, alcalde del condado Miami-Dade, quien celebró que Nova hiciera presencia en su condado. Previamente el alcalde de Miami, Tomás Regalado, y José Villalobos, de la Junta del Vizcaya, dieron la bienvenida a los miembros del cuerpo consular y otros invitados especiales en la reunión de fin de año.Recojo la idea de Giménez y Hanbury, que puede no ser nueva, ni original, pero que resultaría valiosa para el desarrollo de esta área. Si nuestros gobernantes actúan con grandeza y visión de conjunto, el sur de la Florida podría despegar. Algunos ciudadanos del común que vemos desde el balcón de nuestros deseos, el despilfarro de los recursos y oportunidades, confiamos en una dosis de sindéresis –de la que hablaban nuestros abuelos– de las autoridades y se conviertan en alcaldes, comisionados, legisladores, lobbistas y empleados comprometidos con el progreso. • Hace 40 años Singapur y otros países del sudeste asiático que compartían los mismos lugares de atraso con América Latina, decidieron cambiar de bando y entrar al grupo del progreso.La fórmula: invertir en educación para salir de la pobreza. Está comprobado que la educación es sagrada, sin educación no hay progreso. Maestros mal pagados es sintomático del menosprecio al valor que representa ese apostolado. Y con bajos salarios no habrá educadores bien calificados. El desprecio por esta profesión de la enseñanza está desmotivando la deserción de gente preparada para formar mejores ciudadanos. Es increíble observar cómo tres cuartos del presupuesto de educación se fuga en administración, alquileres, contratos y burocracia. Por otra parte estamos siendo testigos del surgimiento y consolidación de mafias en el manejo de la educación y esto huele mal. Cuando el Estado falla en su función esencial de brindar salud, educación y bienestar al pueblo, se deben encender las alarmas.Es bochornoso y decepciona enterarnos todos los días del asalto que unos vivos bajo la sombra de empresas bien promovidas, con patrocinadores en la política y en los grupos de lobby, hayan transformado la educación en mina de enriquecimiento. El poder está hoy en día en manos y al servicio del lucro rápido y fácil.Todo es negocio. La educación, la salud y hasta la justicia. Los indocumentados son fuente de dólares para abogados indecentes que roban y desangran los bolsillos de gente pobre y sin suerte. Ocurren cosas inauditas. Me niego a creer lo que alguien me espetó: la política de persecución a los ilegales tiene una razón: la construcción de más cárceles en un sistema que está en manos de la empresa privada.• El 17 de diciembre se cumplieron 25 años del asesinato del periodista Guillermo Cano, director del diario El Espectador de Bogotá a manos del mafioso Pablo Escobar. Don Guillermo fue un crítico de los males que han asediado a Colombia: el narcotráfico, la corrupción y la violación de los derechos humanos. Cuando una sociedad se acostumbra a aceptar lo ilegal y lo inmoral sucumbe tarde o temprano. A Colombia le ha costado sangre, sacrificios ejemplares y una lucha de años sacudirse y salir adelante. Hoy Colombia no deja de padecer sus males y desajustes, pero esta es otra Colombia: próspera, con lecciones aprendidas e imparable. Es hora de que Miami reaccione contra quienes le asedian, si es que queremos algo mejor para los que vienen en el camino. enriquecordobaR@gmail.comRead more here: http://www.elnuevoherald.com/2011/12/20/1087724/enrique-cordoba-los-que-vienen.html#storylink=cpy

PLAYAS, NIEVE O FIESTAS PARA FIN DE AñO

2011-12-20T04:11:00.001-08:00

Playas, nieve o fiestas para fin de añoHay muchas ideas para estas fiestas de navidad y fin de año.Irse sin complicaciones con shorts, camiseta, sandalias y una mochila de libros y su música preferida a pasarla rico en la playa de una isla caribeña. Perderse en una cabaña rodeada de nieve en la montaña para hacer fogatas y compartir unas copas de vino en noches románticas. O, el bullicio, jolgorio y congestión navideña en almacenes, restaurantes, calles o bares de una ciudad.Algunos prefieren quedarse en casa con los libros, la familia y los amigos y gozar de las benignas temperaturas que Miami ofrece en diciembre y enero. Estas son gentes que suelen viajar en días de baja temporada con las ventajas de tarifas rebajadas de aviones, hoteles y museos. . Cancún a solo dos horas de Miami puede ser un destino para disfrutar de 30 kilómetros de playas bañadas por un mar azul con arrecifes y muy cerca monumentos y restos de la cultura maya.Los hoteles para todos los gustos y bolsillos, restaurantes, discotecas, tiendas, campos de golf y sitios de entretenimiento garantizan unos días placenteros alejados del teléfono y la presión de la oficina.Si va a Cancún debe visitar las ruinas mayas de Tulum, ir a Isla Mujeres y darse una vuelta por Cozumel.Puerto Rico es una sola fiesta puesto que inaugura su larga navidad en noviembre con el Día de Acción de Gracias. Los boricuas festejan la llegada del Niño Dios con asaltos, parrandas, nochebuena y misa de gallo a la media noche del 24. También celebran el día de inocentes, el 28 de diciembre, con el Festival de Máscaras de Hatillo. El 31 de diciembre tienen despedida de año, Año viejo, Año Nuevo el 1 de enero y brindan el día de los Reyes Magos el 6 de enero. Aquí no acaba todo, porque el 7 de enero comienzan las Octavas y Octavillas que duran ocho días. Ya que estamos en la “Isla del Encanto” vale la pena mencionar tres de las playas mejor calificadas para recibir sol, bajo un cielo azul junto a un mar azul turquesa.El Balneario Flamenco, en la isla Culebra de aguas cristalinas, arena blanca y por la paz que se respira tiene fama de ser la número uno de la islita y una de las más bellas del mundo.El Balneario La Monserrat, en Luquillo, rodeado de vegetación con el panorama de los bosques del Yunque. Balneario El Escambrón, es una playa ubicada en el propio San Juan muy cerca de la zona histórica del Viejo San Juan. Vecina a los hoteles se recomienda para las familias que viajan con niños. Nada más sabroso que recibir el cañonazo del año nuevo en las calles del Corralito de Piedra en Cartagena de Indias. La ciudad mágica colombiana se engalana para albergar turistas nacionales y extranjeros. Buscan la gastronomía regional, ambiente de sol y música, y la alegría de los cartageneros. La vida nocturna se extiende desde los salones y terrazas de los edificios de Bocagrande, Castillo Grande, Manga y Getsemaní hasta las Plazas de Santo Domingo, San Diego, los Coches y la Aduana. La cena de San Silvestre debe reservarse en los hoteles que como el Santa Clara, Santa Teresa, Caribe o Las Américas organizan entretenidas fiestas con orquestas.No olvide que más importante que el lugar, es con quien se comparte el 24 y el fin de año.• Read more here: http://www.elnuevoherald.com/2011/12/18/1085046/playas-nieve-o-fiestas-para-fin.html#storylink=cpy

MOMPOX PUEBLO ANDALUZ EN EL RIO MAGDALENA

2011-12-17T06:33:00.001-08:00

MOMPOX PUEBLO ANDALUZ EN EL RIO MAGDALENA ENRIQUE CORDOBAESPECIAL/EL NUEVO HERALDPedro de Heredia fundó a Cartagena de Indias y autorizó a su hermano Alonso para que siguiera explorando el litoral colombiano hacia el interior. Fundó a Santa Cruz de Mompox y la villa de Santiago de Tolú, que hoy son dos reconocidos destinos turísticos.Salí rumbo a Mompox, casi cinco siglos después de aquella expedición. Primer trayecto en carretera: tres horas y media tardó el bus de la empresa Brasilia que salió de Cartagena pasó por pueblos y sabanas y me dejó en Magangué. Municipio ganadero, caluroso -tiene una temperatura media de 38 grados centígrados- y cuna de músicos. Por su ubicación a orillas del río Magdalena es un paraíso de pescadores. Las mujeres se refrescan echándose viento con abanicos sevillanos, pedazos de cartón o pañuelos y los hombres alivian el bochorno sentados en el taburete de una esquina con la camisa desabotonada.Este puerto, que vive de leyendas, fue albergue de viajeros y vivió una prosperidad comercial en el siglo XIX, época en que no existían carreteras en Colombia y todo se movia por vía fluvial a través del río Magdalena.Se convirtió en escala obligada de las travesías de criollos e inmigrantes europeos que ingresaban o salían por la vía de Barranquilla o Cartagena. Esa era la ruta a Bogotá con la parada final en Honda.Frente, en el ancho río a 45 minutos en lancha de motor está La Bodega y de allí un taxi transporta al pasajero hasta Mompox. Más que una ciudad, este poblado es una isla en medio del río Magdalena, que fascina al viajero por sus casonas coloniales y los relatos de sus habitantes.“Si quiere lo llevo a la casa donde vivió Simón Bolívar”, ofrecen los guías espontáneos. Este fue el primer lugar que acogió al Libertador a los pocos días de su arribo a la Nueva Granada cuando llegó en busca de ayuda siendo un militar desconocido.Las edificaciones, iglesias y hoteles guardan su estampa andaluza heredada de las familias sevillanas que legaron su estilo, arquitectura y costumbres. La celebración de la Semana Santa es muy tradicional y fiel a los ritos ibéricos. El tiempo en Mompox parece haberse detenido en el siglo XVIII. El motivo ha sido el aislamiento en que quedó en la mitad de un río que presenta grandes inundaciones en invierno.“Mompox donde se acuesta uno y amanecen dos”, dice el refrán. Su aire de intelectualidad se explica porque fue un punto en el que se asentaron muchas familias españolas que cultivaron las letras, la historia y la jurisprudencia.La orfebrería es una actividad que nace desde los tiempos de la conquista ya que Mompox era tierra de grandes capitales. Además, fue el lugar donde se pesaba el oro y se dejaba la quinta parte del metal que se enviaba a España.El desarrollo comercial momposino tomó fuerza por su lejanía del mar Caribe donde los piratadas asediaban a Cartagena para saquearle los tesoros. Mientras Cartagena levantaba murallas y baluartes de protección, Mompox crecía como epicentro de negocios. Para quienes disfrutan escaparse a viajes de aventura y sorpresas con final en una hamaca, Mompox le aguarda con las puertas abiertas.• enriquecordobaR@gmail.comRead more: http://www.elnuevoherald.com/2011/12/04/1075641/mompox-pueblo-andaluz-en-el-rio.html#ixzz1gnp6ytki

EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

2011-12-11T04:43:00.001-08:00

ENRIQUE CORDOBAEl escritor no es como un médico que anda con un recetario para resolver los males. Nuestra labor es la de exponer lo que vemos. La opinión vino la semana pasada de Antonio Skármeta, reconocido escritor chileno, ganador del Premio de Novela Planeta-Casa de América con Los días del arcoíris.El oficio de los periodistas, en efecto, también nos lleva a meter las narices en todas partes y así nos asomamos a tantos desechos de la sociedad que terminamos convertidos como Grenouille, el protagonista del libro El perfume, de Patrick Suskind, en descubridores del mundo a través de los olores.“Ojalá yo tuviera los salarios, subsidios de retiro, prestaciones y demás beneficios que tienen los legisladores, comisionados, alcaldes, lobbistas, policías, bomberos y otros empleados del Condado y de la ciudad. Si fuera así no me afanaría por los asaltos a los dineros públicos”, oí que gritó un cubano que vende cocos en una carreta a otro, mientras conversaban en una acera de la Calle Ocho.Yo salí de ver la exposición “Palabras pintadas” de Zoé Valdés en Unzueta Gallery y pasé adonde Agustín Gainza quien me enseñó unas pinturas de “La china”, “El teatro Shangai”, “Yarini” y “Luján en el malecón”, de la serie “Los misterios de La Habana” basados en el libro del mismo nombre de Zoé.Al exalcalde Carlos Alvarez, el administrador del Condado Miami-Dade George Burgess, los comisionados y otros empleados que negociaron la construcción del estadio de los Marlins en condiciones absolutamente favorables para los dueños del equipo de béisbol, no les importa que además de otros perjuicios ahora nos digan que debemos pagar impuestos sobre el edificio del estacionamiento donde ellos y otras figuras públicas tendrán espacios gratis y de privilegio.Qué puede sentir ese vendedor de cocos y otros miles de ciudadanos que tienen que salir a trabajar por 7 dólares la hora –si es que encuentran dónde– para sobrevivir, cuando esta gente se entera de casos como el siguiente:Desde el 2003 hasta que renunció el 23 marzo del 2011 el salario de George Burgess aumentó un 77%, en uno de los condados en ruina de todo el país. A pesar de que abandonó su puesto de trabajo por cuenta propia, Burgess tiene derecho a “compensación por despido” según su contrato de trabajo.El paquete de compensación y beneficios que se llevó fue como sigue: $326,340 de indemnización por un año de sueldo base; $22,000 de compensación diferida; cobertura médica y dental para él y su familia hasta que cumpla 65, bajo el Programa para Empleados Selectos; $79,892 en tiempo de enfermedad sin usar; $78,777 en vacaciones acumuladas; $3,000 mensuales para gastos, durante el período de indemnización de un año; $600 mensuales para gastos de automóvil; $10,000 en beneficios ejecutivos anuales; $8,000 en pago final del 2012, primas de póliza de seguro de vida y de discapacidad.No creo que Burgess con sus pretensiones, ni Carlos Alvarez, ni los comisionados que aceptaron este despropósito, y otros cargos como la colección de vicealcaldes con la que nos resultó Carlos Giménez, piensen en la crisis que vivimos y reflexionen sobre la irresponsabilidad con la que despilfarran y manejan los dineros que salen de nuestros bolsillos. Con cientos de salarios superiores al propio salario del presidente, Miami-Dade –un condado tan pobre y que no atrae industrias por su atraso– está condenado al desastre; a pagar la nómina, las enormes prestaciones y a olvidarnos del mantenimiento y de nuevas obras.Las escasas ideas luminosas de los tres o cuatro políticos bien intencionados que expresan su compromiso de trabajar con buen juicio se pierden en este apestado mar de falsedades, malos negocios y corrupción por doquier.Los únicos que declaran que las cosas van bien son los propios politiqueros que se acostumbraron a vivir en esta mediocridad.Necesitamos con urgencia servidores públicos, no aprovechadores públicos.enriquecordobaR@gmail.comRead more: http://www.elnuevoherald.com/2011/12/11/1080807/enrique-cordoba-el-mundo-en-que.html#ixzz1gEGqvyzG

LOS LIBROS COMO DEFENSA

2011-12-05T11:59:00.001-08:00

ENRIQUE CORDOBAGuadalajara – Esa es gente que esta metida en negocios de droga –me dijo el taxista– es la guerra de los carteles de Los Zetas y Sinaloa.Salíamos de mi hotel en la Avenida Mariano Otero de Guadalajara, a pocos metros del lugar donde la semana pasada fueron hallados 26 cadáveres abandonados en unas furgonetas.La respuesta me fue familiar, los colombianos sabemos perfectamente de que nos hablan, pero ahora la historia del conflicto se vive y la escucho en México.Veo al irreverente escritor colombiano Fernando Vallejo, sentado en la mesa inaugural de la Feria del Libro de Guadalajara, al lado de Herta Muller, premio Nobel de Literatura 2009. Vallejo recibe el Premio de Literatura en Lenguas Romances por su obra escrita en México, donde reside hace 28 años. El escritor Jorge Volpi leyó el acta del jurado y expresa que el autor de El Desbarrancadero y La Virgen de los sicarios: “Es una de las voces más personales, extrovertidas y exuberantes de la literatura actual en español”.En el salón que no le cabía un alma de invitados del exterior y políticos del país, Vallejo leyó su discurso: “Dinero maldito que nada vale. Cuando tomo dinero me tengo que lavar las manos (…) Cada que cogíamos una moneda mi mamá me decía: “Vaya lávese las manos, mijo, que tocó plata”. De unos niños educados así, ¿que se podía esperar? Puros pobres. Me hubiera educado en la escuela del PRI, yo ya estaría millonario”.Agregó: “la siniestra policía del PRI semillero de los carteles de México”. Antes de finalizar con su azote, varios políticos abandonaron el acto. Luego y como hizo con el premio Rómulo Gallegos en Caracas, Vallejo también donó los 150,000 dólares del premio obtenido en Guadalajara a la sociedad protectora de animales de Jalisco.Herta Muller y Mario Vargas Llosa, premios Nobel de Literatura, abrieron el salón literario y confesaron que los libros les ayudaron a encontrar la dignidad.Herta buscaba en los libros las respuestas a la dictadura de Ceaucescu en la que vivía en Rumania. Fue un contacto permanente a partir de los quince años de edad, “porque creía que si leía libros podía entender mejor cómo vivir la vida. No leía yo por razones literarias, sino para entender mejor la vida, porque yo vivía bajo una dictadura. De los libros quería saber como vivir, cómo poder vivir para poder soportar la vida, porque a veces la vida era insoportable para mí”.Dijo: “Los libros que me mostraban lo insoportable de la vida eran los que con más intensidad leía. Quiero que la literatura me duela y, a la vez, me fascine, mediante ese dolor estético. A veces he dicho que el miedo de vivir y el miedo de morir también es un crítico literario excelente”.Los libros fueron para Mario Vargas Llosa un refugio. “Se convirtió en un refugio que, además, me mantenía con cierta dignidad ante mi padre, por el gran miedo que me inspiraba; era volver a recobrar mi libertad; una manera de vivir una vida digna, porque cuando salía de la literatura me parecía vivir una vida indigna; la literatura se convirtió en algo más importante que un gran placer, sigue siendo un gran placer. A partir de entonces se convirtió en una manera de defenderme de todo aquello que me lastimaba en la vida”.Los directivos de la Feria hicieron una búsqueda y empezaron a develar los llamados 25 secretos que no son más que 25 escritores de entre 25 y 50 años de edad que vinieron al certamen literario: 17 hombres y ocho mujeres. Tres mexicanos, tres argentinos, tres chilenos, tres ecuatorianos, tres colombianos, un costarricense, un guatemalteco, una hondureña, un peruano, un uruguayo, un salvadoreño, un venezolano y una boliviana.La FIL –que este año tiene a Alemania como país invitado– es un gran espectáculo cultural al que asisten 500 autores, dos mil editoriales que traen 395 mil títulos e ingresan 600,000 personas.Una novela: La piel del zorro, de Herta Muller, y un libro de crónicas: Cristo con un fusil al hombro, de Ryszard Kapuscinski.enriquecordobaR@gmail.comRead more: http://www.elnuevoherald.com/2011/12/04/1076479/enrique-cordoba-los-libros-como.html#ixzz1fgugUpyW

BILBAO Y LOS VASCOS

2011-11-08T07:44:00.000-08:00

EL GUGGENHEIM CAMBIO LA VIDA DE BILBAOENRIQUE CORDOBAMe bastó un viaje de una semana a Bilbao, la histórica villa medieval de pescadores, mineros y astilleros para darme cuenta que ese enclave se ha transformado en un ciudad turística y en la más viva expresión de la cultural mundial.Olvídense de aquel Bilbao “gris y triste; apagado y sin ambiente” como la recuerda Jaime Angulo, arquitecto manchego, fundador del Festival de Cine Latino de Miami.Hoy es otra cosa, una ciudad encantadora y alegre donde la gente goza de estar allí.En buena parte este logro se debe al Museo Guggenheim que abrió sus puertas hace una década y a pasado a ser una de las maravillas artísticas del mundo moderno.El prestigioso arquitecto estadounidense Phillip Johnson dijo que era “el edificio más grande de nuestros tiempos”.Pues bien, ahora los bilbaínos emprendieron una nueva cruzada en su búsqueda de conquistas.Quieren convertirse en puerto de embarque y desembarque de cruceros de Europa y América, donde los turistas no solo bajen, den una vuelta y retornen al barco el mismo día, sino que pernocten dos o tres noches.Bilbao como destino turístico ofrece una amplia y rica gama de entretenimiento y opciones gastronómicas para el turista por más exigente que sea.La agenda empieza así: el Museo Guggenheim, visto como un referente de la arquitectura de vanguardia del siglo XX, con exposiciones permanentes de arte.Es una escala que se complementa con la visita –una hora y media por autopista- a la hermosa bahía de San Sebastián, pequeño paraíso entre mar y montaña, y ciudad del mundo con más estrellas Michelín por metro cuadrado. Allí la reconocida guía gastronómica, Gabriella Ranelli, siempre esta dispuesta a ir al mercado de La Bretxa para comprar los ingredientes y dar clases en su Gabriellas’s Kitchen. El recorrido exige una copa y un brindis en las tierras de la Rioja Alavesa a dos horas de camino por paisajes ocres y verdes y pueblos como La Guardia. Sus 12.000 hectáreas de viñedos producen vinos bajo una denominación de origen catalogada como una de las mejores del mundo. Aquí el arquitecto canadiense Frank O. Gehry diseñó “La ciudad del vino” para la bodega Herederos del Marques de Riscal. El itinerario es formidable y da pautas para el buen comer que forma parte de la cultura vasca .“A raíz del Museo Guggenheim llegó un primer barco y ya han pasado 52 por el puerto y el número va creciendo con todas las compañías europeas y americanas”, declaró Gloria Frau, subdirectora de la Autoridad Portuaria de Bilbao.La estación marítima es nueva, fue inaugurada en el año 2010. Pasó de ser un puerto de escala al que venían los barcos en la mañana y se marchaban en la tarde a un destino importante con atractivos múltiples. MCSC, Cunard Line, Ibero Cruises, Norwegian Cruise Line y Pullmantour, son navieras que han incluido a Bilbao como puerto de embarque. “Ha sido un éxito de ventas” asegura Freud mientras recorre, con un grupo de periodistas que hemos viajado de Estados Unidos, las mejoras del edificio para recibir turistas internacionales.VISTAZO A LA CIUDADDesde el Monte Artxanda, en Bilbao, se disfruta la panorámica de la ciudad con el casco viejo, sus monumentos históricos, majestuosas vías, parques ecológicos, edificios de ladrillos y tejas rojas, rodeada por montañas. Fue fundada hace 700 años con la categoría de Villa “Muy noble y muy leal e invicta”, concedida por los Reyes Católicos en 1475. Era un puerto en la ría del Nervión, que creció por la actividad marítima, el pastoreo de ganados y la agricultura. La explotación de las minas de hierro y el desarrollo de la industria siderúrgica marcó la economía regional a lo largo del siglo XIX y parte del XX.Estas etapas del pasado son evocaciones que enorgullecen a los bilbaínos quienes han sido testigos de la transformación que ha registrado su metrópoli. “Este puente ha jugado un papel definitivo en el desarrollo de Bilbao”, aseguró David Elexgaray, un profesor de lingüística de Busturia, que hoy se siente más a gusto como guía de turismo, enseñando y hablando las maravillas de su tierra.Transitábamos en el municipio de Getxo, hacia el Puente de Vizcaya -160 metros de longitud y 50 de alto-, considerado como el puente colgante para personas y carga, más antiguo del mundo. Concebido y construído por la empresa privada e inaugurado en 1893 une la dos márgenes del río Nervión: Portugalete y el barrio Las Arenas en Getxo. El MUSEO LO CAMBIO TODO A Bilbao siempre se le conoció como la patria de los marineros. Muy cerca en Getaria nació Juan Sebastian El Cano, el primer navegante en darle la vuelta al mundo por mar y quien quedó al mando de la expedición tras la muerte del capitán Fernando de Magallanes.Sin embargo, la personalidad de metrópoli culta y universitaria obtuvo una transformación que la catapultó mundialmente con el Museo Guggenheim inaugurado en 1997 por el Rey Juan Carlos I.Nadie pensó que este edificio de formas retorcidas en cristal, caliza y titanio surgiría como el ícono de Bilbao que atrae un millón de visitantes todos los años.“Yo fui uno de los que me opuse en 1991 cuando comenzaron las negociaciones del País Vasco y la Fundación Guggenheim, porque consideraba que era una inversión faraónica y una construcción innecesaria”, me confesó David Elexgaray. Sus ventajas se hacen visibles por el impacto económico que ha generado. Disparó el turismo regional y estimuló el uso del arte en plazas y parques de la ciudad. Se levanta como un buque a orillas de la ría de Bilbao junto al puente Príncipes de España, o puente La Salve, que asemeja un arco de color rojo. “Este edificio se erige como una especie de encuentro caótico de formas en el exterior” explicó Lucia García, guía del museo. “Ese aparente caos exterior está bien organizado en el interior”, agregó. “Se compone de tres plantas, en la primera están las salas que exponen artes plásticas y van a dar a un espacio común, es el llamado atrio del museo” dijo. “En las formas del paisaje interior hay poca pared recta, casi todo es en forma sinuosa, este edifico con estas formas tan singulares se pudo terminar en un tiempo tan exiguo del 93 al 97”, informó. TRADICION DE “BUENA MESA” Desde el momento en que anuncié que alistaba maletas para viajar al país vasco, me llovieron indicaciones como estas: “prepárate para comer bien”, “la cocina de allí es excelente”, etc. En efecto, en el país vasco o Euskadi, -una comunidad autónoma española, integrada por las provincias de Alava, Guipúzcua y Viscaya- el visitante se encuentra con la “buena mesa”, un culto y un rito diario.Por su ubicación geográfica privilegiada, el mar Cantábrico le proporciona pescados y mariscos frescos. Las verduras, hortalizas, cereales y carnes vienen de las praderas vecinas.“El secreto de la cocina es la calidad de los ingredientes” sostiene Elexgaray. Por esa razón la gastronomía del país vasco goza de elevado reconocimiento.Son fogones de tradición donde pescados como el bacalao, la merluza o el bonito son platos típicos por excelencia.En los bares y restaurantes se ofrecen los pintxos, -cocina en miniatura-, una versión vasca de las tapas del resto de España.La comida la elaboran con pasión, creatividad y placer. Es una ceremonia que representa un momento grandioso de la vida al que dedican tiempo de calidad.“Nuestro éxito se debe a que trabajamos en equipo y con gusto”, comentó el metre Jon Egustkiza. Nos atendió en “Azurmendi” bodega-restaurante de élite de comida creativa en Larrabetzu, cuyo chef Aneko Atxho ha ganado dos estrellas Michellín.Luego de degustar “Txakoli”, un apetitoso vino blanco de la región, este fue el menú del almuerzo, el día que les visitamos a fines de septiembre:Aperitivos: huevo “trufado” y cocinado a la inversa. Raviolis de rabo envueltos en pan y jugo meloso de su cocción.El producto: jamón ibérico con tosta de pan recien tostado y tomate.Entrantes: Chipirón de anzuelo, croquetas de tinta y toffee de cebolla morada de Zalla.De la tierra: La huerta. Ponchas de temporada, gel de ibéricos, patatas-ajo y flores.Pescado: El arrecife. Degustación de bacalao pil-pil.Postre: Frutas del bosque naturales, yogurt, helado y café con tres bolas de chocolate.Así la pasamos los vascos, me dijo David Elexgaray a la salida, con un deslumbrante paisaje de praderas y cumbres verdes, jardines de colores y bellas casas rurales . “Entre fogones, comidas y amigos y con un vaso de vino, claro!”.Y como en Viscaya todo se asocia con la comida alguien dijo entre bromas al comerlo: “Wow, que bacalado el de Bilbado”.Visiten el país vasco, les aseguro que vendrán con buenos recuerdos y se ganarán unos kilos de peso. enriquecordobaR@gmail.com

DIAS EN CAFETALES Y LA MALOKA DE BOGOTA

2011-11-08T07:30:00.000-08:00

Días en cafetales y la maloka de Bogotá ENRIQUE CÓRDOBAESPECIAL/EL NUEVO HERALDDespertar y ver los frondosos cafetales es algo que nunca olvido de mi viaje a Colombia, expresó Manny Lubian, presidente de una agencia dedicada al turismo mayorista de Miami. “Es hermoso ver esa gama de verdes y tener tan cerca las montañas”, comentó. “Sali de Cuba muy niño y esa vista me trajo recuerdos de mi tierra”. Como a Lubian, la región del Triángulo del Café atrae a miles de turistas por la posibilidad de olvidarse de la vida de ciudad y vivir unos días en el campo. Todos disfrutan la biodiversidad, conocer las costumbres del centro de Colombia y saborear los deliciosos platos de comida montañera como la bandeja paisa, los chorizos, el sancocho de gallina y probar un auténtico café con granos cultivados y procesados en la misma zona.El programa plantea hospedar a los visitantes en hoteles boutique, bellas casonas con facilidades cinco estrellas. Antes fueron las espaciosas y cómodas viviendas de las familias paisa -de Antioquia- propietarias de las fincas cafeteras que tenían por lo general, 12 y 18 hijos, de donde siempre salía una para el convento, uno al seminario y otro a buscar vida por el mundo.Una de las actividades consiste en salir a pasear de a caballo por los caminos o movilizarse en jeeps, para entrar a las tiendas y bares de los pueblos con el fin de compartir con las gentes.En esos recorridos ecológicos se pueden divisar los nevados, que son picos blancos de la cordillera de los Andes y atraviesan a Colombia en tres ramales. Algunos de ellos son el nevado del Ruiz con 5,300 metros sobre el nivel del mar, Santa Isabel 5,100, Tolima 5,215 y el Huila 5,350.Viajando por la autopista del norte hacia la Catedral de Sal de Zipaquirá, un municipio distante una hora de Bogotá, Francisco Godoy, guía titulado en Londres, me informó sobre las novedades del turismo colombiano.“Lo que más le está gustando al turista ahora es el Jardín Botánico de Bogotá”, sostiene Godoy. “Les interesa la simulación de alturas y la diversidad de plantas y orquídeas”. Los chilenos y peruanos también están llegando a la capital. “Vienen con niños y me piden que los lleve a Maloka”.Este es un parque temático dedicado a la ciencia y tecnología que se puede visitar en el barrio Ciudad Salitre. “Allí te explican conceptos de la tecnología, el espacio, la ciudad, física, matemáticas o biodiversidad en forma interactiva”, asegura el guía.Fue inaugurado el 6 de agosto de 1998 y fue el primero de su género en América Latina. Su nombre deriva de la maloca, lugar utilizado por muchas tribus indígenas y construida por el Chamán como sitio para adquirir la sabiduría del universo. Entre sus atracciones está el Cine Domo en el que se presentan películas educativas y recreativas que se convierten en experiencias fascinantes.La cocina peruana tambien está de moda en Bogotá. Los restaurantes de gastronomía inca más populares son: “Gastón y Astrid”, “Nazca”, “La Mar” y “Los 14 incas”, ubicados en Usaquén estos dos, un sector al norte de Bogotá donde se encuentran modernos centros comerciales, iglesias antiguas, calles de galerías, y ambiente de rumba.“Por último crearon la Cámara de Comercio y Turismo LGBT”, anunció Godoy. Se trata de la agremiación de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales que abrieron sus hoteles y el teatrón para recibir turismo gay en varias zonas.A Cartagena sigue llegando turismo internacional a diario. “Han venido canadienses a comprar casas, las arreglan y pasan allí las temporadas de invierno en el norte”, precisó Godoy. Viajar a Colombia se ha puesto de moda.• Read more: http://www.elnuevoherald.com/2011/11/07/1058389/dias-en-cafetales-y-la-maloka.html#ixzz1d80fNZ4t

Viaje por El Salvador, el ‘callejón de América’

2011-10-23T16:33:00.001-07:00

Viaje por El Salvador, el ‘callejón de América’ ENRIQUE CÓRDOBAESPECIAL/EL NUEVO HERALD.Viajé desde Miami a El Salvador acompañado por Willy Retana -ejecutivo de una multinacional-, quien aseguró “mi país es como un callejón de América con cinco volcanes en el lado montañoso y el mar Pacífico en el otro costado, y se recorre en cuatro horas ”.A las 24 horas de haber llegado ya habíamos visitado la capital y degustado el plato típico de los salvadoreños: pupusas, unas tortillas gruesas de maíz, rellenas de chicharrón, fríjoles refritos y queso.El Salvador es un lugar que embruja a los foráneos. “Es la gente más amable que yo he encontrado y eso me gustó”, confiesa Ueli Walchli, quien llegó como aventurero hippie de su Suiza natal en 1964, se quedó en el país y hoy es un próspero magnate de la industria marítima con oficinas en varios países. “Los salvadoreños son gente amable y generosa, y me agradó el país”, expresa. “Me enamoré de sus mujeres, los volcanes y las playas, lindísimas y silvestres”. Ueli tiene preferencia por la playa del Tamarindo, cerca de La Unión. “Es una península paradisíaca de arena blanca y ostras grandes”. Cerca de las playas de Usulután, sembradas de extensas plantaciones de coco. Se realiza por estos días el Torneo Internacional de pesca del Marlen.Todo es cerca en El Salvador. El país se recorre en una jornada. En un día se pasa de las playas de Costa del Sol –las más extensas del país, 12 kms- y el estero de Jaltepec donde se navega a través de sus canales con manglares, al volcán Izalco, uno de los volcanes más jóvenes del mundo que se escala en dos horas.“A los salvadoreños nos llaman ‘guanacos’ porque somos muy trabajadores”, me explicó la escritora Maira Rivera, autora de “Berlín, amor y odio”, una novela en la que consigna los conflictos personales originados por el choque armado que vivió su país en la década del 80.Algunos de esos teatros de la guerra hoy son lugares apacibles de pesca, camping, montañismo y senderos para caminatas. Es la llamada ruta de paz. En el Museo de la Revolución, en Perquin, hay una muestra de armas, pedazos de aeronaves derribadas, fotografías, objetos de combate y testimonios históricos relacionados con la guerra civil que azotó a El Salvador.Así como existe la ruta de los volcanes, también está la de naturaleza y aventura, los parques nacionales y los lagos como Ilopango a solo 21 kms, de la capital. El lago Coatepeque, de Santa Ana, considerado uno de los 10 lagos más bellos del planeta, tiene un área de casas de recreo donde los dueños llegan en helicópteros y los turistas a disfrutar de la armonía y la naturaleza.Chalchuapa, cuna de mi guía Willy Retana, es una ciudad del departamento de Santa Ana, de calles adoquinadas y casonas de patios andaluces. Alberga uno de los principales complejos arqueológicas de El Salvador: Tazumal. “Aquí llegó la influencia de las tribus de Copan, Tolteca y Teotihuacán” recuerda Retana que le enseñó su maestra. “Estoy muy ligado a esta área arqueológica”, dice. “Colinda con el patio de mi casa”. Frente a la estructura prehispánica, está la tienda “Souvenirs Tazumal” y en la acerca un letrero: “Se vende yuca con chicharrón”.enriquecordobaR@gmail.comRead more: http://www.elnuevoherald.com/2011/10/23/1049489/viaje-por-el-salvador-el-callejon.html#ixzz1beNTjZmV

Paita en el ocaso de Manuela Saenz

2011-10-09T06:15:00.001-07:00

ENRIQUE CÓRDOBAESPECIAL/EL NUEVO HERALDEl puerto de Paita a orillas del Pacífico peruano era el balneario de Piura, ahora es un poblado de casonas y fondeadero de barcos y lanchas.Por sus calles caminan mochileros, pescadores, surfistas y curiosos interesados por conocer el rastro de Manuelita Saenz, la controvertida amante del Libertador Simón Bolívar, una mujer de ideales que se adelantó a su tiempo.“La luna de Paita y el sol de Colán”, dicen sus gentes aludiendo a la magnífica luna del puerto.“Hay buen pescado y ceviche, y un delicioso arroz verde con pato”, me comentó el congresista Víctor García Belaúnde.El poblado debe su nombre al cacique Payta, de una tribu pre inca que llamaba Shi al sol, y Sha a la luna. Fue fundado por Francisco Pizarro en 1532 y mantuvo tan estrechos vínculos con la península que la sociedad paiteña viajaba con mayor frecuencia a España que a Lima. Hoy quedan viejas casonas de dos pisos con enormes balcones, iglesias y el emblemático edificio de la Aduana, frente al muelle.Mi viaje al Perú partió por carretera desde Machala, capital bananera del Ecuador hasta Aguas Verdes y Huaquillas, en el paso fronterizo. En tres horas se llega a Piura distante de Paita, 57 kilómetros. Desde Lima es una hora y media en avión, o doce por carretera.La pota, es un calamar gigante que habita en las zonas costeras y junto con la anguila se procesa en las plantas de Paita y lo exportan al Japón.Después del Callao, el de Paita es el puerto de mayor movimiento del Perú y el lugar por donde salían los minerales rumbo a España.Mancora en Piura, es el paraíso de los surfistas en Suramérica, un pequeño Hawai. Punta Hermosa , balneario cerca a Lima, al sur, es el Paseo de los Tablistas, cuna del surf en el Perú. Allí nació Sofía Mulanovich, campeona mundial de surf.Según el empresario español Jaime Palencia: “la Iglesia de la Merced, el Club Libertad fundado en 1863 y la Casa de Manuelita son los sitios más visitados”.El almirante Miguel Grau Seminario, héroe nacional y Manuelita Saenz, nacida en Ecuador y fallecida aquí, son los personajes icónicos. Manuela fue colaboradora de Bolívar y uno de los personajes más fascinantes de las guerras de independencia de América del Sur. Contribuyó con su patrimonio a financiar las batallas, defendió los derechos de la mujer y cuidó a Bolívar de sus enemigos, pero fue muy criticada por su actitud desafiante y el machismo de la época. Al morir Bolívar, odiada en Colombia y Ecuador por los enemigos del Libertador, buscó paz en Paita donde vivió sus últimos 21 años. Confrontó la pobreza haciendo traducciones del inglés y el francés a los marineros de los navíos y vendiendo dulces y cigarros en una tiendita. Confesó al escritor Ricardo Palma que los baños de arena calmaban sus males de nervios.El italiano Garibaldi la visitó en 1851 y destacó su amabilidad lo mismo que el poeta guayaquileño Joaquín Olmedo.Murió el 23 de noviembre de 1856 a los 59 años a causa de una epidemia de difteria. Sepultada en una fosa común incineraron sus pertenencias entre ellas cartas de amor de Bolívar y documentos valiosos. Del Libertador dijo: “Vivo adoré a Bolívar, muerto lo venero”. En Paita todos los días surgen historias de Manuela. En Miami por estos días la productora Zulay Sifontes y la actriz venezolana Myrian Amanda presentan un monólogo “Los delirios de Manuela”, sobre los últimos momentos de la valerosa compañera de Bolívar.• Read more: http://www.elnuevoherald.com/2011/09/25/1030135/paita-en-el-ocaso-de-manuela-saenz.html#ixzz1aI3TuNBp

Paseo por Cali y la hacienda El Paraíso

2011-10-09T06:12:00.001-07:00

Paseo por Cali y la hacienda El Paraíso ENRIQUE CÓRDOBAESPECIAL/EL NUEVO HERALDLlegar hoy a Cali es reencontrarse con una ciudad alegre y de mujeres hermosas que lucha por recuperar su autoestima para dejar atrás las secuelas de una “mala hora”.“Soy de Medellín y me vine hace seis años, estoy muy a gusto trabajando aquí”, aseguró el taxista camino al sur de la ciudad, uno de los polos de mayor inversión de la ciudad.“La gente es muy cálida y el ambiente es de fiesta”, dijo una mujer de 27 años, oriunda de Bogotá, empleada en el almacén de un centro comercial.El médico Dairo Gutiérrez, propietario de una clínica en Cartago lo confirmó: “el 70 por ciento de los empleados en Cali son emigrantes de otras regiones de Colombia”. “Esto solo ocurre aquí, los caleños son abiertos y no son regionalistas, además hay mucho trabajo”.La ciudad irradia sol, temperatura de 30 grados, realización de obras de ingeniería en vías y puentes y campañas de progreso. La ciudadanía se refiere con satisfacción a los servicios del MIO, un sistema de transporte masivo parecido a un metro, con autobuses y líneas dedicadas.Además de su título de capital de la salsa, los caleños viven orgullosos de su Feria de Cali que celebran del 25 al 30 de diciembre. Tienen reinados, bailes, festejos populares en las calles de la ciudad, eventos deportivos, cabalgatas, concursos de orquesta y corridas de toros en la Plaza “Cañaveralejo”, una de las más cotizadas de América.Cali es capital de un departamento con una diversidad de programas para los turistas. “Contamos con una amplia gama de paisajes y climas para ver, vivir y disfrutar”, dice Belisario Marin, presidente de la promotora de turismo.El cultivo de la caña de azúcar que se instaló en Colombia desde el año 1800 ha sido una fuente de riquezas y hoy se ha convertido en fuente de turismo. Las haciendas suntosas que dieron señorio en el siglo XIX, se han transformado en museos.Una de las más conocidas es la Hacienda “El Paraiso”, inmortalizada por la novela “La María”, de Jorge Isaac, y considerado como uno de los sitios más apacibles de la región. Esta ubicada a 40 kilómetros de Cali y en sus jardines hay flores de tonos y aromas únicos que recuerdan las rosas que cada mañana recogía Maria para su amado Efrain.La casa data de 1816 y fue construída por Víctor Cabal, un ganadero de Buga, municipio cercano, donde se consigue el exquisito arequipe o dulce de leche. El padre del escritor Isaac adquirió la hacienda en 1928 y aún la casa conserva las habitaciones, balcones, biblioteca y espacios recreados en la novela.Las otras haciendas son “Cañasgordas y “Piedechiche”, donde el visitante hace un tour sobre el cultivo de la caña y la producción del azúcar.Saliendo de “El Paraiso”, se puede completar el recorrido por el Lago Calima, un embalse a orillas de El Darien en la carretera a Buenaventura. Este puerto poblado por afrocolombianos mueve el 70 por ciento del comercio exterior de Colombia. En Juanchaco y Ladrilleros, se encuentran las playas más visitadas de la zona sobrec el Pacífico.• Enriquecordobar@gmail.comRead more: http://www.elnuevoherald.com/2011/10/09/1038935/paseo-por-cali-y-la-hacienda-el.html#ixzz1aI1SkfnR

ENRIQUE CORDOBA: Ser mujer en la India

2011-09-04T19:28:00.001-07:00

ENRIQUE CORDOBA: Ser mujer en la India ENRIQUE CORDOBAMi primer almuerzo en India lo experimenté en casa de Lal Sudarangani. Un hombre estigmatizado en su grupo y por su familia musulmana, por haberse salido de las reglas para casarse con una latinoamericana.–Viví en Chile y allí me enamoré de Elisa, con quien me casé –me dijo cuando lo visité un mediodía. Acabado de bañarse estaba sentado entre cojines en el sillón de la esquina y parecía un Buda, bien peinado, luciendo una barriga esférica como un balón de basquetbol.–Yo me casé por amor –agregó–. Esto no es usual en este país.Estábamos en su apartamento de Mumbai. Al llegar al edificio el portero, que hablaba con tres amigos, nos abrió la puerta del ascensor. Subimos al tercer piso y allí encontramos en el pasillo a otro señor en plan de cuidandero, sentado en un taburete mirando hacia la calle. Nos saludó con cortesía, en una lengua confusa, se levantó y nos llevó hasta la puerta de entrada del apartamento de la familia Sudarangani. Como India es un país muy poblado, 1,200 millones de habitantes, hay mucha gente sin oficio y por esa razón es normal ver a una o dos personas haciéndole compañía a un trabajador. Es usual observar en la calle a un hombre poniéndole gasolina a un auto varado mientras tres o cuatro le rodean para mirar.Respecto al amor, por tradición en esta cultura es función de la madre buscar la pareja a los hijos. La madre juega un papel fundamental para mantener las castas y los intereses económicos. Los novios se casan y el amor nace de la convivencia. Cuando Elisa, la chilena, llegó a Mumbai, la familia del novio consideró que ese matrimonio quebrantaba las costumbres y le dieron mal augurio.–Tendrán un pésimo futuro –le vaticinaron.–Se casó por amor –decían como si hubiera cometido un delito.El caso es que Lal y Elisa llevan 23 años de casados y siguen felices.–Las hembras no son bienvenidas al hogar –fue otra historia que nos reveló Ingrid Campos, una venezolana casada con un banquero holandés, residentes igualmente en Mumbai, en la zona de West Bandra.–Una hembra será una carga familiar –dijo–. Genera gastos a la hora de casarse –agregó. Se ha prohibido anunciar el sexo de la criatura antes de nacer, para protegerles la vida a las mujeres. Si el marido sabe que viene una hembra, es muy posible que le provoque un aborto empujándola. India es hoy el país donde la población masculina es el 65 por ciento, superando ampliamente al número de mujeres.–¿Qué papel juega la mujer en la política?–Aun cuando Indira Gandhi fue una gran líder –me responde Eliswa– aquí no siguen a las mujeres.Después de lo que he visto en otras culturas, nacer mujer en la India, como en los países árabes, no es buena suerte para una mujer.–Pasen al almuerzo –invitó Elisa.Muchos platos en la mesa: una sopa de lentejas, pescado, pollo, arroz y diversas porciones de verduras. Además granos con sabores fuertes y olores de especies aromatizadas.–La comida la preparamos con poco picante –aseguró Elisa.India es un complejo de culturas que se desentrañan con curiosidad. Es un país fascinante y enigmático, se mueve gracias a una energía humana interior y un poder espiritual que nutre inclusive a Occidente.Tamora, mi fotógrafa, comió sin chistar las viandas con picante, pero exquisitas. El ají es tan fuerte que en el comedor de los Brama Kumari, en Rajastán, vimos llorar a un mexicano. Sin embargo, uno puede insinuar en los restaurantes que le bajen al picante y se puede disfrutar la rica cocina india.Diario de Tamora: Receta de Pakoda, se pronuncia Pakora, típico de los Shindis, la casta del marido de Elisa, la chilena. Cuando llega el monzón la época de lluvia en India, todos los shindis preparan los pakoda, que son unos fritos de verduras, se sirven inmediatamente después de freir y se acompañan con diferentes salsas picantes. La más común, el chatni, consiste en una mezcla de ajíes, cilantro y un poco de coco rallado, revuelto con yogurt. Junio y julio no son buenos meses para viajar a India. La llegada del monzón, con fuertes lluvias, desafía cualquier recorrido por el país. Pueblos anegados, carreteras interrumpidas y playas destruidas.enriquecordobaR@gmail.comRead more: http://www.elnuevoherald.com/2011/09/04/1017033/enrique-cordoba-ser-mujer-en-la.html#ixzz1X2bNyWrM

La Guajira, tierra de embrujo y leyendas

2011-08-28T06:44:00.000-07:00

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Viajes

La Guajira, tierra de embrujo y leyendas

ENRIQUE CÓRDOBA
ESPECIAL/EL NUEVO HERALD
La Guajira es una rústica península de puertos, caseríos y hermosas bahías que sobresale en el mapa de Colombia sobre el mar Caribe, en la frontera con Venezuela.

Tiene paisajes exóticos de desierto, mar azul y noches estrelladas.

Uno de los lugares más soñados es el Cabo de la Vela, un paraíso veraniego de playas y cabañas, donde gentes de muchos lugares y parejas de enamorados prometen volver para presenciar los más románticos e inolvidables atardeceres.

La primera sorpresa en este viaje la tuve al llegar a media noche a un velorio wayuu en un lejano caserío del clan Epiayu a cuatro horas en camioneta desde Uribia.

Despedian a un familiar que habia muerto hacía un mes, turnándose para llorarlo, tomando café las mujeres, y bebiendo whisky los hombres. “Esa es su tradición cultural” dijo la comunicadora Dora Bruges.

El viajero que recorre a la Guajira silvestre, queda embrujado por su geografia maravillosa. Se mezclan las rancherías de techos de palma habitadas por tribus wuayuu, el desierto, praderas áridas y una sierra montañosa en medio de la sequía donde hace frío al anochecer.

La Macuaira es una cadena de montañas, un oasis en la Alta Guajira, donde se condensa el agua creando un ecosistema diferente de biodiversidad y verdes al pie del desierto.

La población de este departamento, cuya capital es Riohacha, se acerca a los 700,000 habitantes, tiene una extensión de 20,848 kms cuadrados –el tamaño de Israel o El Salvador- y esta localizada a 220 kilómetros de Barranquilla y a cuatro horas de Maracaibo.

Es una región que cautiva por la belleza del paisaje y conquista paladares con la cocina.

“En nuestra tierra desayunamos huevos revueltos con langostinos, se almuerza tortuga guisada y en la tarde cenamos con chivo o pescado frito” , declara Yoly Cuello periodista de Radio Caracol oriunda de San Juan cerca de Valledupar, donde se celebra el festival vallenato.

Las mujeres indígenas lucen vistosas mantas y los hombres trabajan en el pastoreo de chivos o en labores agrícolas.

Su ubicación estratégica en el litoral y la cercanía con el Golfo de Venezuela, facilitan el contrabando y explican por qué en la Guajira abundan a bajos precios: mercancías, licores y cigarrillos que ingresan sin pagar impuestos.

En Maicao, un importante centro comercial en los límites con Venezuela radica una numerosa colonia de palestinos, sirios y libaneses. El árabe es otro idioma que se escucha en la calle junto con el damana y koguian de la étnia kogui o kággaba.

La minas de sal en Manaure y la explotación de las minas de carbón del Cerrejón –las más grandes del mundo a campo abierto–, son base de la economía regional.

Dormir en chinchorros bajo el firmamento de Puerto Estrella con el susurro del mar es una experiencia de la que se ufanan quienes han visitado a la Guajira.

En el piedemonte oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta está la Baja Guajira. También conocida como la Provincia, es cuna de los mejores compositores de vallenato, la música de moda y más difundida de Colombia. Son poemas que le cantan al despecho y a la belleza del terruño.

enriquecordobaR@gmail.com

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ENRIQUE CORDOBA: Un retiro en la India

2011-08-17T10:45:00.000-07:00

ENRIQUE CORDOBA: Un retiro en la India

ENRIQUE CÓRDOBA

Almuerzo en la casa de retiros en un barrio de Ahmedabad, en India, con los Brama Kumari. Siento el sol inclemente del verano de Rajastán. Ensalada, sopas de granos, verduras y arroz blanco. Vimos a los comensales de las mesas vecinas comer con la mano, y hacemos hago lo mismo. Se respira paz y espiritualidad en este lugar. Termina el descanso y abordo una camioneta con Tamora, mi fotógrafa. Transitamos 200 kilómetros por una carretera escarpada en una provincia noroccidental de India, limítrofe con Pakistán. La frontera está en las montañas y vemos pueblos pastoriles muy primarios en el camino. Al caer la tarde llegamos a la Universidad de la Espiritualidad. En el paisaje una concentración de hombres y mujeres de todo el mundo. Visten de blanco, reina la armonía y hay camaradería. Acuden para meditar y recargar baterías entre una naturaleza que propicia la serenidad. La presión por las cosas materiales no pertenece a este mundo de contemplación y reino de valores espirituales.
Nos avisan que en breve llegará la directora mundial de los Brama Kumaris. Es Dadi Janki, viene desde su oficina principal en Londres y la acompañan varias asistentes. Presidirá encuentros ecuménicos con miembros de la organización que han viajado de todos los continentes. Agradezco a la sicóloga colombiana Marjori Zurbarán, quien me motivó en Miami a participar en este encuentro.
–Nuestra organización es maravillosa –me anunció. En efecto, aquí percibo un trato fraternal.
–No es una religión –me explica el brasileño Marcelo Bulk, coordinador institucional para Colombia.
–Brahma Kumaris es una universidad para la vida, para enseñarnos a vivir en paz internamente en tiempos caóticos como los que pasamos –explica.
–En su sede de Madhuban podemos experimentar en la práctica el ejercicio de paz que sus miembros hablan –dice–. ¡Es el paraíso en la tierra!
María Sus Pastrana, ex embajadora colombiana, cambió sus compromisos sociales por este rincón maravilloso de la naturaleza. Desde su apartamento en lo alto de la colina de Mt. Abu, lleva una vida de ermitaña y meditación. Abandonó su rutina burocrática y los lujos materiales de su casa en Bogotá. Ahora goza de una vista privilegiada de la montaña y agua pura. Escribe, lee y sale al balcón a contemplar los verdes del Asia. Ramón Ribalta es miembro de Brama Kumaris en Palma de Mallorca. Del encuentro con Ribalta guardo estas notas: “Debemos personificar los valores que queremos ver en el mundo. Valores humanos, espirituales, éticos, en el trabajo, la familia. Cuando yo cambio, el mundo cambia. Está en mi mano cambiar y el poder del pensamiento positivo. El tiempo es un recurso muy escaso, es valioso, hay que gestionarlo y administrarlo de la mejor manera, tener claro el norte. Rígete en la vida por lo más importante, la gente está atrapada en lo urgente. Tienes 1,440 minutos al día, un cheque que no puedes guardar y se consume inexorablemente”.
–Cada persona debe cambiar si de verdad queremos cambiar el mundo –dijo Janki mirando fijo los ojos de Tamora, mi fotógrafa.
Diario de Tamora: Receta de hamburguesas de papa, Alu tikki. En India en una cena se sirven tikkis, con verdura cocida y papa. ( Alu: papa . Tikki: la forma tipo hamburguesa). La papa se cuece con cáscara y se deja enfriar. Luego se muele, se le agrega ají verde picado, cilantro, sal y pan rallado. Aparte se prepara una mezcla de harina de garbanzos con la que se forma un batido. Allí se junta con la mezcla de la papa y todos los ingredientes. Se forman los tikkis (pequeñas formas de hamburguesas) y se fríen en aceite bien caliente. Se sirven en un plato y aparte se pone pan y chatni, una preparación picante tipo pebre y también se pone ketchup o cualquier otra salsa para que la persona tenga variedad para servirse los tikkis.

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Asados, candombe y paseo por Uruguay

2011-08-15T04:05:00.000-07:00

Asados, candombe y paseo por Uruguay

ENRIQUE CÓRDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

Uruguay, el “estado tapón” que se disputaron en el pasado España y Portugal, en el río de la Plata, tiene hoy un sinfín de maravillas naturales con las que se prepara para celebrar un nuevo aniversario de la fiesta patria el 25 de agosto.
Pequeño, con 172,000 kilómetros cuadrados y 3 millones de habitantes, suficientes para encontrar 11 férreos jugadores de fútbol y triunfar en torneos mundiales y gentes que incluyen en su dieta apetitosas carnes a la parrilla.
En Montevideo hay muchos sitios para visitar. La Puerta de la Ciudadela que se conserva desde 1746, el Banco República, el Teatro Solís, el enrejado de la plaza Zabala, en la Ciudad Vieja, la Plaza Constitución, peatonal Sarandí y Bacacay, el Palacio Taranco muestra de la “Belle Epoque” y museos como el del célebre pintor Joaquín Torres, la casa-museo del poeta Juan Zorrilla.
El Mercado del Puerto es un lugar de visita obligada. Allí se aprecia bajo el armazón de hierro forjado, que asemeja las monumentales estaciones de trenes europeos, un conjunto de restaurantes, terrazas y tiendas. El toque espontáneo lo ponen músicos callejeros y artistas de la bohemia local.
El café, cafés o cafeterías son momentos históricos que hicieron famosa la Montevideo de los años sesenta. Aún hoy algunos sobreviven. Son restaurantes o bares de reunión donde se sirven comidas o licores y se arman tertulias literarias, políticas, de fútbol o de mujeres. “Viven del recuerdo de Benedetti pero hoy reciben a Eduardo Galeano”, comenta Daniel del Prato, periodista de Rocha.
Punta del Este es una ciudad balneario con hoteles de lujo, casinos, restaurantes con cocina internacional y sectores de chalets y mansiones donde argentinos y brasileños adinerados pasan temporadas vacacionales. En este puerto peninsular se sirven variados platos con mariscos y pescados, además de las típicas parrillas a base de carne asada.
En mi viaje de Punta del Este a Chuy, una población en la frontera con Brasil donde acuden compradores atraidos por las mercancías sin impuestos, tuve varias sorpresas.
Bucólicos paisajes de palmeras en Castillos, fuertes para la defensa contra los invasores, playas y pueblitos de pescadores como Punta del Diablo, restaurantes como Doña Tota y faros para avistar ballenas.
Buena parte de este recorrido se hace por vías del departamento de Rocha, lindante con el océano Atlántico, rico en lagunas, arroyos y praderas abiertas donde se engordan ganados para la exportación.
El turismo rural uruguayo pasa por visitas a las estancias, que son fincas de familias con gran tradición, donde se conservan casonas antiguas con mobiliario, adornos y objetos importados de Europa hace un siglo.
Los tambores de las comparsas, el candombe, un género musical autóctono originario de los esclavos negros y las murgas formadas por artistas que recrean el acontecer socio político del país a través de sátiras, son expresiones del folclor nacional.
“El carnaval uruguayo es el mas largo del mundo porque son 40 noches de fiesta” asegura Davis Machado, el chef de “Doña Paulina” un afamado restaurante uruguayo de la Calle Ocho en Miami.
La milonga es otro referente de la vida uruguaya que amerita una escala en Tacuarembó, donde está la casa que según los uruguayos nació Carlos Gardel.•

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Sinagogas, playas y compras en Curazao.

2011-08-05T06:18:00.000-07:00

Nuestra América: Sinagogas, playas y compras en Curazao.

ENRIQUE CÓRDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

Estoy en el puerto de Willemstad, la capital de Curazao, recostado en un cañon de hierro del siglo XVIII viendo pasar a unas turistas buscando el lugar de las compras. “No de más vueltas, en Otrabanda son las compras baratas”, le aconseja una nativa.
Los perfumes, licores y diamantes de esta isla de 444 kilómetros cuadrados atraen a muchos turistas. Sin embargo, en Curazao también se puede disfrutar de un mar de verdes y azules, exquisita cocina, experimentar la cultura holandesa en las Antillas, ir de pesca, conversar con los curanderos, visitar el jardín botánico y recorrer el refugio de Bolivar en 1812.
Esta isla pasó del dominio español al holandés, en 1634 con la llegada de una flota naviera que conquistó este territorio. Allí venía Samuel Cohen, intérprete y primer judío en poner pié en Curazao. Luego arribaron de Amsterdam dos contingentes de judíos. Primero fueron doce familias hebreas y luego 70 colonizadores quienes trabajaron la tierra, abrieron tiendas, fundaron un barrio judío “jodenkwatier” y crearon el primer campo santo “Bet Halm” y la primera sinagoga de América.
A los turistas que entran a esta sinagoga construida en 1674 en la zona de Punda, al estilo de Grote, en Amsterdam, les llama la atención su historia y el piso en arena blanca que simboliza la travesía por el desierto de Egipto hacia la tierra prometida. El portal es de cerámica española, su interior es de caoba de aquellos siglos y los cuatro bellos candelabros son de cobre. A pocos pasos un museo judío levantado donde vivió el rabino. Dos sillas de Elías, del siglo XVII, un rollo de tora del 1492 y decenas de libros, documentos, artículos y recuerdos familiares.
En Curazao se conserva no solo el primer cementerio judío de América, sino la tumba más remota y corresponde a Rivka Spinoza fallecida el 25 de enero de 1695, hermana paterna del famoso filósofo neerlandés Baruj Spinoza, uno de los tres grandes racionalistas junto con el francés Descartes y el alemán Leibniz.
Este campo santo esta rodeado de viejas edificaciones y tiene más de 2,500 tumbas identificadas y marcadas con leyendas en varios idiomas.
Muebles, documentos, fotografías, bandera y trajes usados por el Libertador Simón Bolivar durante sus meses de refugio en esta isla en 1812, se conservan para vista del público en el Octagón, un edificio en la zona de Punda. La hospitalidad se la brindó el rico e influyente abogado curazoleño Mordechay Ricardo quien ayudó a Bolivar con dinero y lanchas para seguir hacia Cartagena en su afán libertario.
Curazao con solo 150,000 habitantes, está poblado por gentes de más de 50 nacionalidades que hablan holandés, inglés y español, además del papiamento, un dialecto tropical mitad portugués mitad español.
Hay que darse una escapada a la capital y pasar por el puerto, entrar al mercado publico para hablar con las gentes y saborear la comida que le sirven a los locales. Allí cerca se reunen vendedoras de pinturas al óleo de gran colorido que ofrecen las canvas de artistas isleños, mientras alimentan a sus infantes sentadas en la banca de una esquina.
Los amantes de los deportes de mar se dan banquete en las ensenadas y el mar de Curazao.•

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Brasilia, ciudad futurista de curvas libres

2011-08-05T06:16:00.000-07:00

ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

Un enorme lago artificial llamado Paranoá, rodeado de conjuntos residenciales simétricos y grandes extensiones de bosques y tierra rojiza. Fue lo primero que divisé desde el avión, al aterrizar en el aeropuerto de Brasilia. Viajé en uno de los tres vuelos de American Airlines semanales- sin escala- que salen desde Miami a la capital brasileña.
Desde que el turista pone pie en Brasilia desea salir a explorar la “Ciudad de la Esperanza”, como la bautizó el escritor francés André Malraux.
Aquí se reunen los tres poderes: la Presidencia de la República, en el Palacio de Planalto. La Cámara de Diputados y el Senado, en el Congreso Nacional en un conjunto de dos torres de oficinas y dos gigantescas cúpulas invertidas. Son la expresión de “simplicidad y modernidad” de Oscar Niemeyer el arquitecto brasilero que diseñó la mayoría de los edificios importantes de la nueva capital. Y, en tercer lugar, el Supremo Tribunal Federal que funciona en un edificio cuyas líneas aparentan una caja de cristal empotrada con columnas de vértice en la base.
La historia de Brasilia, la capital donde hoy se toman las decisiones de Brasil, es relativamente muy reciente. Hace solo cinco décadas era una selva que se transformó en el teatro de una aventura muy controvertida dentro y fuera de este país suramericano. Desde un principio se vio como un desafío para el hombre del siglo XX. 60,000 trabajadores o “candangos”, descuajaron la selva y en 1,000 días construyeron la ciudad que inventó el urbanista Lucio Costa.
“Brasilia es la materialización de la profecía que tuvo Don Bosco, fundador de la orden de los salesianos” afirman sus seguidores. “El describió el lugar donde se construiría una capital de América del Sur, sin haber estado jamás en este continente”. Don Bosco es el patrono de Brasilia, una ciudad “sumamente energética”, aseguran.
“No nací en una ciudad”, dijo Billy Deeter el guía de turismo que nos mostró la ciudad. “La ciudad y yo crecimos juntos”, sostiene Billy Deeter. Nacido en California, llegó aquí de año y medio de edad, con su padre que vino a buscar trabajo.
“Recuerdo el movimiento de tierras donde yo jugaba”, comenta. “Todo esto estaba lleno de maquinaria”. “De los 50 años de Brasilia, yo he estado aquí 45”, enfatiza Deeter quien además de inglés, habla perfecto portugués, italiano y español.
La metrópoli levantada en el corazón de la geografía del Brasil tiene dos y medio millones de habitantes, que expresan su tranquilidad de vivir en una ciudad caracterizada por la seguridad, ambiente cosmopolita y clima tropical de sabana.
Brasilia cuenta con más de 90 embajadas acreditadas, circunstancia que contribuye a darle un aire internacional. “No es extraño ver en las calles, restaurantes y centros comerciales a gentes de Asia o Africa, escuchar idiomas europeos o disfrutar de la mas variada cocina”, comentó Humberto Becerra, becario colombiano de paso por la ciudad.
Brasilia llama la atención por lo faraónica, geométrica y organizada. También por lo amplia y espaciosa, y su forma semejante a un avión. El cuerpo principal del “avión” está formado por dos avenidas de ocho carriles de ancho donde se encuentran los edificios de gobierno. “Es un concepto parecido al National Mall en Washington”, opina la agente de viajes de Goiania, Rossana Kratz.
En lo que representa la cabina de mando se levanta una de las mayores atracciones turísticas: la Plaza de los Tres Poderes: ejecutivo, judicial y el legislativo.
A partir de estos edificios, sobre las avenidas se encuentran, a ambos lados del eje principal, los ministerios, que son una seria de edificios emblemáticos. El primero alberga el Ministerio de Relaciones Exteriores conocido como Palacio “Itamaraty”, cuna de una prestigiosa escuela de diplomáticos. Allí se define la política internacional que hoy tiene al Brasil como potencia líder de América Latina.
Enfrente se ubica el Ministerio de Justicia y enseguida los demás ministerios. Como muchas obras de Brasilia estas construcciones representan el estilo del arquitecto Oscar Niemeyer de 103 años y residente en Río. De Niemeyer se dice que no le atrae el ángulo recto, ni la línea recta sino “la curva libre y sensual, la curva que encuentro en las montañas de mi país, en las olas, en el cuerpo de la mujer preferida”.
Como la ciudad es el resultado de un proyecto urbanístico todo está minuciosamente determinado sobre grandes espacios, por lo que se requiere de transporte para ir de un lugar a otro. Brasilia se divide en sectores residenciales, hoteles, campos deportivos, clubes sociales y áreas para las embajadas.
Salvador, en la provincia de Bahía fue la primera capital del Brasil en 1549, y en 1763 la capital pasó a la bulliciosa Río de Janeiro. El 21 de abril de 1960 el Presidente de la República Juscelino Kubitschek inauguró la nueva metrópoli en Brasilia. Asi cumplió el sueño de los brasileros -precisada luego por el Marqués de Pombal- que desde la independencia de Portugal, en 1822 aspiraban a trasladar la capital al centro geográfico de la nación. Era una forma de ayudar a poblar esta zona del país y desde aquí poner en marcha el tren del desarrollo en armonía con la periferia. Según los historiadores el nombre Brasilia fue sugerido en 1821 por el líder independentista José Bonifacio.
El anteproyecto del arquitecto y urbanista Lucio Costa ganó el concurso de la nueva ciudad sobre la idea de dos ejes que se cruzan en ángulo recto “es decir la propia señal de la cruz”.
Lo bueno es que Brasilia no ha perdido la identidad brasileña”, me dijo Sandra Borello, oriunda de Buenos Aires, propietaria de una agencia de viajes de Nueva York. Borello busca hacer negocios con el Mundial del 2014 que se realizará en Brasil.
Visitar a Brasilia es una experiencia que recrea los sentidos con el sello cultural de la samba y la caipiriña, en un entorno cálido de progreso, amabilidad y organización.•

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2011-08-02T06:03:00.000-07:00

El monaguillo de Luyanó: ENRIQUE CORDOBA

2011-07-31T19:48:00.000-07:00

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ENRIQUE CORDOBA: El monaguillo de Luyanó

ENRIQUE CORDOBA
Luis Díaz, productor ejecutivo de WLRN-Canal 17, no olvida que cuando vivía en Luyanó, a la edad de 10 años tenía que salir a las tres de la tarde antes de terminar la matiné para ayudar a dar la bendición. Rezábamos las letanías, eran larguísimas: kyrie eleisón criste eleison, dice.
Luyanó –recuerda– era un barrio caliente, obrero, maderero, de trabajadores de la industria, tenía dos mataderos, una fábrica de cigarros, La Corona, y una fábrica de galletas.
A esa edad, ocho, diez años, fui monaguillo de la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús, eso era en Los Angeles. El convento de las monjitas estaba frente de la clínica Hijas de Galicia y el párroco era el padre Juan, “un vizcaíno”. Era un hombre tipo leñador, yo lo veía enorme, yo era niño. Se peinaba bajito, al alemán. Tenía una clase de cuello, eso era lo más grande del mundo. Cuando tú eres niño, ves las cosas más grandes.
Entonces fuimos colegas en aquellos tiempos –le dije–. La misa era en latín y de espaldas a los feligreses.
En prueba recité de memoria un fragmento: Ad Deum quiletificat juventutem meam.
Claro, el confiteor y el suscipiat eran los más difíciles de aprender, replicó.
Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis. Entonamos al unísono. Verificamos que en efecto pertenecimos a un grupo que creció cobijado por costumbres cristianas, inculcadas en el hogar y enseñadas en la escuela y la catequesis.
Ser monaguillo tenía sus ventajas en Lorica, mi pueblo colombiano. Las trece monedas de las arras, en los matrimonios, eran para los acólitos. Fue una costumbre hebrea que adoptó la Iglesia Católica para simbolizar entre los contrayentes el acuerdo de “lo que es mío es tuyo”.
Los sábados en época de cosechas, cuando los patronos pagaban los trabajos de campo, llegaban en canoas de los caseríos de las riberas del Sinú hasta una docena de parejas de novios, de manera que hacíamos nuestro agosto.
Además, con la patena tocábamos la barbilla de las niñas hermosas, cuando se arrodillaban a comulgar.
Y no se diga del uso de la campanilla, a la hora de la elevación o del dominio del incensario en días de purificación. A nosotros no nos daban nada, se lamenta Díaz.
Según él, después de la misa al cura le servían una cafetera de café, otra de leche caliente, jugo y frutas, y pan con mantequilla en el desayuno –un desayuno con todos los hierros– “y a mí solamente me daban café con leche y tres bizcochitos”.
Medio siglo después de aquellas vivencias, Luis no ha podido superar esa discriminación.
¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? Una bandeja grande parecía de plata con todas esas cosas para él. Y a mí me lo entregaban por la ventana a través de un torno, que giraba, unas monjas que no se les veía la cara, que hacían votos de pobreza.
“No puedo entender por qué esa diferencia?”, se pregunta todavía, acariciándose su cuidada barba canosa.
En Cuba, meca del buen béisbol, hasta el cura, aunque hubiera nacido en España, se interesaba por la “pelota caliente”.
Me pedía que le sacara el score de los peloteros, el average de bateo de la liga profesional. Los protagonistas eran Habana y Almendares, Marianao y Cienfuegos. “La gente se mataba por sus equipos”.
Yo estaba muy envuelto en la iglesia –sostiene Díaz– porque mis padres, mi madre más que mi padre, era muy religiosa y yo me crié en eso. Me gustó, yo hice misa hasta con el cardenal Arteaga, misas complicadas cantadas. Querían que yo me fuera para el seminario a México, pero no se dio.
¿Cómo te imaginas tú de cura?
Un cura bueno, responde. Chico, quizá hubiese sido el primer papa de Cuba. Jajaja.
Ser cristiano de muchacho me ayudó enormemente, reconoce Luis. Por lo menos para no caer en situaciones malas, por eso traté de hacer lo mismo a mis hijos. Te ayuda a alejarte de cosas que no son correctas. Y yo vivía, ya te lo dije, en un barrio donde había de todo, y gracias al Señor seguí el camino correcto. Hubo un momento en que como todos, me alejé. Tú creces y empiezas a cambiar y me alejé de la iglesia. Tú sabes, en Cuba con Castro, donde hay tanto rencor y odio. ¡Pero qué cosa interesante! Soy católico, apostólico y romano. Un locutor en La Cubanísima, yo trabajaba con Agustín Acosta, orábamos y me hizo leer la Biblia y leí a Mateo. Y ese guatemalteco, siendo bautista, me hizo regresar a mi iglesia. Un día se fue de vacaciones y me pidió que lo reemplazara en la oración. En ese momento cambió mi vida, me acercó al Señor y mejoré. Yo antes era violento, no perdonaba. Cambió mi vida, yo creo que para bien. Cuando cambias y miras la vida de otro ángulo, creces. No solo te ayuda como ser humano, sino internamente te cambia.
Las anécdotas y los testimonios de fe son de ayer. Hoy Luis Díaz libra una nueva batalla para evitar que el recorte de presupuesto afecte la programación en español de WLRN-Canal 17.
enriquecordobaR@gmail.com

Homenaje a Enrique Córdoba: número mágico el 23

2011-07-27T06:37:00.000-07:00

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Olga Connor
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Homenaje a Enrique Córdoba: número mágico el 23

OLGA CONNOR
ESPECIAL/EL NUEVO HERALD
El viernes 22 de julio se le rindió homenaje en el Consulado de Colombia al colombiano Enrique Córdoba por sus 23 años en Miami haciendo Cita con Enrique Córdoba, más tarde Cita con Caracol. Todos se preguntaban por qué 23 años, pero aparentemente éste es un número mágico para el escritor y periodista. “¿Por qué celebrar el aniversario número 23?”, dijo. “Es el día del idioma; es uno de los salmos más hermosos de la Biblia; la sangre demora 23 segundos en recorrer el cuerpo; son 23 cromosomas los del hombre y la mujer; y luego les diré los 23 libros, los 23 restaurantes, los 23 patrocinadores, las 23 mujeres que han marcado mi vida…” Aunque recalcó que éstas incluían a su mamá y sus nueve hermanas, exaltando también a su esposa Maripaz, entre la audiencia. Los más importantes fueron los 23 momentos más culminantes de su vida, que relató como una novela, estando siempre en el lugar preciso en el momento preciso, como su viaje a Israel y luego a Egipto desde donde viajó a varios países árabes para informar sobre la Guerra del Golfo. En el Consulado dejó 23 espectaculares fotografías suyas de todas partes del mundo, en subasta silenciosa, para un proyecto caritativo en Colombia.

Una línea de festejadores, con Miguel Flores como moderador, comenzó con la Cónsul General de Colombia, Martha Lucía Jaramillo, quien lo conoce desde hace más de 30 años cuando ambos eran estudiantes universitarios; continuó con los oficiales electos, desde el alcalde Tomás Regalado, el comisionado Willy Gort, la comisionada Rebeca Sosa, el comisionado Xavier Suárez, el representante estatal Luis García, y luego el alcalde emérito de Miami Maurice Ferré, el director del Diario Las Américas Horacio Aguirre, y varios otros alcaldes, como Juan Carlos Bermúdez, del Doral, y la representante del alcalde de Coral Gables, James Cason, Lourdes M. Cuzan. Se le entregó una cantidad de proclamas, incluyendo la del Día de Enrique Córdoba en la Ciudad de Miami y en el Condado Miami Dade.

Ferré destacó el papel que ha hecho el latinoamericano al inmigrar a Estados Unidos, y se preguntó que diría Abraham Lincoln frente a ese fenómeno multicultural, nombrando a Enrique Córdoba como modelo de latinoamericano en este país. Carlos Alberto Montaner dijo que originalmente se rebelaba contra el nuevo vocablo “hispano”; pero una de las personas que había reivindicado ese término había sido el homenajeado, por haber fundido las distintas comunidades latinoamericanas en su persona. Somos realmente un solo pueblo, una nueva identidad por la que todos tenemos que luchar y recordar en este homenaje a este extraordinario “hispano”, concluyó.

UN PERSONAJE DE FANTASÍA

Pero para una semblanza de Enrique Córdoba hay que proclamarlo no sólo como periodista cultural, sino como personaje que se ha creado a sí mismo en su fantasía imaginaria, que se ha aparecido en los lugares más inverosímiles en momentos culminantes, trasmitiendo en vivo y en directo, lo mismo en una fiesta del folclore del vallenato que en comunidades lejanas de Tailandia durante su luna de miel. Unido a esto: sus bellísimos artículos de viajes y temas de reflexión penetrantes y esperanzados. Es del signo de Libra, confesó en una de sus más recientes columnas, lo que justifica su perenne búsqueda de la armonía, pero aproveché esa noche para añadir que está regido por Venus -lo que le otorga atractivos físicos y personales. Los aplausos de la concurrencia me dieron la razón.

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Brasilia, ciudad futurista de curvas libres

2011-07-26T16:41:00.000-07:00

Brasilia, ciudad futurista de curvas libres

ENRIQUE CORDOBA
ESPECIAL/EL NUEVO HERALD
Un enorme lago artificial llamado Paranoá, rodeado de conjuntos residenciales simétricos y grandes extensiones de bosques y tierra rojiza. Fue lo primero que divisé desde el avión, al aterrizar en el aeropuerto de Brasilia. Viajé en uno de los tres vuelos de American Airlines semanales- sin escala- que salen desde Miami a la capital brasileña.

Desde que el turista pone pie en Brasilia desea salir a explorar la “Ciudad de la Esperanza”, como la bautizó el escritor francés André Malraux.

Aquí se reunen los tres poderes: la Presidencia de la República, en el Palacio de Planalto. La Cámara de Diputados y el Senado, en el Congreso Nacional en un conjunto de dos torres de oficinas y dos gigantescas cúpulas invertidas. Son la expresión de “simplicidad y modernidad” de Oscar Niemeyer el arquitecto brasilero que diseñó la mayoría de los edificios importantes de la nueva capital. Y, en tercer lugar, el Supremo Tribunal Federal que funciona en un edificio cuyas líneas aparentan una caja de cristal empotrada con columnas de vértice en la base.

La historia de Brasilia, la capital donde hoy se toman las decisiones de Brasil, es relativamente muy reciente. Hace solo cinco décadas era una selva que se transformó en el teatro de una aventura muy controvertida dentro y fuera de este país suramericano. Desde un principio se vio como un desafío para el hombre del siglo XX. 60,000 trabajadores o “candangos”, descuajaron la selva y en 1,000 días construyeron la ciudad que inventó el urbanista Lucio Costa.

“Brasilia es la materialización de la profecía que tuvo Don Bosco, fundador de la orden de los salesianos” afirman sus seguidores. “El describió el lugar donde se construiría una capital de América del Sur, sin haber estado jamás en este continente”. Don Bosco es el patrono de Brasilia, una ciudad “sumamente energética”, aseguran.

“No nací en una ciudad”, dijo Billy Deeter el guía de turismo que nos mostró la ciudad. “La ciudad y yo crecimos juntos”, sostiene Billy Deeter. Nacido en California, llegó aquí de año y medio de edad, con su padre que vino a buscar trabajo.

“Recuerdo el movimiento de tierras donde yo jugaba”, comenta. “Todo esto estaba lleno de maquinaria”. “De los 50 años de Brasilia, yo he estado aquí 45”, enfatiza Deeter quien además de inglés, habla perfecto portugués, italiano y español.

La metrópoli levantada en el corazón de la geografía del Brasil tiene dos y medio millones de habitantes, que expresan su tranquilidad de vivir en una ciudad caracterizada por la seguridad, ambiente cosmopolita y clima tropical de sabana.

Brasilia cuenta con más de 90 embajadas acreditadas, circunstancia que contribuye a darle un aire internacional. “No es extraño ver en las calles, restaurantes y centros comerciales a gentes de Asia o Africa, escuchar idiomas europeos o disfrutar de la mas variada cocina”, comentó Humberto Becerra, becario colombiano de paso por la ciudad.

Brasilia llama la atención por lo faraónica, geométrica y organizada. También por lo amplia y espaciosa, y su forma semejante a un avión. El cuerpo principal del “avión” está formado por dos avenidas de ocho carriles de ancho donde se encuentran los edificios de gobierno. “Es un concepto parecido al National Mall en Washington”, opina la agente de viajes de Goiania, Rossana Kratz.
n lo que representa la cabina de mando se levanta una de las mayores atracciones turísticas: la Plaza de los Tres Poderes: ejecutivo, judicial y el legislativo.
A partir de estos edificios, sobre las avenidas se encuentran, a ambos lados del eje principal, los ministerios, que son una seria de edificios emblemáticos. El primero alberga el Ministerio de Relaciones Exteriores conocido como Palacio “Itamaraty”, cuna de una prestigiosa escuela de diplomáticos. Allí se define la política internacional que hoy tiene al Brasil como potencia líder de América Latina.
Enfrente se ubica el Ministerio de Justicia y enseguida los demás ministerios. Como muchas obras de Brasilia estas construcciones representan el estilo del arquitecto Oscar Niemeyer de 103 años y residente en Río. De Niemeyer se dice que no le atrae el ángulo recto, ni la línea recta sino “la curva libre y sensual, la curva que encuentro en las montañas de mi país, en las olas, en el cuerpo de la mujer preferida”.
Como la ciudad es el resultado de un proyecto urbanístico todo está minuciosamente determinado sobre grandes espacios, por lo que se requiere de transporte para ir de un lugar a otro. Brasilia se divide en sectores residenciales, hoteles, campos deportivos, clubes sociales y áreas para las embajadas.
Salvador, en la provincia de Bahía fue la primera capital del Brasil en 1549, y en 1763 la capital pasó a la bulliciosa Río de Janeiro. El 21 de abril de 1960 el Presidente de la República Juscelino Kubitschek inauguró la nueva metrópoli en Brasilia. Asi cumplió el sueño de los brasileros -precisada luego por el Marqués de Pombal- que desde la independencia de Portugal, en 1822 aspiraban a trasladar la capital al centro geográfico de la nación. Era una forma de ayudar a poblar esta zona del país y desde aquí poner en marcha el tren del desarrollo en armonía con la periferia. Según los historiadores el nombre Brasilia fue sugerido en 1821 por el líder independentista José Bonifacio.
El anteproyecto del arquitecto y urbanista Lucio Costa ganó el concurso de la nueva ciudad sobre la idea de dos ejes que se cruzan en ángulo recto “es decir la propia señal de la cruz”.
Lo bueno es que Brasilia no ha perdido la identidad brasileña”, me dijo Sandra Borello, oriunda de Buenos Aires, propietaria de una agencia de viajes de Nueva York. Borello busca hacer negocios con el Mundial del 2014 que se realizará en Brasil.
Visitar a Brasilia es una experiencia que recrea los sentidos con el sello cultural de la samba y la caipiriña, en un entorno cálido de progreso, amabilidad y organización.•
LUGARES DE INTERÉS: • El Palacio de la Alvorada, residencia del Presidente de la República, diseñado por Niemeyer a orillas del Lago Paranoá. • Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de Aparecida, tambien obra de Niemeyer, en hormigón y techo de vidrio a colores. • El Museo Nacional y la Biblioteca Nacional, en el complejo cultural con acceso desde la avenida principal o Eje Monumental. • El Puente JK, sobre el Lago Paranoá, en honor al Presidente Kubitscheck, ícono arquitectónico de Brasilia. Su extension es de 1.200 metros y fue diseñado por Alexandre Chan. • En la Imprenta Nacional, ver la máquina donde el escritor Machado de Asís, gloria de las letras brasileras, trabajó de tipógrafo en 1.856. • El Jardín Botánico de 526 hectáreas con la flora y fauna autóctonas. • La Pirámide de la Legión de la Buena Voluntad con una espiral mística. • Dudu Camargo, un reconocido chef que ofrece una exquisita cocina en su cadena de exquisitos restaurantes. • La Torre de Televisión y el pintoresco mercado de las pulgas en el primer piso. • Brasilia ofrece variados centros comerciales para shopping. El dólar se cambia a 1.70 reales.

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Un museo en Jamaica, cuna del reggae

2011-07-18T19:41:00.000-07:00

Un museo en Jamaica, cuna del reggae

ENRIQUE CÓRDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

Al magnate inglés Richard Barret, figura del parlamento británico lo conquistó de tal manera el Caribe, que construyó una inmensa mansión de tres pisos en Jamaica para escaparse del invierno europeo y disfrutar del mar desde una colina.
La casa hoy es un enorme museo cerca de Montego Bay. Los visitantes se sumergen en un viaje por el tiempo para admirar los muebles de lujo que tenían las casas de los nobles y adinerados del siglo XVIIII y XIX en Europa y que este hombre amante de la buena vida, trasladó a Jamaica.
El inventario es monumental, la vista de película y el guía Bob Betton explica la historia de la casa con pelos y señales. Muebles de estilo victoriano tallados en caoba, armarios, mesas, sillones, pianos, estantes para libros, curiosidades. Lámparas, vajillas, relojes, vitrolas, secreteres y miles de objetos y artículos fabricados en Asia, Africa y Europa.
Antes de llegar a la casa de Mr. Barret, se pasa por Greenwood, un caserío a la orilla del mar donde la gente vive de la pesca, camina bajo el sol y escucha reggae de día y de noche.
Jamaica fue una colonia que le proporcionó a Inglaterra: azúcar, tabaco y arroz. Algunos ingleses venían en plan de negocios y huyéndole a los inviernos europeos.
Hoy las autoridades salen a buscar turistas promoviendo las bellezas naturales de la isla y auspiciando festivales en la línea del movimiento musical que nació alrededor de Bob Marley y Jimmi Cliff.
Del 17 al 23 de julio Montego Bay, la capital de los resorts de Jamaica, será escenario del 19 Reggae Sumfest. Entre los principales artistas concurrirán Beres Hammond, la leyenda del reggae, la superestrella del R&R R. Kelly y la artista galardonada de hip hop Nicki Mina.
Desde que se hizo por primera vez en 1993, el Reggae Sumfest inmediamente se convirtió en el principal evento de reggae del mundo. El festival trae lo mejor del Dancehall y el Reggae. Tambien presenta artistas de R & B/Hip Hop del más alto nivel y ofrece la deliciosa gastronomía y las artes y artesanía de Jamaica. Cada año, este evento atrae más de 30,000 asistentes a la capital turística de Montego Bay.
Calendario de eventos del Reggae Sumfest:
Domingo 17 de julio: Fiesta de playa de apertura con Stone Love, Renaissance, DJ Nico y ZJ Ice en el Aquasol Beach Park.
Jueves 21 de julio: Actuaciones de los artistas de reggae Beenie Man, Vybz Kartel, Mavado, Bounty Killer, Cecile, Spice, Kip Rich, Konshens, Khago, Tifa, Phood Kartel, Iya Blaze, Zamunda y I-Octane en Catherine Hall.
Viernes 22 de julio: Entre los artistas están R. Kelly, Beres Hammond, Half Pint, Tanya Stephens, Christopher Martin, Richie Loops, Taddy P, Paul Elliott y también iBa Mahr.
Sábado 23 de julio: El evento principal incluye a la superestrella Nicki Minaj y artistas musicales jamaiquinos de renombre internacional como Jah Cure, Wayne Wonder, Gyptian, Protoje, Cherine y Chalice.
Por último no olvide que en Jamaica se produce el “Blue Mountain”, uno de los cafés mas exquistos que uno pueda saborear en la vida.•

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ENRIQUE CORDOBA: Cínicos y amigos

2011-07-05T09:31:00.000-07:00

El Nuevo Herald > Opinión
Opinión
Lunes, 07.04.11Bienvenido estimado visitante IngresarRegistrarse

ENRIQUE CORDOBA: Cínicos y amigos

El jueves a la medianoche dos motivos me tuvieron al borde de hacerme salir a la calle y tirar piedras.

Por suerte me acordé lo que me dictaminó un embaucador paisa que pasó por mi pueblo y después de mirarme el norte de los ojos y leerme la palma de la mano me sentenció, siendo yo un muchacho: un librano jamás perderá el juicio en la vida. Libra regido por Júpiter como usted –dijo en actitud de académico– tiene por misión cuidar la armonía.

Se trata de un buen amigo y colega que vive en Alemania y perdió a su mamá de 89 años hace poco al caerse en la bañera en Miami Beach, donde vivía sola. Ahora piensa ir a Chile a visitar a su padre de 96 años, que está en las últimas.

El mensaje que me escribió a través de la computadora fue el siguiente: “Quizás tú me pudieses aclarar qué está pasando en el mundo, y lo podrías comentar en tu programa de Radio Caracol. Vivo en un medio que me da mil informaciones por hora, todas horribles y he llegado al punto que no quiero salir de mi apartamento. Ataques físicos en el Metro aquí en Berlín hasta matarte. Ataques verbales de los taxistas (especialmente iraquíes, iraníes y árabes), no sé, solo desgracias. Si es Puyehue, el volcán echando cenizas en Chile. Libia, Yemen (ya fue Egipto y Palestina). Israel aún está ahí para siempre. Grecia muriendo de hambre, y aquí en Alemania expulsando a los emigrantes.

Es todos los días un caos mundial. ¿Es que el hombre perdió sus cabales?”

Luego me recuesto para ver Inside Job, de Charles Ferguson, premiado con el Oscar al mejor documental, en el que analiza la monumental estafa que desencadenó la crisis económica y social del 2008.

Es uno de los mejores trabajos periodísticos de todos los tiempos. Investiga los orígenes y desarrollo del entramado financiero hasta mostrar cómo se desplomó. Delata a los responsables del crash, con base en entrevistas a banqueros, autoridades de la Reserva Federal, ejecutivos de Lehman Brothers, Goldman Sachs, etc. En cinco capítulos desnuda la inmoralidad con que actuaron conociendo el riesgo y el daño a la gente: desde los banqueros hasta figuras del alto gobierno. Hay que tener valor y los pantalones bien puestos para denunciar, como lo hace Ferguson, los niveles de corrupción que se aceptan en los poderes de este país. No es un asunto de republicanos o demócratas, es que hemos caído en el barro y el cinismo y mucha gente opta en silencio por aceptarlo. Islandia es el punto de partida del desastre al que conducen la avaricia desmedida de los mercados financieros, cuando operan casados con los poderes políticos y sin el control del gobierno.

Produce vergüenza ver el papel del Congreso, las declaraciones de los rectores de la Casa Blanca, ayer y hoy, y la forma como venden sus opiniones las eminencias de Harvard y otras personalidades.

Miles de millones de dólares pasaron a manos del uno por ciento de la población en poco tiempo, por causa de la estafa.

Perdieron sus propiedades millones de norteamericanos que creyeron apostar al juego limpio. Sin embargo, como dice el director de la película, nunca antes la población de este país había quedado tan pobre y desprotegida. Lo peor: nunca en Estados Unidos las posibilidades del futuro para los hijos habían sido menores que la de sus padres. ¿Se puede dormir tranquilo ante estas realidades? Creo que ni aceptando que vivimos en un mundo de cínicos.

Al amigo le respondí:

“El mundo de hoy no es menos cruel al de los griegos, los romanos o los aztecas. Somos tan salvajes y fanáticos como los cruzados y sus contrarios del medioevo o los europeos de la primera y segunda guerra mundial y la de los Balcanes. La única diferencia es que el Internet y los celulares nos dicen hoy al segundo, en la casa, lo que está ocurriendo en la antípoda del planeta. Sugerencia: no te dejes arrinconar por las noticias. Viaja, conversa, disfruta y haz lo que quieras. Peligro hay en cualquier lugar. Y las alegrías también se encuentran donde están los amigos. En Miami tienes una mano y un amigo para abrazarte”.

enriquecordobaR@gmail.com

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Un verano en Bucaramanga la ‘Ciudad Bonita’

2011-07-04T16:18:00.001-07:00

Un verano en Bucaramanga la ‘Ciudad Bonita’

ENRIQUE CÓRDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

Ir a caminar por los senderos ecoturísticos de Costa Rica, tomar el sol en República Dominicana, ver desde un helicóptero la catarata del Salto del Angel en Venezuela o comer cebiche en el puerto de Salinas, Ecuador, son algunas de las opciones abiertas para este verano.
Nunca como en estos tiempos viajar de vacaciones es algo que hace parte de la vida. Planeadas o no, las familias modernas —los estudiantes y los asalariados de todo nivel—, destinan unos días del año para darle la espalda a la rutina laboral. Se olvidan del jefe y de los compromisos, para salir y cambiar de ambiente.
La Organización Mundial de Turismo, el sector empresarial y los gobiernos a través de sus oficinas de turismo, hacen esfuerzos por sincronizar la demanda con la oferta mejorando los servicios y buscando que los destinos sean cómodos, atractivos y seguros.
América Latina descubrió que posee riquezas naturales, bellezas arqueológicas, patrimonios culturales, comidas típicas y formas de vivir la vida, a las que gentes de otros continentes desean acercarse.
Mi visita a Bucaramanga, la capital del departamento de Santander, en el oriente de Colombia, en mayo pasado, me permitió comprobar el crecimiento de su oferta turística.
“Este es un destino que bien puede tener semejanzas con una zona de Galicia”, dijo un empresario español radicado en esta región hace 30 años.
La ciudad esta asentada en una cordillera, por lo que ofrece vistas de cañones, ríos y barrios paradisíacos fundados en medio de bosques al lado de las aves.
En la “Ciudad Bonita”, como se le conoce, el turista puede visitar varios museos, iglesias y conjuntos residenciales, que compiten con los más bellos del mundo, como Ruitoque o el valle de Watiwuará.
También es llamada ciudad de los parques debido a que cuenta con varios espacios verdes como: el Parque Garcia Rovira, en los alrededores de la alcaldía. El parque Antonia Santos, el Parque Santander, el más importante de la ciudad, rodeado por el Hotel Bucarica, la catedral de la Sagrada Familia y el Club del Comercio de estilo neoclásico. Otros son el Parque Bolívar, Parque Centenario, Parque de los Niños y el Parque cultural de Oriente.
Es una ciudad comercial que ha ganado reconocimiento por sus fábricas de calzado, la confección infantil que se exporta al mercado latinoamericano y la zona franca para la prestación de servicios médicos a extranjeros.
Está considerada la ciudad con la tasa más baja de pobreza extrema de América Latina y segunda ciudad de Colombia con el mayor índice de desarrollo humano.
Su gastronomía es de las más ricas del país. Tiene restaurantes de mariscos como “Petrona”, y típicos de carnes adobadas, chorizos, morcillas y chivo.
Pasear por los pueblos vecinales de Bucaramanga, como Girón, Floridablanca, Lebrija, Rionegro, Piedecuesta o La Ceiba da la oportunidad de entretenerse con un bello paisaje de montaña y de parar a comer en una posada de paso.
Cabrito y mute, son algunos de los platos típicos preferidos por los bumangueses. Su modernidad se complementa con las bellezas y colorido de los pueblos coloniales de la región.
Tiene un millón de habitantes y su alcalde Fernando Vargas Mendoza, está orgulloso de formar parte de la red de ciudades “emergentes y sostenibles” del Banco Interamericano de Desarrollo.
De Bucaramanga el viajero puede desplazarse a Barichara, Guane, San Gil, Socorro, Barrancabermeja o el cañón del Chicamocha cuyo teleférico de seis kilómetros de largo es el más largo de Sur América.•

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Paisajes y viñedos en la ruta 40

2011-06-19T14:37:00.000-07:00

Paisajes y viñedos en la ruta 40

ENRIQUE CÓRDOBA
ESPECIAL/EL NUEVO HERALD
Viajar en avión es maravilloso, porque en asunto de horas está uno en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, pertenezco al gremio de los que gozamos como niños viajando por tierra, conversando con la gente en los pueblos y comiendo en las posadas populares.

Desde que en 1926 se estableció la U.S. Route 66, llamada la calle principal de América, miles de emigrantes salían de Chicago rumbo al oeste dándole vida al camino y desarrollando una economía próspera. Cubrian los 3,939 kms, hasta finalizar en Los Angeles, pasando por Misuri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California.

En Santa Mónica Blvd, puede leerse la placa en memoria de la carretera Will Rogers, como también se conoció esta “Highway”. Desde 1985 sus tramos pertenecen a la red interestatal marcados con “Historic Route 66”.

Los argentinos también tienen una “columna vertebral”, es la Ruta Nacional No. 40. Nace en La Quiaca, Jujuy, frontera con Bolivia y termina en el sur en Cabo Vírgenes, Santa Cruz.

El viajero goza de toda clase de paisajes a lo largo de 5,224 kms. de carretera.

A mitad de recorrido, encontramos la “Ruta del Vino” en la provincia de Mendoza, donde se cultivan las principales variedades de uvas. “Contamos con 1,200 bodegas y producimos el 70 por ciento del vino de Argentina”, dijo Gabriel Testa, en la oficina de turismo de Mendoza.

Después de dormir en el club Tapiz, rodeados de viñedos en la precordillera, retomamos la ruta 40 hasta la ciudad de Mendoza ubicada en medio de un gran valle.

“La superficie equivale a la extensión cultivada de Sudáfrica o Australia”, indicó el historiador Mauricio Echegaray. “Estamos en la lista de las ocho grandes capitales del vino al lado de Merbourne, Burdeos, Florencia, Rioja-Bilbao, San Francisco-Napa Valley, Porto y Ciudad del Cabo”. El tour es uno de los grandes atractivos para el visitante. No solo para caminar por campos cultivados, hablar con enólogos y participar en programas de cata de los vinos, sino para conocer la arquitectura de las bodegas y las historias alrededor de este negocio.

Entre los dueños e inversionistas en la industria del vino hay desde familias europeas emparentadas con la nobleza hasta millonarios reconocidos de Estados Unidos.

“Mi esposo y yo estábamos de vacaciones que es cuando nacen las mejores ideas”, dijo Cecilia Diaz. Conversábamos en Cavas wine Lodge un moderno y acogedor hotel boutique de 14 habitaciones en medio del viñedo.

“Quisimos hacer un lugar propio, soñábamos con esta vista y nos vinimos de Buenos Aires “.

Construyeron un lindo spa, un restaurante y una cava, el corazón del hotel, donde reposan más de 2,000 botellas de Bonarda hechas con las uvas del viñedo.

A la altura de Agrelo, por la ruta 7, el Paso de Uspallata por donde cruzó el ejército de los Andes para liberar a Chile en 1,817. Cerca el Puente del Inca y el Aconcagua, la mayor altura de América, con 6962 metros. Entre enero y marzo 7,000 escaladores intentan llegar a la cima y disfrutan de la nieve.

El viaje por la ruta 40 es espectacular. Chivito, asados y jugosas empanadas de carne y cebolla, y tonadas con letra de Abelardo Vásquez, lo harán inolvidable.•

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Corralejas, ganados y festejos del Sinú

2011-06-11T05:43:00.001-07:00

Corralejas, ganados y festejos del Sinú

ENRIQUE CÓRDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

Viajes en canoas por el río y en lanchas por el mar, ver ordeñar las vacas y búfalas en los corrales; montar a caballo, ver tocar a una banda de músicos, degustar un sancocho de pescado en el mercado, escuchar los cuentos de los campesinos al atardecer y hacer la siesta en una hamaca en una cabaña. Es lo que encuentra el turista que se aventure a ir -tres horas por carretera- al occidente de Cartagena y quiera conocer el Valle del Sinú.
Es un destino diferente para conectarse con la vida sencilla de pescadores que viven en una choza con humor y alegría. Tiran la atarraya cuando quieren comer pescado o van a la huerta a cortar unos plátanos para los tostones de la comida.
El gobierno colombiano está empeñado en fomentar el turismo rural. Con este propósito ofrece créditos y asistencia para adecuar las fincas y mejorar la infraestructura veredal.
El recorrido desde Cartagena es de 250 kilómetros para llegar hasta Montería, la capital de Córdoba. El departamento tiene una superficie de 23,980 kms2, la principal fuente económica es la ganadería y posee el 40 por ciento de la población ganadera de Colombia.
La vía esta pavimentada y se extiende por tierras de sabanas muy fértiles siguiendo la misma ruta de la expedición española –al mando de Antonio de La Torre y Miranda- que concluyó con la fundación de Santa Cruz de Lorica, en 1776. En el camino hay puestos de venta de toda clase de frutales a la orilla de la carretera como mangos, sandías, bananos, piñas, nísperos, naranjas y guayabas. Los lugareños también ofrecen venta de gallinas, conejos y pájaros. La zona comprende las siguientes poblaciones: San Onofre, Tolú, Sincelejo, Coveñas, Lorica, Cereté y Sahagún, y presenta marcados contrastes socioeconómicos.
El viajero puede ver bellezas naturales de bosques y paisajes de mar en el Golfo de Morrosquillo. Enormes cultivos tecnificados de palma africana y grandes haciendas de ganado Brahman y Cebú. Al lado de caseríos y poblaciones con precarias viviendas, escuelas, tiendas, bares y gentes con características culturales similares a Africa.
Tienen gran imaginación y vocación por la narrativa oral a través de historias que se transmiten de unos a otros. El novelista Gabriel Garcia Márquez inmortalizó en su obra algunos aspectos que forman parte de las vivencias y cotidianidad de estos pueblos.
Las corralejas son festejos populares con 30 toros cada tarde, que se realizan en una veintena de pueblos, todos los años en el verano. Abundan las celebraciones como el Reinado Nacional de la Ganadería y las fiestas del algodón. El festival del Burro, en el municipio de San Antero es un concurso de asnos disfrazados. Por lo general son parodias tomadas del acontecer político.
El Festival de Porro de San Pelayo congrega para la fiestas de San Pedro el 29 junio, a medio centenar de bandas de músicos. Durante un fin de semana buscan el reconocimiento interpretando ritmos regionales como porro y fandango, hasta el amanecer.
El sombrero “vueltiao” –convertido en símbolo de la colombianidad- lo fabrican indígenas de San Andrés y Tuchín (Córdoba). La arepa de huevo, junto con las carimañolas de yuca, los kibbes que trajeron los árabes y las empanadas de carne son componentes con el pescado, de la gastronomía de este sector de la Costa.
Un recorrido por estas tierras de la cumbia, el porro, y la hamaca, es descubrir otra de las ricas vertientes culturales de Colombia.•

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ENRIQUE CORDOBA: ¿Por qué no podemos?

2011-06-11T05:40:00.000-07:00

ENRIQUE CORDOBA: ¿Por qué no podemos?

ENRIQUE CORDOBA

Un politólogo de Cato Institute de Washington y cinco periodistas –tres anglos, una afroamericana y yo, de Miami– tuvimos encuentros con funcionarios de todos los niveles en Taipei, capital de la isla de Taiwan. Desde el presidente de Taiwan, Ma Ying-jeou, hasta empleados de menor rango en la burocracia.
Más que subirme al ascensor más rápido del mundo en el Edificio Taiwan 101, capaz de subir a todos sus pasajeros desde el quinto piso al 89 en solo 37 segundos, me impresionaron otras vivencias.
Me llamaron la atención –por ejemplo– las 77 tarjetas de presentación que recibí, con las que hice un paquetito y aún guardo. Esas tarjetas fueron producto de las reuniones con cada funcionario a quien visitamos.
Los taiwaneses, como la mayoría de los orientales, entregan la tarjeta de presentación con las dos manos, inclinándose y en una actitud de solemnidad.
Con el nombre y el cargo se puede leer el grado académico. Pude comprobar que el 99% tienen maestría y doctorado en las mejores universidades de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia.
Son funcionarios que llegaron a sus cargos por competencia, no por recomendaciones políticas.
Recuerdo un caso que me sucedió en la cancillería de Taipei el segundo día de nuestra llegada. Finalizada la reunión con el ministro pedí una entrevista con una diplomática que hablaba español. Aceptó, me invitó hasta su despacho y me encareció que la aguardara unos minutos hasta terminar una tarea. Por fin le grabé la entrevista y al ponerme de pie para despedirme observé que eran las ocho de la noche y casi todos sus compañeros de oficina estaban trabajando.
–Aquí trabajamos hasta terminar sin preocuparnos del horario –me explicó.
No hay duda que la educación y la disciplina son las respuestas a las preguntas que siempre nos hacemos. ¿Qué hicieron Taiwan, Corea, Singapur, Hong Kong, los llamados tigres del sudeste asiático para salir del atraso y ser competitivos?
Traigo el tema a propósito de la charla sobre el Tratado de Libre Comercio Colombia-EEUU que el ex ministro colombiano Luis Guillermo Plata dio hace unos días en el hotel Hyatt de Coral Gables. Invitado por la Cámara de Comercio colombo americana del Gran Miami comentó el caso de las dos islas.
Hace 40 años una isla en Asia producía té, arroz, azúcar y bananos. Otra isla en el Caribe también producía azúcar, bananos y tabaco.
Aplicaron sistemas económicos y políticos diferentes y hoy las realidades de Cuba y Taiwan están a la vista para quien quiera verlas.
Para verificar la comparación del ex ministro colombiano me fui a The World Factbook, donde los números hablan por sí solos: mientras el ingreso por habitante en Cuba ronda los 9.900 dólares, y el PIB registra 114.1 billones de dólares; el ingreso per cápita del taiwanés es de 35.800 dólares y el PIB asciende a 823.6 billones de dólares.
Taiwan se convirtió en el mayor exportador mundial de chips, componentes y computadoras, productos electrónicos, pantallas planas, maquinaria, textiles, artículos plásticos, derivados químicos, implementos de ópticos, equipos fotográficos e instrumentos médicos.

Entretanto, Cuba, cuarenta años después, no ha pasado de exportar azúcar, tabaco y café.
Cuba es el caso más triste y patético de la historia por haber despilfarrado el futuro de varias generaciones.
Desde otra perspectiva cualquiera de la treintena de países de América Latina posee mayor territorio, recursos y posibilidades que Taiwan. Sin embargo con los niveles de analfabetismo, inestabilidad de sus sistemas de gobierno y la imparable corrupción política, continuarán desaprovechando oportunidades de desarrollo.
¿Cuál es el país de América Latina que más lo impresiona? –pregunté al exministro Plata.
–Perú –respondió sin titubeos–. Pero vea usted –agregó– han sido tan creativos que se pasaron y hoy están jugando con un crecimiento extraordinario del 8% anual, escogiendo a Ollanta Humala.
Colombia es un país del que elogian tantas cosas positivas, ¿en qué falla?
–Los colombianos somos buenos para trabajar, está probado, pero a los colombianos nos falta audacia –declaró–. Tardamos en hacer las cosas. Hacemos tarde las vías, el aeropuerto de Bogotá y llegamos tarde a negociar el TLC. Si se aprueba este año, el TLC entrará en vigencia por allá en el 2013. Y es mucho tiempo perdido.
El hecho real es que mientras nuestra América Latina continúa siendo la región de países con futuro, el presente es de pueblos como Taiwan que hacen lo que deben hacer: trabajar con seriedad, disciplina y planificación; es la única forma de progreso sostenido.

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Experiencias de viaje por Centroamérica

2011-05-23T13:23:00.001-07:00

Experiencias de viaje por Centroamérica

ENRIQUE CÓRDOBA

ESPECIAL/EL NUEVOB HERALD

Viajé camino a una finca cafetera de alemanes en Nicaragua, con el volcán Momotombo de marco y llevando como chofer a un premiado ajedrecista de Managua que se gana la vida con un taxi colectivo.
El conductor me habló de sus enroques y jugadas maestras sobre el tablero y de su sorpresa por ver un aumento, el número de visitantes extranjeros que llegan a pasear por los campos del país, donde nació el más grande poeta centroamericano, Ruben Dario.
La casa de Dario en León, las ruinas de León Viejo, primera capital de Nicaragua y las isletas del Lago Cocibolca de Granada, fueron los primeros lugares que visitamos.
A la hora de comer me llevó a comer gallo pinto, el plato nacional de Costa Rica y Nicaragua: a base de frijoles con arroz, y vigorón: una comida a base de yuca, repollo y chicharrón.
Después de visitar al comentarista cubano Peter Bernal, fuimos a Matagalpa y conocí el cementerio de los extranjeros. Se trata del campo santo donde están enterrados los seguidores de un grupo de alemanes solteros que inmigraron en 1852 con el propósito de cultivar tierras otorgadas por el gobierno y fundaron una comunidad que hoy tiene una historia, fincas y sus descendientes educados al estilo de Bavaria y Sajonia.
Con costas en el Atlántico y el Pacífico, una superficie de 129,949 kms cuadrados, un poco menos de seis millones de habitantes, éste es un país con enormes recursos naturales.
Su cadena de volcanes, su fauna y flora, y la vida de sus gentes, son los atractivos que buscan los viajeros.
La curiosidad expresada por el taxista de Managua, también toca a los altos niveles. Gobierno y empresa privada de algunos países de América Latina están despertando y abriendo los ojos ante el potencial que representan los viajeros de Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón y China.
Los nativos de esta América indígena, acostumbrados a ir a las playas, rios, lagos; pasear por los volcanes, las montañas y las veredas, están aceptando que esas prácticas genuinas son interesantes y hacen parte de programas de la economía del turismo internacional que deja dólares para el desarrollo de los pueblos.
Por ese motivo, el istmo de Centroamérica que incluye a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, está creando su infraestructura para que la gente conozca sus tesoros naturales.
Con la excepción de Belice y Honduras, que reciben 800,000 turistas al año, las otras naciones de la zona tienen más de un millón de visitantes y las metas se fijan en llegar a los dos millones de viajeros.
Costa Rica, líder del turismo ecológico ha aprovechado su rica biodiversidad para promoverse como destino en el mundo. La ampliación del Canal de Panamá es un nuevo punto de interés para el turista. Guatemala, cuna de la cultura maya es sitio obligado para quienes buscan en Petén, los majestuosos templos, pirámides y templos.
Belice ofrece sus maravillosas playas vírgenes y las bellezas naturales. El Salvador tiene una combinación de pueblos pintorescos, naturaleza y su legado cultural. Honduras es el único país de Centroamerica que no tiene volcanes, pero posee costas en los dos océanos. Para los amantes del buceo y las diversiones marinas, Roatan es uno de los más famosos destinos coralinos del mundo.
En Centroamerica viajar es acercarse a la naturaleza viva.•

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ENRIQUE CORDOBA: Colombia, un volcán de noticias

2011-05-20T11:25:00.001-07:00

ENRIQUE CORDOBA: Colombia, un volcán de noticias

ENRIQUE CORDOBA

Es como una mujer a quien amas porque encanta; que coquetea con su riqueza; seduce por la belleza y sus formas, conquista por su brillante futuro y logros demostrados; aun cuando al mismo tiempo preocupen los lunares que esconde bajo las faldas.
Así es Colombia; un país que ofrece lo que uno quiera. Para sentir orgullo de la inteligencia y capacidad de trabajo de sus gentes o vergüenza de los altos niveles de pobreza en que vive casi la mitad de su población. Un país donde indigna la deshonestidad y saqueo de los recursos públicos por empresarios que actúan bajo la complicidad de un enorme sector de la clase política. Todo lo anterior sumado a salarios de hambre y a la indolencia social de explotadores quienes podrían ayudar a mejorar la vida de los desposeídos.
En Colombia los adinerados viven mejor que los millonarios de Estados Unidos y los pobres techan sus casas con cartón y no tienen nada que comer.
Sin embargo lo que más hace sentir a gusto a Fátima Hossein de vivir en Bogotá es el clima y su gente. “Los colombianos son familiares y siempre tienen una sonrisa”, afirmó. “No importa quien sea, siempre son alegres”, dice.
“Vente, vamos a vivir en Colombia”, le dijo su marido un inversionista persa, hace doce años después de salir de Canadá y viajar un año por América Latina buscando un buen país para sentar reales. “Un día Seidy Koushesh se levantó con el deseo de vivir en América Latina y aquí estamos”, comentó Fátima. Habían emigrado de Teherán a Quebec luego de la caída del Sha de Irán, Reza Pahlavi.
A pesar de los grandes desequilibrios socioeconómicos, en medio de las contradicciones internas, el juego de intereses y la geopolítica regional, Colombia pasa por el mejor momento de su historia. Si los jueces logran poner en la cárcel a varias docenas de políticos y empresarios ladrones que han cometido estafas por sumas nunca antes conocidas en la historia del país –cuyos procesos penales han escandalizado a todos– la sociedad confiará en las leyes. Así el impulso llevará a Colombia transformada en una locomotora, hasta metas reales de prosperidad y justicia social.
El país se ha contagiado de una atmósfera de negocios y el crecimiento del turismo ha promovido la llegada de enormes capitales, nuevas líneas aéreas y más cadenas hoteleras.
Las exportaciones durante el mes de marzo fueron récord. Llegaron a 4,899 millones de dólares –47% más que en el mismo mes del 2010– casi igual al valor de lo exportado en un año a Venezuela en los buenos tiempos. Colombia jamás había exportado esa suma en un solo mes, comentó Jorge Durán del banco Davivienda. Hoy Colombia se acerca al millón de barriles diarios, lo que indica que explota un poco menos de la mitad que Venezuela.
“Adoro Colombia por sus gentes y sus bellezas”, me dijo Rafael Ardila, un empresario catalán radicado en Bucaramanga hace varias décadas.
Ir a Santander para verificar las señales de progreso dados por el gobernador Horacio Serpa Uribe y la competividad nacional del liderazgo industrial del departamento, ameritan un reconocimiento.
El Parque Nacional del Cañón del Chicamocha es una maravilla turística. Al lado encontramos La Mesa de los Santos, Girón y la ciénaga de San Silvestre.
Durante mi viaje escuché los terribles testimonios del médico Yesid Blanco, del profesor Luis Gabriel Taboada y de Carlos Contreras, alcalde de Barrancabermeja, quienes sobrevivieron episodios crueles hace solo diez años.
“Son historias de la violencia pasada, somos jóvenes y ahora nuestro compromiso es con la vida y el progreso”, declaran con vehemencia.
Hay numerosos proyectos de construcción de condominios para albergar a los extranjeros de la industria de los hidrocarburos. Barrancabermeja es la capital petrolera de Colombia y cabecera del Magdalena Medio, una rica despensa minera y agropecuaria donde se construye Hidrosogamoso, con una importante inversión multimillonaria.
La ciudad-región de Bucaramanga –con dos millones de habitantes– presenta los índices de pobreza extrema más bajos del país. Según Fernando Vargas, su alcalde, “somos la tercera ciudad donde hacer negocios es más fácil, tiene la mejor cobertura en educación básica y media y la tasa más baja de desempleo en Colombia con 9.1%”.
Colombia, como la provincia de Santander, es hoy un país para seguir de cerca, porque muchas cosas buenas están pasando

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Santander, destino de aventuras en Colombia

2011-05-13T12:26:00.000-07:00

Santander, destino de aventuras en Colombia

ENRIQUE CÓRDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

El Parque Nacional del Chicamocha, una gigantesca depresión con alturas de 2,500 metros que se forma en la Cordillera Oriental de los Andes y deja ver la imponencia de un agreste cañón y la hermosa naturaleza en la que corre un río salvaje, se ha convertido en uno de los principales fenómenos turísticos de Santander, en Colombia.
El territorio es un cruce de caminos, a 400 kilómetros de Bogotá y a cuatro horas de la frontera con Venezuela, cuya riqueza se basa en sus pobladores, de temperamento franco y hospitalario, la geografía quebrada propia para la aventura, el desarrollo de su sistema educativo y de salud y su despegue económico.
Bucaramanga, su capital, bautizada la “Ciudad Bonita” de Colombia, fue insertada en la red de las ocho ciudades del mundo con desarrollo socioeconómico sostenido, según el Banco Mundial.
Con Piedecuesta y Floridablanca, completa el área metropolitana de dos millones de habitantes. Sus industrias principales son las confecciones infantiles y la fabricación de zapatos. Los bumangueses tienen fama de ser grandes orfebres y trabajan el oro de las minas de Veta y California.
Cinco días de exploración por este departamento, fueron suficientes para comprobar el periodo de prosperidad y oportunidad que vive su gente.
Esta provincia, cargada de historia, guarda las anécdotas y atajos por donde estuvo el Libertador, Simón Bolívar, en muchas ocasiones en sus recorridos desde Caracas y el resto de la Gran Colombia.
Barichara y Girón son dos preciosas poblaciones de calles empedradas y arquitectura colonial con casonas blancas, balcones y techos de teja, donde el turista encuentra la historia viva de tiempos pasados.
En sus plazas se congregan sus residentes a conversar sin prisa del clima y las montanas, sin saber el privilegio que tienen de vivir en un edén.
De Bucaramanga a La Mesa de los Santos, en el pie de la Estación del Teleférico, se va por una carretera de paisajes y pueblos con centenares de restaurantes y parques donde se pueden practicar deportes extremos.
La belleza del paisaje, el clima fresco y las condiciones geográficas han transformado La Mesa de los Santos en un enorme desarrollo de condominios al pie de lagos y riachuelos.
Comer bien es mandato de los santandereanos por lo que a los lados de las carreteras abundan paradores típicos donde siempre hay un gran horno, carnes “oreadas” (secadas al sol), cabro con pepitoria, chorizos, bagre, mute y sancocho de gallina y arepas de maíz.
El adelanto que hoy vive Santander se debe al liderazgo del sector productivo -industriales, constructores, comerciantes- que han encontrado el respaldo de gobiernos progresistas a nivel regional y nacional. Horacio Serpa Uribe, actual gobernador, destacó el ambiente de seguridad que reina hoy en Santander.
“La ciudad ofrecerá turismo de salud a nivel internacional con la creación de clínicas en una zona franca”, manifestó el dirigente industrial Alfredo Acebedo.
“La calidad de su gente y sus bellezas son las principales impresiones que se llevan quienes nos visitan’’, dijo Arturo Mesa, un apreciado y exitoso hombre de negocios santandereano.
Quien visite Santander debe comer las famosas hormigas “culonas”, aconsejó la administradora de empresas, Isabel Parra Villareal.
Santander es un tesoro turístico que vale la pena conocer.•

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ENRIQUE CORDOBA: Una mirada a Japón

2011-04-26T13:57:00.001-07:00

ENRIQUE CORDOBA: Una mirada a Japón

ENRIQUE CORDOBA

Viajo de Tokio a Hiroshima en el tren bala Nozomi, que cubrirá los 900 kilómetros en cuatro horas. Me acompañan una parlamentaria de Finlandia y un hindú. Durante el tiempo previo en Tokio los organizadores de esta visita nos han exprimido con un horario militar. Desayuno a las siete de la mañana, reuniones durante todo el día en universidades, grupos cívicos, clubes y movimientos pacifistas. Aun la cena de la noche es un pretexto para dejar los zapatos a la entrada del restaurante, sentarnos en el suelo y seguir respondiendo las inquietudes que tienen de nuestros países y nuestras vivencias.
En los diversos encuentros siempre hay un japonés aplicado que solo escucha y toma nota en un cuaderno.
De la destrucción causada por el bombardero atómico Enola Gay a Hiroshima el 6 de agosto de 1945, ordenado por el presidente Harry Truman con el objeto de lograr la rendición incondicional del gobierno japonés, se conservan los restos de una parte de la ciudad. Sobresale la estructura de un edificio que por causa de la radiación quedó reducido a pedazos de escombros de concreto y varillas de hierro.
En el Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki el visitante camina viendo fotografías, reliquias y documentos mientras una voz narra los detalles de aquel horroroso acontecimiento histórico.
Se pueden escuchar testimonios y hay fotografías que muestran cómo era Japón antes y después de la catástrofe que dio fin a la Segunda Guerra Mundial.
A su paso por Miami le pregunto a la gran escritora Anna Kazumi Stahl sobre el impacto del tsunami y me responde: “Lo que está sufriendo Japón hoy demuestra de alguna manera cómo es una cultura que comprende que la naturaleza va a manifestarse así a veces”.
“Tenemos que entender que eso no es algo para sentirnos mal: es la fuerza de Dios, de los dioses. La naturaleza es un espacio de muchos dioses; la divinidad esta ahí, y nosotros somos también la expresión de eso”, afirma.
Anna nació cerca de Nueva Orléans. Su padre, hijo de alemanes, también nació en Louisiana. Su madre es una reconocida cuentista y poetisa y traductora japonesa que escribe tanka y publica obras sobre literatura del siglo XI y XII.
“Tanka es una forma clásica de la poesía”, dice. Explica: “se piensa que solo lo pueden hacer los que tienen un don. Les llaman tesoros vivientes de la nación. Son personas de corazón más normal, más humano, escriben con suma delicadeza. Es una escritura que trabaja con el ideograma, que tiene mucha metáfora, mucha imagen, cosas metafísicas, cosas trascendentales”.
Interesado por los espacios de la construcción oriental, su papá viajó a Tokio en un barco de carga con una carta de presentación de un arquitecto argentino y al llegar en plena posguerra aceptó internarse en un templo para aprender filosofía.
Allí conoció a una joven que rompió el molde de los matrimonios arreglados.
Anna Kazumi explica la razón de esa costumbre: “En el matrimonio uno se entiende como miembro de una colectividad. Primero es la familia y la clase social. Hay una determinada manera en la que uno se realiza, se promueve. Esa comunidad o conciencia colectiva evoluciona, entonces permitir casarse con quien escoge la familia es una realización del individuo”, dice. “Es una cultura que no piensa tanto desde lo individual, se piensa desde lo relacional”.
Según Anna, “el matrimonio es otro tipo de unión, de lealtad, de trabajar juntos, de realizar las identidades familiares y colectivas en esa unión. El amor nace de esa lealtad mutua”.
Creo que la principal cualidad de Japón es la de un país que trabaja y piensa en equipo. Es el secreto de su superación.

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Valle es valle, lo demás es loma

2011-04-24T17:25:00.000-07:00

Valle es valle, lo demás es loma

Enrique Córdoba

En el Valle del Cauca, al sur occidente de Colombia se encuentra Cali, la capital de la salsa, las ferias y las mujeres bellas. Es una de las áreas más ricas y de mayor desarrollo de Colombia y tiene paisajes de costa Pacífica, la Cordillera Occidental y el Lago Calima.
Sus habitantes son reconocidos por su sencillez y simpatía y vienen de las raíces sembradas por Belalcázar, el conquistador cordobés, los nativos indígenas y africanos que llegaron a trabajar en los ingenios.

“Aquí no hay zafra”, me dijo Ana Milena Arango la semana pasada cuando la visité en su finca de Palmira, donde se recorren las calles en coches blancos tirados por caballos. “Cortamos caña todo el año, y es mejor porque evita la congestión. Colombia es el único país que no tiene zafra”, dijo.

En el Valle hay 200,000 hectáreas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar y están viviendo un boom nunca antes visto, porque el precio se ha triplicado debido a la gran demanda, entre otras causas por el etanol.

Visitar el Museo de la Caña, los ingenios azucareros y los cañaduzales es parte de la atracción turística del Valle del Cauca.

Es común viajar por algunas carreteras y sentir el aroma de la melaza de la caña y encontrarse con los camiones y trenes cañeros que son parte esencial de la economía regional.

Junto con las haciendas ganaderas el Valle posee la más completa red de carreteras del país que comunican un conjunto de ciudades de entre 200,000 y 350,000 habitantes, como Palmira, Tulúa, Buga, Cartago y Buenaventura, principal puerto colombiano de importación y exportación de mercancias, en el Océano Pacífico.

Su extensión es de 21,191 kilómetros cuadrados con un tamaño equivalente a El Salvador, Israel o Belíce y goza de clima de sabana tropical.

Un recorrido por carretera permite disfrutar de una variedad gastronómica, siendo el sancocho valluno a base de gallina y un toquecito de hierbas de cimarrón para darle el gusto típico; y las chuletas de cerdo apanadas.

Quien va o viene del Valle no puede olvidar la avena y el manjar blanco, -un arequipe o dulce de leche y azúcar- que lo empacan en cajitas de madera o totumos.

El borojó y el chontaduro son frutas ricas en proteínas que venden en kioscos y en los semáforos. Le adjudican poderes afrodisíacos y energizantes y son parte de la cultura popular del Pacíficio colombiano.

Cali, la capital del departamento con 2.8 millones de habitantes, es una ciudad que conquista a quien llega por las oportunidades que ofrece para trabajar y por la hospitalidad de sus gentes. “Seis de cada 10 personas vienen de otra región de Colombia”, me dijo el Dr. Dayro Gutiérrez Cuello, procedente de la Costa Atlántica.

La Casa Grajales, en La Unión, a dos horas de Cali, organiza visitas a sus 900 hectáreas de viñedos y a sus bodegas. Allí llegamos después de probar el champús, la más tradicional bebida que tienen los vallunos. Es una mezcla espesa de melao de panela, maíz, piña, canela, clavos de olor y hojitas de naranjo agrio.

Otros sitios para visitar son: la Hacienda El Paraíso, escenario de la novela La Maria, la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, el Museo Omar Rayo de Roldanillo, el pueblo afrodescendiente de Jamundí, el Lago Calima y disfrutar de la Feria de Cali, la última semana de diciembre todos los años.•

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ENRIQUE CORDOBA: El escritor que nunca trabajó

2011-04-12T11:23:00.002-07:00

ENRIQUE CORDOBA: El escritor que nunca trabajó

ENRIQUE CORDOBA

Un escritor lleva a otro, y una vida o la muerte también conducen a hechos que parecen coincidencias: es lo que me ha pasado.
Leyendo por esos días sobre la vida de Karl Kraus, un eminente periodista y ensayista austríaco respetado por sus críticas al papel de la prensa; y sus aforismos, y quien vivía en Viena, entre cerros de libros y periódicos, en la primera mitad del siglo pasado, me acordé de otro escritor que nacido en Córdoba, Argentina, tuvo una vida salida de lo común.
Al egiptólogo José Alvarez López lo conocí en un viaje que hizo a Miami con su mujer, la poeta Alejandra Correa, en 1995. Me entero de su muerte a los 93 años de edad ocurrida en su casa de Tala Huasi, en la sierra cordobesa donde lo visité hace diez años. En esa ocasión le filmé un experimento para demostrar propiedades del caucho y la corriente eléctrica.
De su paso por Miami recuerdo que estuvieron felices en una recepción ofrecida por el académico de la lengua y poeta cubano, Luis Angel Casas. Se encantaron de la acogida que tuvieron sus charlas entre escritores y amigos de varios países.
Alvarez López, cuya delgada figura hacía recordar la imagen que uno tiene del Quijote, cautivó a la audiencia con su elocuencia y genial sabiduría en el campo de la física, las matemáticas y el remoto Egipto.
En uno de sus libros, Avances en yoga: el yoga eléctrico, estudió los mecanismos eléctricos del cuerpo humano e insinúa el porqué el yoga nos produce relajación.
Raúl Salazar, de reconocida vocación por los estudios filosóficos, recuerda que Alvarez le dijo: “Llevo cincuenta años viajando a Egipto y analizando el fenómeno de las pirámides. No hay otra explicación y es que eso fue construido por extraterrestres”, aseguró.
En El enigma de las pirámides, Alvarez López escribe con un tono de novela de ciencia ficción. Se asombra de teorías y medidas hechas alrededor de esas maravillas del universo.
Sostenía el profesor José Alvarez López que para trabajar y mover esas piedras se tuvieron que utilizar máquinas-herramientas con 4,000 años de antigüedad que hoy no tiene la industria moderna.
Volviendo al singular Kraus, fue director, redactor único y corrector de Die Fackel (La Antorcha), la revista más importante de la historia centroeuropea.
El dramaturgo y poeta escribía y leía sin afanes todo el día y la noche, porque no tenía esposa ni hijos, pero sí amante –Sidonie Nádherny– y contaba con recursos derivados de su familia.
–¿Usted en qué trabaja? –pregunté a Alvarez López en una entrevista en Radio Caracol.
–No trabajo. Mi papá me dijo que no me preocupara por trabajar –respondió–. Que mientras yo estudiara y leyera, no me preocupara ya que él no pudo ir a la escuela. Mira –dijo Alvarez sonriente– tengo setenta años y nunca he trabajado.
Fue profesor de la Universidad de Córdoba y autor de La cábala y los cabalistas, Tiempo y cuarta dimensión, La Biblia alquímica, La Biblia cuántica, El hombre, náufrago del cosmos, El mensaje de la gran pirámide y Bioinformática, bases para una nueva biología. Para José Alvarez López los libros y escribir nunca fue un trabajo. Yo pienso igual.
enriquecordobaR@gmail.com

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Alemania vibra en la Colonia Tovar

2011-04-12T11:23:00.001-07:00

Alemania vibra en la Colonia Tovar

ENRIQUE CÓRDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

Como si le faltaran más atractivos a este hermoso y enorme continente que tiene todos los climas, en América también encontramos un poco del paisaje y los sabores de Europa.
Alguna vez en Buenos Aires lo pensé: esto parece Barcelona, Nápoles o París, pero con la ventaja del bife de chorizo y la inmensidad de América.
En Quebec, al este de Canadá, los siete y medio millones de habitantes de esa provincia conservan el idioma y las costumbres francesas. Dicen que Quebec es como Europa pero sin el jet lag.
Boyacá, un precioso departamento a dos horas de Bogotá donde hay pueblos como Villa de Leyva, que conservan intactas las tradiciones de España, ofrece el horizonte rural y verde de Galicia.
Alemania tambien está viva en América. Venezuela tiene un pedazo de la Selva Negra -Schwarzwald- a 42 kilómetros de Caracas, donde se disfrutan sus sabores y las cervecerías se anuncian con caligrafía gótica como en Baviera.
“Esta cerveza la producimos artesanalmente”, explicó al vendérmela en una tienda muy concurrida, un hombre robusto, rubio y de ojos verdes.
Contrastó su aspecto de montañero de los Alpes, con el perfecto castellano de un venezolano más. Estábamos en un poblado de 15,000 habitantes con 18 grados centígrados, a 1,800 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera andina.
La historia de su familia sigue el rastro de los primeros inmigrantes de este lugar, ícono del turismo venezolano. Esta inmigración se debió a un programa de intercambio cultural y económico entre Venezuela y Alemania, aprobado por el Congreso Nacional durante el gobierno del Presidente José Antonio Paez en 1840.
Agustín Codazzi, un veterano italiano de las guerras napoleónicas, quien luchó como oficial mercenario del lado de los patriotas independentistas de Colombia y Venezuela, fue contactado en Francia donde residía luego de su aventura en tierras suramericanas. Se puso al frente de la empresa colonizadora junto con Ramón Díaz y seleccionó pobladores de Wyhl, Edingen y Oberbergen de Kaiserstuhl, en el Estado independiente llamado Gran Ducado de Baden, entre Francia y Alemania, a orillas del Rin. Según los cronistas, la zona guardaba ciertas similitudes geográficas y climáticas con las tierras donde iban a vivir. Pertenecían al Conde de Tovar, quien las donó y actuó como fiador para crear el proyecto y por esa razón el nombre: Colonia Tovar.
240 hombres y 151 mujeres salieron por el Rin de la Selva Negra el 18 de diciembre de 1841 al Puerto de Le Havre, Francia, donde se embarcaron el 19 de enero de 1843.
Llegaron a La Guaira, Venezuela, el 4 de marzo y sólo pudieron arribar a su destino el 8 de abril, (debido a una cuarentena causada por epidemia de viruela) que es considerado el día de la fundación.
Hoy día algunos descendientes de esos pioneros hablan badischen (dialecto de Baden), pero todos hablan castellano y están integrados a la vida del país. Los visitantes se sienten como en Alemania y van al pintoresco mercado de frutas, verduras y dulces. El paisaje es de montañas, arquitectura, gentes y las banderas de Alemania y Venezuela.•

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RETO DEL LIDERAZGO HISPANO

2011-03-30T15:11:00.000-07:00

Publicada El Nuevo Herald Marzo 29 2011

RETO DEL LIDERAZGO HISPANO

ENRIQUE CORDOBA

El lunes pasado a las seis de la mañana Raymar, vigilante de un edificio de Brickel luchaba contra el sueño y la ansiedad de tener que presentar horas más tarde un test en el Miami Dade College.

Raymar tiene 24 años, nació en Pinar del Rio y su ilusión desde que llegó de Cuba hace tres años es obtener un diploma como paramédico, vincularse a un hospital y lograr un mejor futuro para él y su familia.

A diferencia de muchos cubanos que se caracterizan por sentarse en la palabra, ser expresivos y considerar su verdad como doctrina vaticana, este joven más bien parece tener temperamento suizo por lo sobrio y silencioso.

Justamente por este rasgo ponderado de su personalidad me impactó el comentario que le escuché esa mañana, antes de salir el sol. Llevaba más de 36 horas sin dormir debido a sus compromisos de vigilante nocturno, a las prácticas de paramédico en el Jackson Memorial Hospital y con el fin de prepararse para conseguir buenas calificaciones.

Con “El Nuevo Herald” en mis manos yo leí la noticia y le comenté los casi 500.000 dólares que se lleva en parte de salarios, compensaciones y beneficios, el saliente Administrador del Condado Miami Dade, George Burgess.

-Ganando mi salario yo necesito veinticinco años para poder llegar a esa cantidad, -me dijo.

Sus cuentas me hicieron pensar del grado de responsabilidad que tienen quienes juegan con nuestros dineros.

-Investigaré en las actas de la comisión para descubrir quienes fueron los comisionados que votaron a favor de este contrato, -le oí decir en su programa de la emisora “Actualidad 10.20” a mi colega Agustín Acosta.

Gran asombro me produjo escuchar las aseveraciones de Raúl Martinez, ex alcalde de Hialeah, el jueves en el programa “Pase la tarde con Caracol” en la 12.60 de Carlos Cataño.

“Están trasladando gente de una a otra oficina para que cuando llegue el nuevo Administrador del Condado que al no conocer el sistema, no puede seguir el rastro del pasado”, declaró Martinez. Luego dijo que “con el cambio que pretende la Comisión, el alcalde sin poderes, será simplemente el comisionado número 14”. Lo que significa que nada cambiará.

Pocas veces como ahora el periodismo del Gran Miami tiene el gran reto de cumplir su compromiso de fiscalizar al gobierno y buscar la verdad. Se hace difícil en medio de tantos bandos, contratistas e intereses. Pocos trabajan pensando en el bien de la comunidad.

Pero hay que frenar la carrera desbocada de los políticos, cabilderos y empleados que han confundido el manejo de la administración pública y el dinero de nuestros impuestos, con la caja menor de una tienda particular.

Es increíble que haya sido necesaria la aparición de un millonario como Norman Braham –a quien le agradecemos su apoyo en esta causa- para detener esta ola de despilfarro de nuestros recursos. Este es un nuevo reto para el liderazgo hispano, y esperamos que actúen y acierten por el bien de todos.

Paseo a Santa Fe de Antioquia

2011-03-27T15:25:00.000-07:00

El Nuevo Herald > Galería > Viajes
Viajes
Domingo, 03.27.11
Paseo a Santa Fe de Antioquia

ENRIQUE CÓRDOBA
ESPECIAL/EL NUEVO HERALD
Un impresionante puente colgante de 295 metros de longitud construido en 1895 sobre el río Cauca por un ingeniero que trabajó en el de Brooklyn, en Nueva York.

Un hermoso parque rodeado de palmas, ceibas y almendros bajo un cielo azul y 28° centígrados de temperatura promedio. Siete iglesias, incluida la catedral metropolitana -pintada de blanco-, que se conservan intactas desde su construcción en el siglo XVII y XVIII.

Calles empedradas, casonas coloniales y jardines. Frutas típicas y artesanías en los kioscos del parque Simón Bolívar. Sabores, colorido de provincia y hospitalidad, todo esto es lo que encuentra el turista que sale de Medellín tomando la vía al mar y llega a Santa Fe de Antioquia. Un municipio de 23,000 habitantes, llamado Ciudad Madre, porque allí nació la “antioqueñidad”. Es algo así como el sello de identidad de la cultura paisa que se caracteriza por su disposición al trabajo, temperamento errante, la bandeja paisa con fríjoles y chicharrón, y las mujeres bellas. Sobre la carretera se atraviesa el túnel de Occidente y se recorren 80 kilómetros por San Jerónimo.

Es parte de la red de diez pueblos patrimoniales de Colombia y su alcalde cívico, Alonso Monsalve Gómez, es uno de los principales promotores de la conservación de sus tesoros coloniales.

Este es un lugar para venir y desconectarse del mundo, comentó una de las periodistas norteamericanas que viajó en el grupo invitado por American Airlines y Medellín Convention Bureau.

Medellín fascina a todos, pero Santa Fe de Antioquia conquista al viajero por sus montañas, la amabilidad de sus habitantes, la arquitectura colonial, el colorido de sus casonas y el sabor de sus comidas.

Las minas de oro atrajeron a los primeros colonizadores españoles que llegaron a territorio de Antioquia y cinco siglos después compañías canadienses siguen el camino para aprovechar los nuevos hallazgos.

Santa Fe de Antioquia fundada en 1541 por el Mariscal Jorge Robledo fue capital hasta el año 1826, cuando Medellín pasó a ocupar esa categoría. El Hotel Mariscal Robledo es uno de los sitios para visitar, fue construido en una casona del siglo XVIII, residencia de la familia del filántropo y político Jose María Martínez Pardo. Está localizado en la zona histórica, frente a una plaza arborizada, y desde que se traspasan sus portones centenarios, se ingresa a un maravilloso museo de reliquias, hospedaje de lujo y ambiente de relajamiento.

El viaje desde Medellín es un encuentro con la vida campestre, pueblos de arrieros y cultivadores de productos agrícolas como plátano, maíz, legumbres y frutales.

También hay fincas destinadas a la cría de ganados, cerdos y caballos.

Caminar 500 metros hasta la orilla del río y ver el puente de Occidente es otro de los atractivos turísticos debido a su historia.

Es una obra diseñada por el ingeniero antioqueño José María Villa, quien colaboró en la construcción del puente de Brooklyn en Nueva York, en el siglo XIX. Une a Santa Fe con Olaya, tiene una longitud de 291 metros y resiste 225 toneladas de peso. Es considerado uno de los puentes colgantes más hermosos y antiguos del mundo.

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De Santiago a la ruta del vino

2011-03-24T14:32:00.000-07:00

Jueves, 03.24.11

De Santiago a la ruta del vino

POR ENRIQUE CORDOBA
ESPECIAL/EL NUEVO HERALD
A las seis de la mañana aterrizó en Santiago de Chile el avión que había despegado del aeropuerto de Miami ocho horas antes, y al medio día el chofer nos sugirió ir al Cerro de San Cristobal para divisar la ciudad en pleno apogeo y luego almorzar.

Edificios históricos de arquitectura colonial en la zona del centro, sectores modernos, cafés, librerías, universidades, restaurantes para todos los paladares y bolsillos y grandes avenidas. La Nueva Costanera, es una de las calles exclusivas del barrio alto de Santiago. Preciosos centros comerciales –que no envidian nada a los de Estados Unidos- y decenas de torres con helipuertos para agilizar la movilización de los empresarios.

“Es tan intenso el tráfico aéreo sobre el área urbana de la capital que se habla de reglamentar el uso de los helicópteros en Santiago”, comentó la periodista Carmen Schmitt editora de la revista Aldamir.

Los chilenos se han empecinado en sacarle el mejor provecho a los 756,096 kilómetros cuadrados de su estrecha franja territorial a lo largo del Océano Pacífico y lo están logrando.

Mientras otros países dejan ir a sus profesionales éste sigue atrayendo a sus másteres y cerebros. Su formación y experiencia en el exterior ha contribuido a llevar a Chile hasta las puertas del Primer Mundo.

El balance de las políticas de libre mercado y los acuerdos comerciales con 52 países se pueden notar de muchas maneras. Sus resultados económicos y en el ir y venir de elegantes ejecutivos, por hoteles, restaurantes, simposios y centros de negocios.

Además de los museos, la Plaza de la Moneda, la casa de Neruda y los barrios tradicionales, hay que pasar por el Mercado Central, un lugar popular e histórico que ofrece pescados y una cazuela de mariscos energizante y deliciosa.

Las dificultades con las que la naturaleza sorprendió a Chile en el último año, han servido de prueba a la tenacidad del pueblo. Hoy los 17 millones de chilenos muestran orgullosos una nación en desarrollo que sale adelante.

Entre Los Andes y la costa se extienden las superficies que antes eran terrenos anónimos y ahora están transformados en fértiles valles sembrados de parras. El clima mediterráneo, las perfectas condiciones del suelo y la tecnificación hacen que en Aconcagua, Colchagua, Maule, Maipo y Casablanca se produzcan los mejores vinos de la zona central de Chile.

Con marzo llega la vendimia o recolección de uvas para la producción del vino. Acuden los principales productores del “elixir de los Dioses” y muchos pueblos dan a conocer las tradiciones campesinas.

Lapostolle es parte de la Ruta del Vino del valle de Colchagua. Saliendo de Santiago por la Ruta 5 sur se ubica la bodega Clos Apalta. Tiene visitas con degustaciones, cabalgatas en los viñedos y almuerzos campestres. Hay posibilidades de alojamiento en cuatro lujosas casas dentro de los cerros con bosques que invitan al deleite de la naturaleza.

Como los principales viñedos de Chile, Lapostolle exporta el 95 por ciento de su producción a 80 países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Francia, Suiza y Japón.

Chile es además de un país de letras, un territorio de viajes y para amantes del vino.

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ENRIQUE CORDOBA: Todos caerán

2011-03-13T05:41:00.000-07:00

BY ENRIQUE CORDOBA

El sátrapa de Túnez, Zine El Abidine Ben Ali, fue derrocado por la revolución de los jazmines, alentada por jóvenes de 20 a 23 años. Hosni Mubarak cayó con el movimiento del 25 de enero, en Egipto. El turno era para Moamar Kadafi, quien también ha gobernado a Libia como un feudo. Su hijo, a quien pensó legarle el poder, estudió en el London School of Economic Science.
Los pueblos árabes han aprovechado la chispa de Túnez para levantarse contra las tiranías que por décadas les han oprimido. Sus derechos han sido violados, las mujeres discriminadas y la juventud no ve posibilidad de cambio ni bienestar futuro. La oposición ha pagado con vidas y sangre la resistencia al régimen. En la actual coyuntura ese pueblo masacrado está solo. Estados Unidos no actúa. Europa que siempre aparece dando lecciones de moral mira para otro lado. Muchos gobiernos aceptaron el soborno de los millones de Kadafi y abandonaron a los rebeldes. Europa muestra sus dos caras: una para juzgar a gobiernos de América Latina por irrespetar estructuras jurídicas internacionales. Otra para callar la voz mientras vende armamento, celulares y tecnologías al gobierno libio. Qué incómodos se deben sentir los europeos que suelen criticar la ética de Estados Unidos en otras horas.
--¿Crees que en Siria, Irán y Arabia Saudita se repitan las protestas?
Nadim Saleeby, experto en temas del Medio Oriente, egresado de Georgetown University, me responde: ``No será ahora, pero pienso que sí''.
--Y usted, ¿qué tal en Venezuela?
--Aquí, queriendo ser Egipto --contesta Antonio Camirra en Caracas.
--¿Cuál será la suerte de Kadafi? --le pregunto a Latifo Kassidi, periodista marroquí.
--Se suicida o lo eliminan sus propios mercenarios. Está matando no solo a su gente, también a mercenarios de Africa Central. Tiene gente de Venezuela y de Cuba, fogueados en Angola. Otros de Níger y Etiopía.
--¿Con quién está Al Jazeera, la cadena de televisión que presenta una gran cobertura de las revueltas?
--Tiene su base en Qatar y la maneja el segundo del jeque. Va con las mayorías. Marruecos le cerró oficialmente sus oficinas, por el problema del Sahara y el Frente Polisario, luego de cuatro notas periodísticas.
--¿Cuál es el origen de las revueltas?
--El pueblo ya no aguantaba más. Es algo parecido a lo que ocurrió en Europa del Este en los ochenta, con Checoeslovaquia, Rumania. Los árabes ya no pueden emigrar a Europa por la religión. Le están poniendo freno al Islam, el uso de la burka y la vestimenta musulmana. Inglaterra es el país con mayor población de integristas. Aprovechan el espacio político y con recursos de países ricos como Libia y Túnez para ganar terreno.
--¿Existen antecedentes de estas revueltas?
--Jamás. Ni en tiempos de Al Andalus existió una revuelta contra los dirigentes. El Corán predica obediencia primero a Dios y segundo al gobernante.
--Los jóvenes de hoy lo que buscan es su bienestar.
--Eso es correcto. Son musulmanes pero quieren una vida mejor. Han encontrado apoyo en las redes sociales, el Internet, los text messages, Twitter y Facebook.
enriquecordobaR@gmail.com

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ENRIQUE CORDOBA: David Sánchez Juliao, Caribe auténtico

2011-02-28T15:37:00.001-08:00

ENRIQUE CORDOBA: David Sánchez Juliao, Caribe auténtico

BY ENRIQUE CORDOBA

Qué rápido pasa el tiempo. Hace días estaba en Bogotá acompañando a familiares y amigos para darle el último adiós a un amigo de infancia que desde siempre fue referente de nuestro pueblo. El escritor David Sánchez Juliao falleció en Bogotá, víctima de un infarto cardíaco. Me dijo su ama de llaves que insistió en no despegarse de un manuscrito en la computadora durante el día, y cuando llegó a la clínica en la noche, ya era demasiado tarde, se le había reventado la aorta.
La muerte siempre nos toma por sorpresa. Sobre todo no queremos que se lleve a los amigos. Seguramente pensamos de esa manera que es un tanto egoísta, pero al mismo tiempo de profundo cariño, porque uno espera que se vayan otros, pero jamás los nuestros.
El periodista David Sánchez Juliao deja un gran vacío no porque hubiera sido ganador de varios premios nacionales e internacionales de cuento y novela. O porque hubiese sido embajador de Colombia en India y Egipto, o merecedor de 17 distinciones en el Festival de Cine de Cartagena, o por tratarse de un intelectual de vasta cultura.
A Sánchez Juliao se le admira por haber interpretado la realidad de un pueblo para darla a conocer a través de historias de personajes auténticos que hoy el país recita de memoria.
En 1972, después del proceso de investigación y escritura, grabó en su propia voz El Pachanga, que es la recreación con humor y estilo costumbrista de las vicisitudes de un camionero quien al ``narrar las incidencias del partido de su vida'' deja abiertas las heridas de la injusticia social que golpea a su gente. Luego publicó El Flecha, sobre el devenir de un boxeador que quiso ser campeón mundial para conseguir fortuna y regalarle a su mamá una casa tan grande como las pirámides de Egipto. No lo logró, pero la noche de su debut lo bautizaron El Flecha por la velocidad con que se escapó del ring, cuando se fue la luz en el coliseo. Enseguida vino Abraham al humor, donde retrata los vaivenes y paradojas de la inmigración libanesa a Lorica, su pueblo natal. Más tarde produjo Foforito, un vendedor de raspao (hielo cepillado), quien describe a un visitante, desde su puesto de venta a la entrada del pueblo, las interioridades de varias familias.
En Don Abraham está representada la novelería por demás graciosa, que surgió con la llegada de los árabes, especialmente la relacionada con los negocios, las costumbres, el idioma, la familia, el ingreso a la política y anécdotas que nacen alrededor de la nueva cultura. Al final ese árabe ya viejo que regresa al Líbano experimenta soledad y anonimato en su propio país. Escribe a su parentela en la costa de Colombia, y confiesa añoranza de su protagonismo en la política colombiana. Dice además que extraña las tertulias de las esquinas con los ``costeños corronchos''.
A este trabajo --que nació en Colombia tres décadas antes de la llegada de los audio libros-- se le denominó ``literatura casete''. Con ella David Sánchez Juliao se le metió a la sociedad colombiana por las cocinas, debido a que por su lenguaje coloquial y entretenido, interesó primero a los sectores populares: las empleadas del servicio doméstico, los choferes, la gente de la calle, y luego a raíz de su éxito, su obra experimental fue objeto de estudio por la crítica literaria.
Además de ameno narrador, Sánchez Juliao embrujó con su verbo, su apunte inteligente y oportuno y su capacidad para cautivar auditorios conversando horas y horas. Miami lo escuchó varias veces.
Quien se preocupe por la sociología y modos de vida y de pensar de los pueblos del Caribe, debe estudiar la multifacética obra que deja este prolífico escritor colombiano.
Uno es Caribe primero, y luego de cualquier parte, decía.
enriquecordobar@gmail.com

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Negril, una playa para enamorados

2011-02-28T15:14:00.000-08:00

Negril, una playa para enamorados

By ENRIQUE CORDOBA

Negril es un pueblo de playas, atardeceres, palmas y excelente café que sobresale como una cornisa al oeste de Jamaica. Kingston es la capital, pero el lugar más práctico para llegar es por la vía de Montego Bay, la segunda ciudad del país y epicentro turístico por su privilegiado entorno
natural.

A lo largo del viaje por carretera hacia Negril, van apareciendo los villorios y ensenadas: Hopewell, Sandy Bay y Cascade. Los paisajes son mágicos entre palmeras, acantilados y vegetación.

La ``Seven mile Beach'' es un lugar para ir de vacaciones, de luna de miel o a pasar una temporada alejado del bullicio, el celular y las presiones de la ciudad. Por el color del agua, la belleza de la playa y lo llamativo del horizonte, este punto es uno de los lugares del mundo que todo viajero debe conocer.

Hay una gran cantidad de hoteles y resorts para todos los bolsillos. Además del programa de sol y playa, y los tradicionales deportes náuticos, se puede salir a caminar en las vecindades o en auto a visitar aldeas. Adicionalmente es un área muy fotogénica, y los nativos siempre están dispuestos a conversar con los turistas.

``Muchos turistas pasan por aquí'', me comenta un hombre recostado en una esquina del frente de su casa-. Cinco hijos y su mujer, le acompañan. Se entretienen mirando el mar.``Tengo 27 años'', dice.``Los turistas gastan en los hoteles y nosotros tratamos de vender nuestras artesanías''. Los dueños de los hoteles son inversionistas australianos, españoles y americanos.

En la mañanita, antes de que se levantaran los turistas, me fui a una terraza junto a la playa y le pedí café a la señora de la cocina. El camarero trajo un tazón de café, lo puso en la mesa y daba gusto sentir la sensación del aroma a buen café. El mar estaba aquí a los pies, el rumor de las olas golpeaba los oídos. Unos caminantes trasnochados iban de largo jugando con la arena de la playa y el agua que los mojaba.

Me han servido excelente café.

``100 por ciento Blue mountain coffee'', expresó Kevin Broderick, chef de Rock House Hotel.

Las montañas azules donde se cultiva están localizadas en el noreste de la isla. Cerca de Ochorios, otro de los epicentros del turismo de Jamaica.

No hay mejor lugar para fotografiar la caída del sol que Rick`s café. La tarde que estuve allí con Matthew Marzouca, el gerente del hotel Rock House, el reggae corrió por cuenta de una banda liderada por una mujer. Hipnotiza con su derroche de energía y su cabellera amarrada con una pañoleta color amarillo y verde. Los empleados del bar hacen sonar las canciones de Bob Marley y es la chispa que anima a todos.

Mencionar a Bob Marley es una forma de exaltarle la identidad a un nativo. Es el gran icono nacional y el gurú del reggae.

Negril, en Jamaica, puede ser un destino a considerar en esta época de verano.

enriquecordobaR@gmail.com

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ENRIQUE CORDOBA: Un café en El Cairo

2011-02-24T10:13:00.000-08:00

ENRIQUE CORDOBA: Un café en El Cairo

BY ENRIQUE CORDOBA

Algunas de las cosas que me llamaron la atención al llegar a El Cairo, además de respirar en el ambiente el poder absoluto de Hosni Mubarak, fue ver que numerosas familias de los Al Sabah, el emir de Kuwait, habían convertido en residencias privadas las torres de un lujoso hotel que acababan de inaugurar en el exclusivo sector de Giza, en la capital egipcia.
Me hospedé en un hotel de Zamalek y podía notar la presencia de grupos de niños con las criadas que los cuidaban y los paseaban de un lado a otro.
El periodista Eduardo Abu Eid, de la agencia EFE, me brindó un café con leve sabor a cardamomo, en una terraza con vista al Nilo, y me dijo que como esos niños, miles de kuwaitíes se vieron obligados a abandonar su país debido a la invasión de Saddam Hussein.
Cuando viví esta experiencia como enviado especial del diario El Espectador de Bogotá y Radio Caracol de Miami, durante la primera guerra del Golfo Pérsico, en 1990, el emir de Kuwait era Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, quien heredó el cargo de su progenitor Sheikh Abdullah al-Salem Al-Sabah, padre de la independencia y de la constitución kuwaití. A Jaber, fallecido en mayo del 2008 --había dejado el gobierno dos años antes por enfermedad-- le sucedió el actual gobernante Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.
``En este tipo de Estado, la riqueza está en manos de la familia reinante que redistribuye una parte entre los habitantes bajo diversas formas: subvenciones, contratos de Estado, becas de estudio, cuidados médicos gratuitos'', explicó Paul Balta, director del Centro de Estudios Contemporáneos de Oriente, de la Sorbona de París.
``A cambio --anotó-- niega a la sociedad el derecho de tener una verdadera representación elegida, inmiscuirse en la gestión del país y contestar por poco que sea su autoridad''.
Dos décadas después las mismas familias, y en el caso de Egipto el mismo gobernante, continúan dominando el panorama político de los países del mundo árabe.
Los orígenes de este estado de caos y drama --para los habitantes que no se benefician de los favores y prebendas del régimen-- pueden estar en su propio desarrollo cultural. Pero también en la complicidad de los gobiernos y multinacionales de Europa y Estados Unidos.
¿Cuántos negocios millonarios no han beneficiado los bolsillos de ejecutivos, políticos, y empresarios y gobiernos que han pactado con Mubarak, Kadafi y muchos otros integrantes del club de la represión, de esos dictadores que violan los derechos y libertades de sus pueblos allá y por estos lados?
No hay que dar muchas vueltas: desde Washington hasta Londres y desde Tokio hasta París, vivimos en un mundo de hipocresías, mentiras e intereses comerciales.
Se castiga a quien roba un lápiz en un pueblo, mientras que se elogia la astucia criminal de los banqueros y ``cerebros'' de Wall Street. Son los mismos que crearon la burbuja financiera y se siguen enriqueciendo despojando de sus casas a los obreros y asalariados de la Florida, Nevada y California, ante la mirada tramposa del Congreso y la Casa Blanca.
Volvamos a la terraza y mi café en el Nilo desde donde veo la llegada de hombres en bicicleta con la parrilla cargada de pan árabe.
--No hay otra capital en el mundo, como El Cairo, con más Mercedes Benz --opina Abu Eid, de sangre palestina, quien nació en Chile y reside en el Oriente desde joven--. Jeques y árabes adinerados acostumbran venir a El Cairo. Otros van a Marbella, y a raíz de los nuevos sucesos para contrarrestar el avance islamista en Francia --la prohibición del velo y la chilaba--, muchos turistas árabes viajan a dejar sus petrodólares en Munich.
--¿Es usted musulmán? --pregunté al taxista que me llevó a las pirámides.
--Cincuenta, cincuenta --respondió.
Confesó que tiene dos mujeres. Una es profesora de árabe en la Universidad de El Cairo. Las guerras han cambiado sus vidas.
--Ya no las puedo mantener --confesó-- por eso la otra también tuvo que salir a buscar trabajo.
Para bien o para mal, el Egipto de mañana ya no será el mismo.

Excursión por el río Amazonas

2011-02-13T07:09:00.000-08:00

Excursión por el río Amazonas

BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

Si algo me sorprende cuando viajo al Amazonas es salir de Bogotá, la capital del país al pie de la cordillera andina, viajar por hora y media sobre la inmensidad de la selva y aterrizar en Leticia, Colombia, con 30 grados centígrados a orillas del Amazonas, el río más caudaloso del mundo.
Se llega a una esquina geográfica que forma una triple frontera con Brasil, Colombia y Perú.
Capax, el Tarzán colombiano, que atravesó a nado el río Amazonas, es uno de los personajes que suele dar la bienvenida a los visitantes.
Lejos del bullicio y el estrés, lo primero que uno siente es la naturaleza al alcance de la mano: río, bosques y paseos para admirar la fauna y la flora en estado virgen.
Después de vivir entre la selva, las comunidades indígenas y el río Amazonas, el promotor turístico Johnny Ochoa afirma que ``eso me cambió la vida''.
``Recibí valiosos regalos de la selva, aprendí a valorar el conocimiento ancestral y darme cuenta que lo importante del camino es el camino y que el hombre debe respetar la
naturaleza''.
Ochoa administró durante 15 años el parque de Amacayacú, en el pulmón tropical más grande del planeta, a orillas del río, compartiendo con tribus aborígenes.
Allí su mundo giró alrededor de Leticia (Colombia), Tabatinga (Brasil), Ramón Castilla (Perú), y caseríos.
Bogotá es uno de los puntos de partida hacia esa región que cada día recibe visitantes de Europa, Canadá, Estados Unidos y México.
Se puede viajar a través de dos aerolíneas, el boleto tiene un valor de 280.000 pesos colombianos ($140 ). Se aterriza en el aeropuerto de Leticia, la capital del departamento colombiano de Amazonas, una pequeña ciudad de 60,000 habitantes donde se puede encontrar alojamiento en hoteles con tarifas desde $30, -los modestos-, hasta $150 la noche, -los más lujosos-, como el Decamerón Tikuna.
El tiempo recomendable para una excursión al Amazonas es de cinco días, cuatro noches, sugiere Ochoa, gerente de la agencia de turismo ``Siempre Colombia'', (www.siemprecolombia.com).
Un dia de aventura se compone de paseo por la selva saliendo en bote del puerto de Leticia, hasta llegar a la reserva peruana de ``Milagros de Marachao'', con paradas para canotaje, pesca y caminatas. La gastronomía es rica en variedades de pescados como el pirarucú, la gambitana y caraguazo.
``Para los amantes del pescado el Amazonas es el paraíso'', dice Ochoa.
Otro día el programa ofrece experiencias por el río para conocer la Victoria Regia, que es un gigantesco loto, también llamada Victoria Amazónica. Se trata de un lirio o nenúfar de agua. Sus hojas tienen hasta un metro de diámetro, flota en el agua y puede sostener un peso de 40 kilos. El británico John Lindley la bautizó con ese nombre en honor a la reina Victoria de Inglaterra.
Una de las experiencias inolvidables consiste en pasar una noche en casa de los indígenas, durmiendo en hamaca y con toldillos, para protegerse de los insectos. ``No hay problemas de seguridad'', sostiene Ochoa.
En el parque Amacayacu, se ha desarrollado un modelo de ecoturismo. Viven cinco comunidades indígenas, como los tikunas y yaguas, y otras tribus en la aldea Macedonia dedicados a las artesanías.
Johnny Ochoa admira la cultura aborigen: ``en la mirada de los indígenas se ve la pureza de su palabra'', afirma, ``aunque vista jean y camiseta tienen mucho que enseñar''.
``Entiendes que hablan bajito, por el respeto a la naturaleza y porque según ellos, todos los seres vivos merecen respeto''.
Los extranjeros que visitan la zona se enamoran de la paz y la tranquilidad conque se vive en la selva. ``He visto a más de un extranjero llegar por tres días y quedarse tres años, sobre todo muchas mujeres'', declara Ochoa.
Desde Leticia se puede viajar por vía acuática a Iquitos, en Perú o Manaos, en Brasil. •

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ENRIQUE CORDOBA: Un café en El Cairo

2011-02-07T16:43:00.000-08:00

ENRIQUE CORDOBA: Retos del mundo árabe

2011-02-02T18:10:00.000-08:00

ENRIQUE CORDOBA: Retos del mundo árabe

BY ENRIQUE CORDOBA

Qué suerte tienes de no haber nacido bajo estas costumbres, le comenté a mi mujer, al notar cerca de nosotros que el velo les cubría toda la cara a varias mujeres de nuestro alrededor. Algunas lucían el rostro descubierto, especialmente las jóvenes, otras veían a través de una malla o un pequeño orificio.
Al frente del litoral africano contempábamos una hermosa puesta del sol sobre el océano Atlántico. Caminábamos esa tarde por la explanada junto al minarete de la mezquita Hassan II de Casablanca --el más alto del mundo--, en Marruecos.
Afortunado tú también que puedes escribir con libertad contra el alcalde Carlos Alvarez o criticar a los políticos de Miami sin temor a que te pongan preso, respondió.
Enseguida ella ingresó por la puerta de las mujeres y yo por la de hombres. Dejé los zapatos a la entrada y caminé descalzo por un piso cubierto de alfombras y me uní a un grupo de musulmanes que oraba respondiendo a los salmos del imán.
Este episodio tuvo lugar en mi viaje de julio pasado, y me viene a la memoria a propósito de la revuelta popular, que acaba de sacar del gobierno de Túnez al dictador Ben Alí, quien se fugó para Arabia Saudita con una tonelada y media de oro. En Túnez explotó la bomba de tiempo alimentada por millones de personas que viven en países de gobiernos corruptos, sin empleo, con hambre y sin libertades.
Por estos días coincidencialmente regresó a Haití Jean-Claude Duvalier, quien se fugó de su país hace 25 años dejandolo en la miseria y el caos. Recién se exilió, decían que el dictador había alquilado un castillo para vivir en Francia.
Lo que me llama la atención es el nivel de oscurantismo político en el que siguen sumidos los países árabes del Medio Oriente y los que recibieron sus influencias culturales en el norte de Africa, los del Magreb. Las árabes fueron civilizaciones precursoras en las ciencias, el comercio, las letras y las artes desde el siglo XI y se quedaron rezagados allí en sus madrasas y mezquitas, entre el velo y las galabeyas. Sus mujeres continúan humilladas y viven bajo la opresión y los partidos políticos son solo alfiles en el tablero de algunos regímenes.
¿Por qué razón hay democracia en Israel y no prospera la democracia en estos países?, me pregunté a mi paso por Jerusalén, El Cairo, Amán, Beirut, Riad, Teherán y Damasco, durante la Primera Guerra del Golfo, en 1990. El caso se extiende para los no árabes, pero islamizados, como Irán y Afganistán.
Túnez, Egipto, Libia y Sudán están clasificados como dictaduras plenas. Jordania, Marruecos y los emiratos son monarquías constitucionales con democracias muy limitadas y totalmente opuestas a las existentes en Europa. Argelia es un estado en descomposición, rico en recursos naturales, pero vive en la violencia. Irak pasó forzadamente de la dictadura de Saddam Hussein a practicar una democracia que aún resisten diversos sectores. Qatar, Kuwait y Arabia Saudita son monarquías absolutas. Yemen es un estado fallido. En Siria desde 1963 gobierna el partido Baath y la familia Al-Assad. Sus vecinos, los libaneses, son fenicios que absorbieron el idioma y la cultura árabes. ``Es como si a nosotros, los latinoamericanos, nos dijeran españoles porque adoptamos la cultura de España'', argumenta Jorge Manzur, ex congresista de padres libaneses nacido en Lorica, Colombia.
La respuesta a mi inquietud respecto a la falta de democracia en el mundo árabe la encontré en Turquía, que no es árabe, aunque sí musulmana.
omando café en el Hotel Four Seasons, a orillas del Bósforo, el empresario Can Apa me dijo: ``La modernización de Turquía se la debemos a Kemal Ataturk. Tuvo una política de europeizarnos y romper con el atraso. Cerró las escuelas teológicas islámicas, abolió la ley religiosa y declaró el estado laico. Impuso un código civil basado en el suizo, el penal en el italiano, y el de comercio lo tomó del alemán. El golpe de gracia lo dio en 1924, y consisitió en eliminar el califato. Desde 1934 las mujeres tienen derecho de votar y que voten por ellas y de ocupar puestos de trabajo oficiales.
Por esto deben comenzar los países árabes que quieran salir de la Edad Media para abrirse paso hacia los nuevos tiempos.

ENRIQUE CORDOBA: Testimonios de hoy

2011-02-02T18:09:00.000-08:00

ENRIQUE CORDOBA: Testimonios de hoy

BY ENRIQUE CORDOBA

Una colega de la radio, la mesera del restaurante que me sirvió un vino el año pasado, un papá que empezó a conducir taxis en Miami, después de trabajar arreglando cadáveres en una funeraria de la Calle Ocho y una de mis hermanas, que fue maestra en un pueblo de Colombia, son algunas de las voces que se me vienen a la mente, ahora que regreso de la casa de un matrimonio de amigos en el S.W. de Miami y confirmo la diferencia de mundos en que viven los jóvenes de hoy, con respecto a nosotros.
¿Nosotros? A mis quince años de edad, yo consideraba que mi padre era un viejo. Ahora hago las cuentas y verifico que en ese entonces, él solo tenía cuarenta años. Era un joven, como ustedes deducen. Hace poco brindé con nueve hermanas, un hermano, mi mujer y un grupo de amigos por coronar mis sesenta años. Técnicamente tú y yo pertenecemos a la tercera edad, me explicó don Horacio Aguirre, director del Diario Las Américas --¡qué nombre tan lindo!-- quien se siente tan joven como Roberto Martín Pérez, un hombre con los pies en la tierra que sabe evaluar la realidad de cada hecho.
De todas maneras me resisto a afiliarme oficialmente en el club de la tercera edad, --¡!me siento joven!-- aun cuando corra el peligro de pasar directamente de la segunda a la cuarta, sin facturar los beneficios que derivan a los de mi fraternidad.
De manera que pertenezco a ese segmento que juega de viejo entre el grupo de los cuarentones, de adulto entre los cincuentones que vienen pisándome los callos, y de conservado entre las damas contemporáneas que tratan de esconder las arrugas y los años con el maquillaje, las cirugías y la experiencia.
Ayer no más, celebraba los treinta, lo que me hace pensar que a partir de esas alturas, el resto de la vida viene en bajada. Debe de ser por ese motivo que cuando llamé a Cabrera Infante a Londres para felicitarlo cuando cumplió los setenta dijo que decidió hacerse escritor por decisión propia en los años cuarenta, y en tono jocoso manifestó que si a los cuarenta uno se despierta y no le duele nada, es porque está sin vida.
Con el paso del tiempo y sobre todo con las nuevas tecnologías, las malas costumbres, la falta de respeto y de civismo, en las últimas décadas, se observan abismos muy notorios que nos van desconectando entre unos y otros. Es la causa para que los hijos y nietos traten de tú al abuelo; las hijas y nietas pasen por desatentas con las abuelas y se vayan de disco con las amigas, dejando el trabajo de la casa y en el abandono a las mamás.
Comunicarse con ellos es un desafío. Alienados en lo desechable, desprecian el pasado y la experiencia.
``En mi época en la casa se escuchaba la música que ponía mi papá'', recuerda Raúl Fidel Pino, abogado santiaguero, cuyo abuelo, representante de United Fruit Company en Oriente, aceptó el pedido de su paisano gallego, de ser padrino de bautismo de Fidel Castro, a quien le financió sus estudios de leyes, sin pensar las vueltas que da la vida.
A las nuevas generaciones no les interesa la música de sus padres, ni sus historias, ni los recuerdos, ni su pasado, ni los tesoros que han ido pasando de mano en mano, de baúl en baúl, de pueblo en pueblo.
Los libros y documentos que las familias han conservado como joyas, están condenados a desaparecer ante las prioridades que imprimen los nuevas modas culturales.
Son vientos nuevos que asombran por su instantaneidad cibernética, pero producen admiración y nostalgia debido a la fugacidad de la memoria histórica y la simplicidad con que se viven los valores familiares.
odo lo anterior quedó cuestionado cuando Tony Ruano, filósofo y hombre de negocios, me hizo caer en cuenta al recordarme que de lo mismo que yo estoy dando fe, se lamentaron mi abuelo y sus contemporáneos refiriéndose a sus muchachos. ``Todo tiempo pasado fue mejor'', dijeron ellos y yo cumplo con expresar mi testimonio en estos primeros días de la segunda década del siglo XXI.

América Latina sigue atrayendo turistas

2011-02-02T18:07:00.000-08:00

América Latina sigue atrayendo turistas

BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

América Latina, y específicamente el Caribe, es un destino turístico que está de moda y al que muchos sueñan llegar.
Muchos países de la región descubrieron que los viajeros del mundo están dispuestos a desplazarse a sus escenarios naturales y apreciar así las reliquias del pasado y del presente: playas, festivales, ciudades, montañas, ríos y selvas. Las únicas condiciones que exigen son seguridad, higiene y un gesto de cordialidad.
América Latina abre hoy un amplio portafolio turístico. Opciones que van desde las murallas coralinas de Belice, una de las mejores del planeta, hasta hoteles en medio de viñedos en Mendoza, Argentina. Las caminatas campestres de Costa Rica, los templos mayas de Tikal, Buenos Aires, las Cataratas de Iguazú, los hoteles tipo ``todo incluido'' en las playas de República Dominicana o Puerto Rico y las parrillas de bife de chorizo atendidas por gauchos en Uruguay o el ceviche en Ecuador.
La mayoría de los gobiernos están despertando y ahora participan en las ferias internacionales ofreciendo sus productos basados en el ecoturismo, las tradiciones y las bellezas naturales.
Gastón Acurio, el reconocido chef limeño y sus propuestas, es uno de los hechos sobresalientes del turismo gastronómico. En la actualidad, un viaje al Perú empieza con un tour por los salones de los restaurantes de Lima, para probar la exquisita comida a base de pescado, mariscos y salsas típicas.
Los panameños complementan la obligada visita a las exclusas y al Canal interocéanico con pescados y tostones. Organizan expediciones en canoas por las aldeas indígenas y estancias en hoteles como el de Gamboa, dotado de una biblioteca fascinante. Los atardeceres, la calidad de las playas y el reggae, son motivos sobrados para ir a Jamaica.
El clima de primavera todo el año, la geografía de volcanes, un paseo por el Lago Atitlán; las calles, iglesias, conventos y hoteles de Antigua Guatemala, y el colorido de las artesanías, han logrado el crecimiento del turismo de Guatemala.
Colombia es la gran revelación: pasó de 200,000 a un millón y medio de turistas en sólo una década. Cartagena, con su centro colonial, murallas, cocina, música y atmósfera caribe, es el destino principal. Le siguen Bogotá, con una agitada vida nocturna y diversas opciones culturales. El eje cafetero, que comprende Pereira, Armenia y Manizales, es un área rica en paisajes de montaña, haciendas y cultura cafetalera. La feria de las flores, las compras y las convenciones son tarjeta de presentación de Medellín.
En Brasil todo es maravilloso: los carnavales de Río de Janeiro y Salvador de Bahía; y ciudades como Sao Paulo, Porto Alegre, Brasilia, Manaos o Curitiba.
Viña del Mar, Valparaíso, los viñedos, los mariscos, las casas de Neruda, los pueblos costeros de pescadores y los atractivos de Santiago, convierten a Chile en un destino para varias ocasiones.
Un viaje en carretera desde Chalchuapa hasta Usulután da la oportunidad de ver una cordillera de volcanes y entrar a puertos sobre el Pacífico, donde hay gente acogedora.
El Salto del Angel, Isla Margarita y Los Roques son íconos del turismo de Venezuela.
Volveremos a sobrevolar por el maravilloso mapa turístico de América Latina. •

Viaje por la cocina autóctona de Colombia

2011-02-02T18:04:00.000-08:00

ENRIQUE CORDOBA: Vivir o durar

BY ENRIQUE CORDOBA

El Dr. Virgilio Beato, una personalidad de la comunidad cubana --a quien uno no sabe si admirar más por su calidad como médico y su sentido común o por su jovialidad, memoria y su anecdotario--, celebró 94 años de edad la semana pasada con una copa de vino en la mano.
El abogado y ex ministro boliviano Carlos Sánchez Bersaín, que forma parte del ejército de exiliados de Miami --que no deja de crecer, para tristeza del Hemisferio-- invitó a un grupo de amigos latinoamericanos para reunirnos en su casa, a fin de compartir y brindar por la amistad y la salud del cumplimentado.
La reunión, que como casi todas las que se realizan en Miami, tuvo la maravillosa particularidad de contar con amigos de un amplio abanico de acentos, culturas y nacionalidades. Por lo cual es de suponer que los temas dominantes están asociados a lo que ocurre y acontece en nuestros pueblos.
Miami, y los lectores saben que Miami engloba la geografía del eje Miami-Fort Lauderdale-Boca Ratón (uno de los cuatro epicentros demográficos más importantes de Estados Unidos, con cerca de cinco millones de habitantes) es una gran réplica o suma de América Latina. Siempre abre los brazos y da la bienvenida a quienes llegan con fortunas y linaje o los que solo traen a cuestas ilusiones o decepciones.
Después del brindis y los comentarios respecto a su secreto para llegar a esa cantidad de años con buen semblante y lucidez, el doctor Beato explicó un pasaje que experimentó en su consulta:
--Usted quiere durar o vivir --preguntó el médico pensando en las dos posiciones filosóficas usuales de la vida.
La esencia del planteamiento que el Dr. Beato trajo a la conversación parte de la siguiente premisa: ``Tenemos el individuo que lo que pretende fundamentalmente es durar --dice el galeno--, se preocupa mucho y se sacrifica por no hacer aquellas cosas que le gustarían porque perjudican su salud y por tanto pueden acortarle la vida. Por ejemplo: hacer dieta y no comer lo que le gusta, para no aumentar de peso, el que no fuma, el que se abstiene del alcohol, y no lleva una vida disipada. Con ello vive más años posibles, y no hace lo que representa satisfacción humana'', afirma.
``El otro, el que prefiere vivir y no durar, cree que vivir es satisfacer las apetencias que el ser humano tiene por cosas que le perjudican'', indica. ``Como la dieta, ingerir alcohol y fumar a pesar de que le afectan, sacrifica la longevidad''.
``La canción My Way refreja esas posibilidades --agregó el médico--, porque Frank Sinatra dice en su interpretación que si volviera a vivir haría lo mismo: una vida disipada, pero hizo lo quería, sin importarle que la vida se le acortara por ello''.
¿Cuál es la tendencia según la gente que usted atiende?, pregunté.
``Casi 50/50 --respondió--. La mayor parte hoy día adopta una actitud intermedia, o sea, renuncian a ciertos gustos que les son perjudiciales; no a todos, sino a algunos de ellos a favor de longevidad y no hacer cosas nocivas para el ser humano''.
``Qué aconseja usted?''
``Son dos actitudes radicales ante la vida, pero existe una posición intermedia: la más sabia y probable, sin los radicalismos de los dos extremos''.
Para el Dr. Beato: ``En el camino de la vida es bueno tener como compañera la fantasía, pero la guía tiene que ser la razón''.
``Les aconsejo --sentenció dirigiéndose al embajador Armando Valladares, a Carlos Sánchez y al profesor Guillermo Lousteau, tres de sus pacientes allí presentes-- que vayan buscando médico porque a los 100 me retiro''.
uriosamente algunos de sus alumnos ya no ejercen.
``Usted recomienda no beber y lo veo con una copa de vino en la mano'', precisé.
``Sí, yo lo hago pero no recomiendo lo que hago'', contestó.
La velada terminó al llegar la medianoche. El Dr. Virgilio Beato se puso al volante de su automóvil, se despidió y se marchó encantado y acompañado de su esposa rumbo a la felicidad.

Viaje por la cocina autóctona de Colombia

2011-02-02T18:01:00.000-08:00

Viaje por la cocina autóctona de Colombia

BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

En casa de Oliva, es un restaurante en una casona que tiene más de 100 años, en el sector de El Poblado, en Medellín, donde los turistas que lo visitan hacen un viaje por la cocina autóctona de diversas zonas de Colombia, en un ambiente amplio y acogedor, entre orquídeas y flores.
``Fue la culminación de un proyecto que comenzó hace tres años trabajando en las regiones del país, cocinando con las gentes, estudiando y leyendo mucho'', dice la chef Norma Mejía, administradora de empresas de EAFIT y egresada de cocina del SENA, dos reconocidas instituciones de estudios.
Llegamos con un grupo de periodistas de Estados Unidos invitados por American Airlines, Proexport, la Alcaldía y Medellín Convention & Visitors Bureau. Para saborear, nos ofrecieron a manera de entradas: arepa de huevo, suero de Lorica, (deliciosa crema de leche salada), carimañolas del Atlántico, elaboradas con yuca y carne guisada. Además, aborrajados, -pastelitos rellenos de queso y bocadillo (pasta de guayaba) envueltos en una masa y fritos en aceite-, típicos del Valle del Cauca.
Los tres platos favoritos fueron: 1) Sierra a la naranja, en salsa de naranja agria, acompañada de yuca al mojo, a base de mantequilla, cebolla larga y ajo. Este pescado lo traen del mar Pacífico colombiano y es conocido también como sierra bajú.
2) Atollado del Chocó, es un arroz húmedo con unas carnes ahumadas y adobadas que llegan del Chocó, con longaniza, carne de res y de cerdo. Se acompaña de queso costeño producido en Sincé, Sucre, una población de las sabanas, donde nació la abuela de Gabriel Garcia Márquez y lugar en el que vivió temporalmente el escritor durante su infancia. Estuve dos días allí hablando y aprendiendo de quesos y corralejas, expresó la chef.
3) El otro plato lo denominé Farsa de Cerdo --explicó Mejía-. ``Es una carne a la que le retiramos el pellejo, la adobamos tres días, luego la rellenamos de vegetales, la llevamos al horno y después al BBQ''. ``Lo terminamos con una salsa de copoazú, que es una fruta amazónica cítrica, ácida-dulce, muy rica''.
Norma Mejía, propietaria y chef comparte secretos de su éxito:
``La gente que trabaja conmigo en la cocina están muy entrenadas en cada uno de los platos''.
``El secreto para la buena cocina que elaboramos acá es tiempo y cocción''. ``Todas nuestras cocciones son lentas, y no utilizamos preservantes, ni mezclas'. ``Todos los ajíes y salsas se elaboran aquí en la casa''.
`` Otro plato local son los fríjoles verdes con torta de choclo acompañado de costilla y aguacate.''
¿Tienes un truco para preparar los fríjoles?``Echarle desde el principio un plátano verde entero'', respondió,``y cuando los frijoles estén blanditos, en ese caldo que se hizo la cocción, licúas el plátano y se lo agregas.''
``Aquí se llevan un poquito de Colombia en el paladar y en la recordación''.

Recorrido por Suramérica

2011-02-02T17:59:00.000-08:00

Recorrido por Suramérica

BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

Tres esposas colombianas después de pensarlo y conversarlo decidieron hacer realidad sus sueños. Dejaron maridos e hijos por un tiempo y se lanzaron a viajar solas de turismo por Suramérica. Juntaron fondos, compraron un auto, trazaron una ruta y partieron desde Bogotá rumbo a La Patagonia. Tres meses después de haber recorrido buena parte de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, llamaron a sus maridos quienes viajaron a Buenos Aires a buscarlas para luego retornar juntos a la capital colombiana.
La experiencia fue tema de relatos en la prensa y motivación para que cada día mas gentes emprendan aventuras por América Latina, donde el turismo se ha convertido en un rubro importante para las economías de la región.
La globalización y la difusión de programas de televisión con temas de turismo en Europa y
Norteamérica, también son factores que despiertan el interés por viajar.
Ecuador ofrece su ubicación en la `mitad del mundo' y atractivos de selvas, mercados artesanales de los indígenas otavaleños, la ruta de los volcanes, ciudades y costas.
Las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro sobre el Océano Pacífico tienen playas espectaculares. Son lugares propicios para realizar escapadas al mar, ir de pesca, practicar deportes náuticos, tener descanso y degustar pescados y mariscos frescos.
La provincia del Oro, de 560,000 habitantes, es la última en la frontera con Perú y conviene visitarla para disfrutar de sus fiestas patronales, recorrer sus islas y continuar al sur vía Huaquillas-Aguas
Verdes.
A esta zona se llega por avión o carretera desde Quito o Guayaquil a Machala, su capital, donde se celebra desde 1963, la Feria y Reinado Mundial del Banano el 24 de septiembre, en homenaje a la virgen de la Merced. En los festejos también se elige el rey del banano escogido entre los productores de bananos que expongan los mejores racimos.
Cerca de Portovelo, un pequeño pueblo que vivió la explotación de minas de oro, se cultiva café en la parte alta de la serranía. ``Es el café Zaruma el mejor del Ecuador'', asegura Gustavo Lemos, periodista y banquero con ancestros en la región. La producción agrícola, incluido el cacao, se exporta a través de Puerto Bolívar, el más importante y de gran movimiento en el suroeste ecuatoriano, cuya población asciende a 250,000 habitantes.
Jambelí es un conjunto de islas encantadoras que reciben turistas ecuatorianos y peruanos, alrededor de las cuales los nativos desarrollan la pesquería. Los botes parten de Puerto Bolívar y llevan a los visitantes a programas de recreación por los manglares, a bañarse en la playa y a degustar la cazuela de mariscos. Uno de los sitios más visitados se conoce como Montañitas. Hay cabañas con tres camas y literas para hospedaje, aun cuando suspenden la energía a la media noche. De Puerto Bolívar al paso limítrofe hay 45 kilómetros y se pasa por Puerto Pitahaya. En plena línea fronteriza se forma un enorme y agitado bazar con compradores y vendedores llegados de los dos países con el fín de mercadear sus productos.

DE PONCE DE LEON AL SIGLO XXI

2010-12-23T05:20:00.000-08:00

DE PONCE DE LEON AL SIGLO XXI

ENRIQUE CORDOBA

-Qué es lo que más te maravilla de lo que has visto? -.
Juán Ponce de León acudió puntual a la entrevista en el sitio señalado: Ponce de León Blvd. y Miracle Mile, corazón de la ciudad de Coral Gables.
Saboreó el cafecito cubano que le compré en el Versalles y respondió sin titubear:
-Jamás pensé que aquella aventura sería el primer paso para crear el mundo hispano que hoy es protagonista de la vida americana.
Todo le asombra a Ponce de León. De los indígenas nativos hostíles con los que se encontró al entrar por Cabo Cañaveral el panorama es otro. Queda admirado que de los 18 millones de habitantes de la Florida, hoy el 21% -3.7 millones- son de origen hispano.
Declara:
-En La Habana circularon rumores de la existencia, en los alrededores, de aguas medicinales que curaban. Unos paisanos míos de Andalucía y Extremadura decían que era la fuente de la eterna juventud. Me interesé y salí a buscarlas. Asi fue como llegué a estas tierras en 1513. Yo había cumplido 53 años de haber nacido en Santervás de Campo, Valladolid.
-Es cierto que tu buscabas las aguas de Bimini para curar tu impotencia sexual?.
-Quien dijo eso ? -, cuestiona ofuscado Ponce de León.
-Gonzalo Fernandez de Oviedo en su “Historia General y Natural de las Indias”, de 1.535-, respondo.
Es más -, agregué. El cronista Francisco López, de Gómara, que acompaño a Cortés en México, también lo asegura es su “Historia General de las Indias” de 1.551.
Dejemos esos detalles íntimos para otra ocasion -, sugiero. -Cuéntame de esa epopeya, de aquellos dias-.
Hace memoria y dice:
-Fueron ocho años cerca de esta peninsula. El propósito era conquistala y colonizar los territorios para el Rey. La última vez estuve que en la Florida fue en 1.521. Vine de Cuba con dos barcos, 200 hombres, 50 caballos, cerdos, gallinas, herramientas, picos, palas y machetes para levantar viviendas y trabajar la tierra.
-Cómo fue que encontraste la muerte?.
-Nos atacaron los calusas. Cerca de la Bahía de San Carlos, próxima al Puerto Charlotte. Me hirió en una pierna una flecha envenenada y salí para La Habana donde dejé de existir. Sin embargo, mi tumba está en la catedral del Viejo San Juán en Puerto Rico; si me quieren visitar.
En el 2.013 -dentro de tres años- se conmemoran los 500 años de la presencia de España en Estados Unidos. Durante este tiempo se ha desarrollado una historia con un conjunto de valores que proyectan un futuro extraordinario por su dinámica social. Al acercarnos a este fenómeno cultural encontramos un común denominador: la herencia hispana.
Es un hecho que la influencia de la comunidad hispana mantiene un gran impulso que se manifiesta en los diversos campos de la cotidianidad: el idioma, la música, la política, la economía, la gastronomía, las costumbres.
Desde el punto de vista demográfico, la comunidad hispana registra un vertiginoso crecimiento según censos recientes.
En 1.960, por ejemplo, el 75% de los nacidos fuera, eran europeos; y los hispanos solo llegaban al 9.4% de la población de Estados Unidos. En 1.990 solo el 22.9% venían de Europa y el 44.3% había nacido en América Latina. Para el año 1.997 los hispanos no nacidos en suelo americano, sumaron el 51.3%. Si no le asombra este aumento tan impresionante veamos lo siguiente: para este 2.010 cuando la población se proyecta en 308 millones de personas, se estima que la comunidad hispana es de 49.7 millones, rompiendo los pronósticos que se quedaron bajos.
Estos dos datos prenden alarmas: cada ocho segundos nace un niño y los expertos tambien creen que la inmigración internacional agregará una persona cada 37 segundos a la población americana.
Si los hispanoamericanos residentes en Estados Unidos sobrepasan los 47 millones entonces constituyen un volumen equivalente al segundo país de habla castellana. México tiene una población de 100 millones, Argentina, Colombia y España, rondan los 45 millones.
El aprendizaje del castellano crece. Alvar Nuñez Cabeza de Vaca nacido en Jerez de la Frontera, inició en 1528 una larga expedición. Este andaluz cruzó la Florida y la suya fue la primera misión que trajo el castellano al sur de Estados Unidos.

Las expediciones se multiplicaron tratando de ganar territorios. Pánfilo Narvaez salió de Tampa y su grupo caminó hasta Texas.
Juan de Oñate conquistó Colorado y la Nueva Galicia.
En el año 1.800 se cacula que la población hispanoparlante alcanzó 100.000 habitantes en los estados de Florida, Luisiana, Texas, Nuevo México, Arizona y California.
Hoy es el castellano la segunda lengua más hablada en Estados Unidos. Es el idioma número uno más estudiado por los americanos, desplazando al francés que se mantuvo adelante hasta el año 2.000.
Miles de ejecutivos americanos han descubierto que quienes dominan la lengua de Cervantes, consiguen mejores resultados labores en muchos estados de la nación. Si entienden español tienen mayores posibilidades de desempeñar posiciones bilingues en Iberoamérica.
Económicamente el hispano es un grupo muy apetecido por los grandes mercados de la publicidad, la industria automotriz, los seguros médicos, la construcción y los medios de comunicación, entre otros.
Los mercadotecnistas han descubierto que son los hispanos quienes más tiempo y con mayor frecuencia hablan por teléfono, los que más cambian de auto y son las hispanas las que más maquillaje compran. En síntesis: el hispano integra una comunidad de alto nivel de consumo.
La música compuesta e interpretada por los hispanos gana espacios día a día y sus festivales y eventos, atraen su público multicultural.
Las objetivos políticos están por verse, pero es un hecho que el liderazgo hispano avanza lento pero el futuro es impredecible, pero promisorio. Sonia Stomayor se constituyó en primera hispana en ser confirmada jueza de la Corte Supresa de Estados Unidos y esto es un logro extraordinario.
Se ha convertido en un reto: entender y llegar a la cultura de los hispanos para captar su voto y aprovechar su presupuesto nada despreciable.
Para terminar, conviene saber que para el año 2.050 se espera que la población de Estados Unidos sea de 400 millones de habitantes.
El 25% será de origen hispano y no es descabellado pronosticar que para esa fecha un apellido hispano pudiera llegar a la Casa Blanca.
Por lo tanto será el tiempo quien verifique el sueño de ver a un hispano coronar la carrera por la Presidencia de los Estados Unidos.
enriquecordobar@gmail.com

ENRIQUE CORDOBA: Un mundo de culturas

2010-12-23T05:14:00.000-08:00

ENRIQUE CORDOBA: Un mundo de culturas

BY ENRIQUE CORDOBA

``Un niño no se exilia, se lo llevan. Se exilió mi padre'', dijo el poeta y escritor español Tomás Segovia y me acordé de muchos amigos cubanos que viven en Estados Unidos y les sucedió lo mismo: la aventura que emprendieron sus padres al abandonar la isla fue una decisión que impactó sus vidas.
Es obvio que nuestras vidas están hechas, de alguna manera, a la medida de nuestros progenitores. Pero hay circunstancias que son abruptas y producen un rompimiento, como es el hecho de abandonar la patria a cambio de una esperanza.
Por esa razón Miami está construida un poco con trizas de ese desgarramiento. Las dictaduras, la falta de libertades, el monopolio del poder por un sector, la corrupción endémica, la inseguridad creciente y el círculo vicioso de la falta de oportunidades son factores que desplazan gente hacia estas tierras. Cada familia que sobrevive en Miami tiene la impronta de una frustración. Esos desengaños tienen nombres de gobernantes, instituciones o figuras que han robado las ilusiones de los pueblos.
``Si me preguntan qué añoranzas tengo de ese país, al que no me gusta llamar patria, vaya, pues qué les digo, de Valencia donde nací, en Madrid donde me crié hasta los diez años, en Marruecos a donde huimos o en México a donde llegué a los trece años; aquel que me habla de añoranzas me da desconfianza''. Fueron palabras que le escuchamos a fines de noviembre al poeta Tomás Segovia en el coloquio ``Desde allí y hasta acá, México como tierra de acogida'', durante la Feria del Libro de Guadalajara. Segovia, nacido en 1927, llegó durante la guerra civil de 1939 y hoy se considera un ``ciudadano del mundo''.
Le siguió Jorge Volpi, el escritor mexicano quien comentó su experiencia junto a españoles y otros estudiantes latinoamericanos y confesó: ``Descubrí Salamanca pero también uno se descubre consigo mismo, como un mexicano en otro país. Pero debo admitir que descubrí América Latina en Salamanca''.
Jean Marie Gustave Le Clézio, ganador del Premio Nobel de Literatura 2008, nació y creció en Niza, ``con desconfianza hacia la vida y los intelectuales abstractos de París''. El escritor proviene de una familia bretona que emigró a la isla Mauricio en el siglo XVIII. De padre inglés y madre francesa, aseguró que ``lo intercultural no es por casualidad un aspecto positivo de la isla Mauricio. Es una república de un millón doscientos mil habitantes en una pequeña superficie, poblada por olas de inmigrantes. Era desierta antes que los holandeses llegaran primero. Después los franceses se quedaron dos siglos, hasta que fueron derrotados por los británicos, fue una de las derrotas de Napoleón. A lo largo del tiempo fue poblada por gente de India y Pakistán''. Expresó que ``ahora la proporción es de 60% indios, 30% de origen africano, Madagascar, y unos pocos sobrevivientes de origen francés; es una tribu en extinción'', dijo. ``El resultado de esa mezcla es la necesidad de aceptarse el uno al otro y conocerse. No sólo aceptar sus diferencias étnicas, de color de piel, sino las diferencias de usos, de costumbre y de religión''.
``Lo intercultural es algo bueno, no es una utopía, ya existe'', insiste Le Clézio, que lidera una fundación para fomentar la interculturalidad en isla Mauricio.
Sostiene que su generación ``es consiente de los progresos interculturales'' debido a que nació después de la II Guerra Mundial.
Contó que la generación de su abuela, nacida al este de Francia, ``tenía la convicción que el malo absoluto era alemán, que el inglés era la duplicidad, que el norteamericano era grosero e imperialista; estaba convencida de esto''.
``La ironía --señaló-- es que mi abuela se casó con un británico y así perdió la nacionalidad francesa. Mi padre era de isla Mauricio y estaba convencido de lo malo de la colonización, después de pasar su vida como médico en las colonias de Africa''.
El escritor francés se refirió a la ``pobreza y restricciones que confrontó en su juventud'' y de como su ``mejor compañero de secundaria fue llevado al ejército y murió en una barraca de Argelia, en las guerras coloniales, ametrallado por los rebeldes''.
Le Clézio, que vivió en Zamora, México, sostiene que ``el papel de la literatura no es ofrecer curaciones, sino mostrar el lugar donde se siente el dolor de cabeza''.
``No puedo imaginar un mundo sin novelistas'', concluyó.

La ruta de Rulfo va a San Gabriel

2010-12-23T05:12:00.001-08:00

La ruta de Rulfo va a San Gabriel

BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

Guadalajara, la capital de Jalisco, está a cincuenta minutos de avión del D.F., la capital de México y a cuatro horas por carretera de Puerto Vallarta, en el Pacifico. Tiene ocho millones de habitantes, un equipo de fútbol bautizado como el ``rebaño sagrado'', hoteles y restaurantes para todos los gustos y presupuestos. Su clima es de lo mejor -seco y soleado-, y su centro histórico es de los lugares que más atrae a los visitantes por los espacios para caminar.
Uno de esos visitantes por estos días fue Jean-Marie Gustave Le Clezio, el premio Nobel de Literatura 2008, franco-mauriciano, quien concurrió a la FIL 2010, Feria del Libro de Guadalajara, para hablar del valor de la interculturalidad y reafirmarse en que ``la literatura es contar y no aparecer''.
`` Guadalajara es encantadora, es vida familiar, niños, sentarte a una terraza a tomar café, comerte un helado, caminar por sus calles coloniales, visitar la catedral y aprender de los taxistas, de los meseros.'' La opinión es del salmantino Tomás Relagado-López, catedrático de literatura de la Universidad James Madison, Virginia, asistente al evento editorial.
``Esta es una ciudad muy hermosa, me agrada la luminosidad, la gran cantidad de árboles en las calles, pero sobre todo la apertura de la gente que le toma cariño a uno, eso me encanta'', dice Javier Mosquera Saravia, autor guatemalteco quien vino a presentar su obra ``Espirales''. El mexicano es asi: alegre, jovial, extrovertido y cariñoso, agrega.
``Jalisco es la cuna del mariachi. El mariachi ``Vargas'' es de Tecatlitán. A mi me gusta el mariachi clásico, José Alfredo Jimenez'', afirma la escritora sueca de origen guatemalteco, Maria Odette Canivel. Puedo escuchar toda la noche La que se fue y El mundo raro.
¿Y las mujeres? Las tapatías tienen ojos hermosos; ojos negros grandes y pestañas lindas. Tienen mirada alegre que contagia, responde Mosquera Saravia.
Los jalisquienses reinventan programas para conquistar más turismo.
LA RUTA RULFIANA
La Comala de Juan Rulfo es San Gabriel, un municipio del sur de Jalisco que ha sido puesto en el mapa de las atracciones turísticas de la sierra mexicana. Es una población hermana de Macondo, eje de la creación literaria de Gabriel Garcia Márquez, cerca de Barranquilla.
Los promotores turísticos de Sayula, Jalisco, están al frente de La Ruta de los Murmullos/ Recorrido Rulfiano. Ellos ofrecen guías con hoteles, gastronomía y productos artesanales de primer nivel para atraer peregrinos literarios y estudiosos de la obra del gran novelista. Descubran la ciudad de San Gabriel, anuncian, ya que de sus personajes, lugares, tradiciones, surgió la inspiración que llevó a Juan Rulfo a escribir sus grandes obras: ``Pedro Páramo'' y ``El Llano en Llamas''.
Entre los lugares relacionados con la huella del autor figuran, junto con Sayula, el lugar donde el escritor fue dado de alta en el registro civil, la hacienda Apulco y el poblado de Tuxcacuesco, lugar que se considera es el mítico espacio de Comala.

Luces y experiencias en Medellín

2010-12-23T05:09:00.000-08:00

Luces y experiencias en Medellín

BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

La experiencia de siete estadounidenses -tres hombres y cuatro mujeres-, y una puertorriqueña, con quienes viajé a Medellín, invitados por American Airlines, habla del equívoco que sucede con esta ciudad y que se repite para Colombia.
Prácticamente hemos tenido que rogarles a estos periodistas me dijo la coordinadora del grupo, Alejandra Arango. No querían ir, los americanos tienen mucho miedo de viajar a Medellín, explicó.
Llegaron de New York, Texas, San Juán y Orlando -Florida-, a Miami, en horas de la mañana y salimos antes del medio día en un vuelo con propósitos turísticos que duró tres horas hasta el aeropuerto ``Rionegro'' de Medellín.
Al anochecer fuimos al Parque Lleras, en la zona rosa de Medellín, donde los periodistas-turistas vieron galerías, conversando sobre la vida local y en el restaurante ``Bijao'' degustaron una diversidad de exquisitos platos de la cocina clásica que Carmen Hoyos, ha retomado inspirada en sabores de 20
países.
Al día siguiente, en menos de 24 horas los viajeros le habían agarrado el gusto al aguardiente, estaban encantados con la ciudad y se les habían olvidado las prevenciones de
inseguridad.
La visita a la Comuna nor-oriental, en la ladera de la montaña, subir en el Metro-Cable -un sistema aéreo- para ver la panorámica de techos y después pasear por las calles de uno de los barrios que hace unos años era cuna de sicarios y temibles narcotraficantes, fue la primera experiencia del sábado.
``Aquí nadie entraba y nadie salía sino era con salvoconducto'', dijo Carlos Arango, el guía. ``La alcaldía creó un proyecto a base de educación, seguridad y antiviolencia y esto tiene otro rostro''. La moderna biblioteca España y programas de participación ciudadana con el protagonismo de la juventud han dado resultados para la recuperación de Medellín, capital de Antioquia.
``Aprovecharon al máximo el espacio público, las laderas y los puentes para convertirlos en graderías, terrazas, teatros y sitios con bancas donde la gente socializa'', anotó el periodista Frank Solano, de Radio Caracol, Bogotá.
El Metro-cable convirtió el cable de uso turístico en un medio de transporte urbano de pasajeros.
En la tienda ``Aquí todo es casi a 300'', en una esquina, casi en plena calle, los viajeros hicieron la pausa para beber pony malta, saborear buñuelos y tomar fotografías del colorido de las casas populares.
``Medellín se enorgullece de tener el mejor alumbrado público de navidad,'' declaró Adriana González, gerente del Buró de convenciones. Este año invitaron a 90 periodistas de Iberoamérica a presenciar el espectáculo del encendido de 15 millones de bombillas y luego realizaron un paseo en ``chiva'', un bus típico colombiano. El sendero de río Medellín, las calles, edificios y jardines adquieren formas de figuras navideñas con luces multicolores.
En el centro de la ciudad están las 23 esculturas en el Parque Botero, un lugar muy visitado.
La gira incluyó un recorrido por el Jardín Botánico, el Parque Explora y el Museo de Arte Moderno donde se exhibe la obra: ``Yo fui pintando lo que fui viendo'', en homenaje a la pintora Débora Arango.
Después del viaje a Santa Fé de Antioquia, un hermoso pueblo que fue capital, antes del traslado a Medellín, regresamos a Miami en uno de los dos vuelos semanales de Ame-
rican Airlines. Los periodistas estadounidenses volvieron a su tierra felices de haber descubierto a Colombia y con el deseo volver a la Feria de las Flores de Medellín, en agosto del 2011. •

ENRIQUE CORDOBA: 50 años de Brasilia

2010-11-28T05:27:00.000-08:00

50 años de Brasilia

BY ENRIQUE CORDOBA

Aterrizar en Brasilia es poner pie en tierra rojiza de la selva amazónica. La capital de un gigante sudamericano que, junto con India y China, se ha convertido en una nueva potencia mundial.
México perdió el liderazgo y ahora es Brasil quien está a la cabeza de América Latina.
El éxito de estos logros se deben en parte a la seriedad y consistencia con que trabajan el Presidente, los asesores de Itamaraty, una cancillería de tradición, los ministerios y sectores privados. Brasil tiene concebido un proyecto como país y el presidente que llega simplemente se ajusta a una hoja de ruta. Siete horas tardó el vuelo inaugural de American Airlines el pasado 17 de noviembre, de Miami a Brasilia.
``Tengo 40 años haciendo estos viajes y jamás duermo'', comentó al detenerse el avión mi compañero de vuelo Peter J. Dolara, vicepresidente senior de American Airlines, el hombre que tuvo la visión de extender la empresa aérea hacia América Latina.
Lo promueven como un país de zamba, fútbol, carnavales y garotas sensuales y despampanantes. Sin embargo, este es un pueblo que también anota goles a la hora de ejercer la diplomacia y de ampliar mercados.
Las favelas de Río de Janeiro son barriadas pobres y peligrosas donde imponen su ley las bandas de delincuentes, pero en el mismo Río, Sao Paulo, Santa Catalina y Brasilia funcionan megabancos y las mayores fábricas del continente de motocicletas, automóviles, sodas, jugueterías, zapatos, confecciones y autopartes.
Desde el siglo XIX se trazaron la meta de construir la sede del gobierno en el corazón de su geografía para superar contradicciones sociales y enfatizar el desarrollo hacia el interior.
En 1956 tomaron la decisión de darle vida al proyecto, organizaron un concurso y confiaron la idea al urbanista Luis Costa, quien trazó sobre un papel un dibujo con forma de cruz: un eje para el gobierno y sectores ejecutivos y la vida de las familias en el otro.
Oscar Niemeyer fue el arquitecto, Roberto Burie Marx diseñó el paisaje y el mundo miró con asombro y curiosidad el desafío de hacer una ciudad en medio de la selva.
El debate de los desarrollistas y los ecologistas no ha terminado, pero el 21 de abril de 1960, después de 41 meses de trabajo, Brasilia se convirtió en la capital del país, gracias al respaldo del presidente Juscelino Kubitschek.
Hoy, 50 años después, ésta es una de las capitales más modernas y mejor planificadas. No hay congestión de tránsito y la población es cinco veces más de lo proyectado. Aquí están el gobierno federal, la sede de los tres poderes y las oficinas de las más poderosas empresas del Estado. El 70 por ciento pertenece a la burocracia nacional e internacional y el resto presta sus servicios a quienes viven de los gobiernos. El hecho es que sus dos millones y medio de habitantes tienen el mejor ingreso per cápita del país y cuando uno conversa con ellos no hay quien exprese su conformidad de vivir en una ciudad espaciosa, entre bosques y edificios monumentales. Hay embajadas de 190 países. ``Nuestros hijos salen y quedamos tranquilos, porque la ciudad es segura'', me dijo Teca Camargo. Su esposo es Dudu Camargo, quien hace 15 años comenzó como chef y hoy es dueño de una acreditada cadena de restaurantes de Brasilia y Río.
``Lo bueno es que Brasilia no ha perdido la identidad brasilera'', expresó Sandra Borello, oriunda de Buenos Aires, propietaria de una agencia de viajes de Nueva York. Borello llegó a la capital del Brasil con vistas a hacer negocios con el Mundial del 2014.
``¿Cómo llegaste a Brasilia?'', le pregunté a Billy Deeter, el guía de turismo encargado de mostrarnos la ciudad a un grupo de periodistas de EEUU.
``Nací en California y mi papá vino a buscar trabajo y me trajo de un año y medio de edad'', afirma. ``No nací en una ciudad'', aclara. ``La ciudad y yo crecimos juntos. Recuerdo el movimiento de tierras, donde yo jugaba y esto estaba lleno de maquinaria. De los 50 años de Brasilia, yo he estado aquí 45. Fui a Iowa a estudiar y regresé'', dice Billy.
``Los gringos me ven como gringo y los brasileros me ven brasilero'', explica. ``Brasil es mi casa, mi corazón es brasilero'', dice frente a la pared del museo que guarda la frase de Luis Costa: ``Brasilia, ciudad que yo inventé''.

Chuy, una frontera con encanto de duty-free

2010-11-21T06:38:00.000-08:00

Chuy, una frontera con encanto de duty-free

BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

Los pasos fronterizos en América Latina, son muy curiosos, pero el límite entre Uruguay y Brasil en la zona costanera tiene unos atractivos que la hacen diferente a las demás.
Chuy, -con ye- es un municipio uruguayo con la estructura fiscal duty-free, de un barco o un aeropuerto internacional.
Atrae a miles de turistas brasileños quienes viajan 500 kilómetros y adquieren sin impuestos desde licores, cigarrillos, artículos de marca, electrodomésticos y televisores, hasta perfumería de primera calidad.
Se pasa la calle, conocida como Avenida Internacional, y ya se encuentra uno en Chui, -con i-, una población de Brasil habitada por miles de comerciantes que emigraron del Medio Oriente.
Alí Sharif es un inmigrante que lanzó al aire su moneda, para decidir el destino a seguir y dejó El Cairo en 1979. Ahora trata de conquistar clientela para su almacén de la Calle Argentina, en el corazón de Chui.
Sharif nos atendió acomodado en su escritorio con la foto de La Esfinge de Guiza, en la pared y asegura que ya es ciudadano brasilero. Viajé por todo Brasil trabajando, amo el fútbol, voy todos los años a los carnavales de Sao Paulo y vendo productos importados de Egipto, dijo.
Según Stella Mary Pargas Fernández, administradora del Nuevo Hotel Plaza de Chuy, a los brasileros les conviene venir por la ventaja de la moneda: compran barato y aprovechan para ir a los hoteles y casinos de Punta del Este. Los productos Lancome son más baratos aquí que en París, sostiene el periodista Daniel del Prato.
Salir por carretera desde Montevideo o Punta del Este, hasta la frontera noreste, es una experiencia donde el turista se encuentra con toda clase de sorpresas que hacen más amena la excursión.
El viaje se hace por la ruta 9 y se pasa por un paisaje de dunas, playas, balnearios y bosques frondosos. En el kilómetro 138 entramos a Rocha, capital del departamento con el mismo nombre, fundado por familias asturianas que se establecieron allí hace 300 años, al no poder colonizar la costa patagónica.
Más adelante está Castillos, llamada la ciudad butiacera por el fruto butiá -de las palmeras que maduran en abril-, usado para hacer licor.
Los uruguayos de Rocha se sienten orgullosos por la amabilidad de sus gentes y aseguran que en muchos caseríos aún se puede dormir con las puertas abiertas.
Cerca de Brasil --en suelo uruguayo- hay dos edificaciones construidas por los portugueses en el siglo XVIII dentro del proceso de conquista y coloniaje, que se deben visitar: la Fortaleza Santa Teresa y el fortín San Miguel que guardan capilla, museo, polvorín y armas
antiguas.
También hay lagunas, estancias de gran extensión, ganaderías, plantaciones de palma y cultivos de arroz, maiz y boniato. Son muy típicos los pueblos de pescadores y las chacras donde es posible hallar gauchos trabajando en la agricultura o criando ganados, a sólo 12 kilómetros del litoral Atlántico.

ENRIQUE CORDOBA: Necesitamos buenos políticos

2010-11-21T06:36:00.000-08:00

ENRIQUE CORDOBA: Necesitamos buenos políticos

BY ENRIQUE CORDOBA

Una de mis grandes desilusiones de la vida, y con los años uno se va llenando de ellas --no sé si para bien o para mal--, fue comprobar que quienes nos gobiernan no eran tan deslumbrantes, como yo creía antes de subirme a la pila de años que hoy tengo y ver en la distancia, lo desvergonzado que son algunos.
El problema no es que sean republicanos o demócratas; sólo exigimos que hagan las cosas bien.
Han arrinconado la pulcritud y la decencia que exige el manejo de los dineros públicos. Aquí hay muchos responsables que están acabando con un lugar soñado por americanos e inmigrantes, de ayer y de hoy. Ni pensar con quienes llegaron pensando en el sueño americano. Muchas oficinas centrales de importantes corporaciones se han mudado a otros lugares, debido a las desventajas propiciadas por el gobierno local.
Es inadmisible que se utilicen los fondos aportados con nuestros impuestos, para comprar conciencias a la hora de votar. Los políticos que actúan de esta manera traicionan la confianza depositada en ellos y dañan la imagen de quienes desean trabajar correctamente. Hacer política se ha convertido en terreno de osados.
Contaminar la política es una forma de apropiarse de los instrumentos de la democracia, para usarla indebidamente. Competir electoralmente es como lanzarse a un campo de batalla en el que hay que hipotecar la independencia para vencer. Ya no se gana con ideas y buenas iniciativas sino con el respaldo y capitales de intereses creados. Es algo que envilece y desvía la esencia de la política. Sin embargo, no podemos aislarnos, porque es abrir nuestros bolsillos a los políticos inescrupulosos.
Debemos ser más vigilantes y decidirnos a crear mecanismos comunitarios que obliguen a los candidatos a cumplir con sus promesas. Vamos a tener que exigirles que firmen ante notario su ideario político como garantía para darles el voto. El sufragio otorga poder y no se puede entregar gratuitamente a cualquiera que después se endiose y se crea superior a sus electores.
A pesar de todo, entre las aguas turbulentas hay gente extraordinaria, a quienes debemos apoyar.
``Uno no puede ir al pueblo y pedirle los votos y después darle la espalda'', me comentó Rebeca Sosa, una comisionada decente, con iniciativas, sentido social y abierta al debate, que sería un lujo en la alcaldía.
No tiene presentación que en el condado Miami Dade, donde se han cometido tantos errores, existan funcionarios y asesores con salarios mayores a los del vicepresidente de la nación.
Según Norman Braman, el líder de la campaña contra el abuso de los impuestos, ``hay tres recepcionistas que juntas devengan medio millón de dólares''.
``Esto nos pasa por elegir gente inexperta en cargos que requieren una experiencia mayor'', aseguró Jaime Angulo, escultor español residente en Miami desde hace 35 años.
``Cómo podemos nosotros respaldar a un político que pasó por la Calle Ocho a pedirnos el voto en su campaña y ahora nos da la espalda'', me dijo Claudina Rosales, mientras me planchaba unas guayaberas el martes pasado.
Claudina es una señora de 60 años, natural de Chaguaní, un pueblo cercano a Bogotá, casada con un cubano de Camagüey, que se ha visto obligada a salir a trabajar y multiplicar sus part-times, en vista del aumento de los impuestos y la carestía de la vida en Miami.
Anselmo, su marido de 65 años, que trabaja en un restaurante hasta la medianoche, tenía previsto ir con su mujer a conocer a Cartagena. ``Lo hemos aplazado, el dinero no me rinde'', dice. ``Tengo que pagar cuatro peajes diarios para ir al trabajo y los precios de los alimentos suben y suben''.
Son cosas inconcebibles. Es hora de castigar a los políticos y burócratas incompetentes y escoger dirigentes con ética y criterio gerencial.

Sao Paulo, paraíso gastronómico de Brasil

2010-11-21T06:35:00.000-08:00

Sao Paulo, paraíso gastronómico de Brasil

BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

Sao Paulo, la capital del Brasil, es tan descomunal que no solo tiene 331 hoteles, 15,000 bares y 12,500 restaurantes, -muchos más que Londres o París-, sino que es tan grande que el avión que me transportó desde Miami, tardó 28 minutos atravesando la ciudad y dejando ver centenares de edificios, hasta aterrizar en el aeropuerto internacional Guarulhos, conocido también como
Cumbica.
Se le conoce como La Puerta del Atlántico y es el centro económico e industrial más importante de América Latina.
Es monumental y apabulla por su inmensidad, pero conquista como fuente de alternativas en materia de turismo, negocios, teatros, deportes, visita a centros comerciales para compras, ir de baile o pasear por los barrios que nacieron abonados con inmigrantes de Europa y Asia,
fundamentalmente.
El 18 de junio de 1908 llegó al puerto de Santos el barco Kesato Maru, con 165 familias japonesas a trabajar en el cultivo del café. Hoy el área de Liberdade es un populoso barrio japonés de Sao Paulo donde está presente la cultura nipona en calles, monumentos, tiendas y restaurantes. Los sábados y domingos se puede ver la extraordinaria concurrencia de turistas que van a la Feirinha, a comprar artesanías, comidas típicas y productos japoneses.
Otro lugar que no puede perderse de visitar es el Barrio Bela Vista, poblado con inmigrantes de Italia que empezaron a llegar después de la Segunda Guerra Mundial.
La ciudad ofrece sectores residenciales y comerciales con influencia árabe, israelita, coreana, china y de otras procedencias, enriqueciendo su toque de gran metrópoli.
Esta es una ciudad con una amplia vida artística y cultural, afirma el dramaturgo Aimar Labaki.
Quien venga no puede irse sin ir a los museos de Sao Paulo, dice. Hay una oferta de grandes pintores nacionales e internacionales. Otro sitio para visitar es el Convento de Nuestra Señora de la Luz, que data de 1,579.
Esta megalópolis es uno de los lugares más dinámicos del mundo en varios sentidos. Es capital mundial de la gastronomía debido a la variedad de platos y menús de todos los continentes. Gracias a la variada inmigración los amantes de la buena mesa encuentran exquisitas opciones para todos los bolsillos.
Desde el punto de vista de los negocios es sitio
inigualable.
Sao Paulo significa negocios y progreso porque es la ciudad que más progresa en América Latina, sostiene María Ravani, editora de la Revista Sobre Rodas de Miami. Es un lugar pujante donde la gente trabaja mucho, pero a su vez obtiene resultados. Se mueve mucho dinero, dice.
Se considera que la clase media de Sao Paulo es la más educada del país y los paulistas viven orgullosos de tener una rica programación en docenas de teatros, todo el año, de lunes a lunes.
Su desarrollo industrial es fenomenal y debido a su mezcla étnica, ésta es una ciudad con toda clase de opciones para todos los gustos.
Reconocidas multinacionales tienen aquí su sede con mega talleres de la industria automotriz, fabricación de aviones, motocicletas, confecciones, bebidas y juguetes.
La población de Sao Paulo sobrepasa los 10 millones de habitantes y posee una vida nocturna muy entretenida. Se pueden encontrar discotecas, night-clubs, cines, casas de shows en toda la ciudad.
El parque Anhaguera, tiene nueve mil metros cuadrados y es un pulmón para respirar aire libre en la ciudad.
En el casco histórico se puede visitar el Patio del Colegio donde se fundó la ciudad en el siglo XVI. •

Pueblos pintorescos del Valle de Tenza

2010-11-21T06:33:00.000-08:00

Pueblos pintorescos del Valle de Tenza

BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL PARA EL NUEVO HERALD

El pintor español Alberto Pancorbo al visitar Boyacá, un departamento de pueblos pintorescos, lindos paisajes y gentes sencillas, muy cerca de la capital colombiana, dijo que algunos lugares de esa región lo transportaban a España.
Pancorbo cree que hay semejanzas en la arquitectura colonial, las casonas, las calles empedradas, el grosor de las paredes de los patios y la estructura de la plaza principal de esos municipios.
También son parecidas ciertas costumbres de los provincianos, inclusive el nombre de los platos típicos. Todo esto guarda una estrecha relación con la geografía de España, manifestó.
No es el primero, anteriores viajeros llegados de España coinciden en afirmar que les fascina recorrer y admirar el paisaje de estos parajes pertenecientes a Cundinamarca y Boyacá, ricos en cultivos de manzana, peras, papas y flores.
Esta es la ruta que permite ir hasta las minas de Chivor donde se obtienen las cotizadas esmeraldas, Ráquira, un bello pueblo en el que más de diez mil personas trabajan en la fabricación de artesanías, Tota, donde preparan exquisitas truchas y Villa de Leyva con su ambiente bucólico y apacible.
Son poblaciones que se encuentran a pocas horas de Bogotá en el altiplano, y a la entrada del llano, para ir fácilmente con el sistema de transporte público o en autos privados a través de autopistas y carreteras en buen estado.
El camino parte de La Caro, zona de sabanas, y ofrece la primera parada en el embalse del Sisga. Luego se sigue hasta el Puente de Boyacá, un monumento patrio, por ser el lugar donde se desarrolló la memorable batalla que selló la independencia de Colombia frente al ejército españo,l el 7 de agosto de 1819.
La gama del color verde se abre en toda su riqueza y la frescura del clima de 15 grados centígrados invita al senderismo en las reservas naturales de la zona.
Visitar el Valle de Tenza, es volver a un territorio donde estuvieron los españoles que buscaban las esmeraldas. Los pueblos conservan elementos de la cultura chibcha o muisca. Según los Cronistas de Indias, los españoles se establecieron aquí debido a que fueron bien recibidos por los tenzanos.
Según la doctora Clara Buitrago, de Garagoa, ``éste es un pueblo que atrae a los turistas porque somos gente encantadora y amable. Tenemos vistas de cordilleras, paseos a ríos como el Súnuba y Garagoa y deliciosa carne ahumada, biscochos de vino, mantecada y quesos de hoja.
Chivor conquista visitantes porque es en este sector donde se siguen explotando las minas de esmeraldas que han cobrado fama mundial por el tamaño y calidad de la preciosa piedra.
En Tenza un sector de los residentes son artesanos, se dedican a fabricar canastos y miniaturas con la crin del caballo o cerda. El visitante no debe perderse los cementerios indígenas y el volcán. En Sutatenza, cuna de las almojabanas y las sopas de habas, están los trasmisores de la radio que Monseñor José Joaquín Salcedo fundó en 1948, la radio para alfabetizar a los campesinos colombianos. •

ENRIQUE CORDOBA: Confesiones de libros

2010-11-21T06:28:00.000-08:00

ENRIQUE CORDOBA: Confesiones de libros

BY ENRIQUE CORDOBA

El lunes en la noche, dentro del programa de la Feria del Libro de Miami, el escritor mexicano Gonzalo Celorio recordó el mueble de madera ``casi tan grande como un ropero'', donde sus padres guardaban ``una enorme Biblia, con cubiertas florentinas'', Las confesiones de San Agustín, La divina comedia de Dante, Las vidas ejemplares de Romain Rolland, una edición de El Quijote ilustrada por Doré, y mencionó otra lista de obras, entre ellas El corsario negro y El corsario rojo de Salgari, y autores como Machado, Eurípides, Dostoievski, Martí, Darío, Reyes y Ercilla.
Celorio, novelista y ensayista, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro correspondiente de la Real Academia Española --entre otras-- es autor de la memoria novelada Tres lindas cubanas (Tusquets). Cuenta que su padre Miguel Celorio, siendo embajador de México en Cuba, vio entrar una tarde del año 1921 al cine Tosca a tres bellas habaneras acompañadas de una sirvienta.
A la intermedia que le flechó el corazón la interesó con una carta, pero lo que nunca imaginó fue que terminaría escribiéndole trece mil cartas, aun de casados y a lo largo de su vida.
Me llamó la atención cuando el escritor habló a quienes lo escuchábamos en el pabellón de México, país invitado a la Feria este año, de El tesoro de la juventud, una obra de 20 volúmenes, adquirida por sus padres en 1939, en San Luis Potosí por 280 pesos pagaderos en 18 meses.
Me sentí aliviado de saber que Celorio también conserva esa colección de varios libros dentro de la misma obra, porque yo pensaba que era de los pocos especímenes que lucha por guardar esa joya que me ha acompañado fielmente por los caminos de la vida.
En menos de dos años cumpliré un cuarto de siglo de haber aterrizado y enamorarme de Miami. Lo que me indica que es este el cielo que más he visto y menciono el hecho porque como si fuese una extensión de mi ser, en mi trashumancia también me han acompañado El tesoro de la juventud y El mundo pintoresco, ambos de W. M. Jackson, Inc. Editores; la colección de obras escogidas de la Biblioteca de Premios Nobel de la editorial Aguilar de Madrid, la Historia de la música, editorial UTEHA, de Franco Abbiati, en cinco tomos, con traducción al español de Baltasar Samper, los dos volúmenes del Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, del Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1953, Memoria sobre la vida del general Simón Bolívar, de Tomás C. de Mosquera, 1954, y Las ideas y los hombres, de Crane Brinton, Aguilar, 1952.
Estos --que pesan una tonelada-- y otros que he conseguido en viajes, librerías o con amigos, forman una biblioteca personal que como la de todos quienes amamos los libros, crece permanentemente.
Algunos libros los leo y releo, a otros los veo; muchos sólo están comenzados y una buena parte espera que al leerlos les dé vida. Los visito a diario, les hablo, los acaricio, y ``los huelo'', como dice Vargas Llosa que le confesó el poeta José Emilio Pacheco.
Con la llegada de más libros y la escasez de espacio, surge el gran conflicto de a quien darle prelación entre las cosas del apartamento más bien aprovechado de Estados Unidos, según opinión de José Ortega, no Gasset, sino mi carpintero, el más ingenioso de Hialeah.
En ocasiones hago selecciones y empaco docenas de libros en cajas que fueron de vino, y me dispongo a llevármelos con el fin de obsequiarlos, pero regreso con ellos, como arrepentido, resistiéndome a desprenderme de su compañía. Son como los hijos a quienes los padres siempre quieren tener a la mano.
é que el libro electrónico está aquí y ofrece muchas ventajas, pero hasta hoy sigo casado con el tradicional libro de papel que se acomoda a mis hábitos.
A la pantalla la prefiero para navegar por el mundo de los periódicos y revistas de otros lugares, y los blogs y publicaciones que sólo llegan por las nuevas tecnologías.
El libro electrónico es el futuro y me deslumbra saber que se puede cargar una biblioteca en el bolsillo, pero el libro de papel nunca morirá, como no desapareció la radio con la televisión, y el blanco y negro con la fotografía a color.
Lo que me causa curiosidad no es imaginarme como serán las bibliotecas de los jóvenes de hoy, sino tener idea de los temas de conversación y el lenguaje de esa comunicación.
Ocupémonos hoy en celebrar este festival de las letras que cada año nos congrega a quienes sentimos pasión por los libros y la lectura.

Enrique Córdoba, uno de los '100 latinos Miami'

2010-11-01T07:44:00.000-07:00

Radio Caracol 1260 AM tiene el orgullo de anunciar la inclusión del periodista Enrique Córdoba - uno de los talentos fundadores de Radio Caracol y actual presentador de “Cita con Caracol” – en la lista “100 Latinos Miami”.

“100 Latinos Miami” reconoció el pasado 23 de octubre el talento de cien hispanoamericanos que un día apostaron por un proyecto de vida lejos de casa y que convirtieron a Miami en el lugar idóneo para consolidarlo. Los escogidos para formar parte de esta primera edición provienen de una amplia gama de profesiones y edades, pero comparten un rasgo en común: todos ellos emigraron a los Estados Unidos.

La selección de estas cien historias de superación y éxito ha estado a cargo de un selecto grupo de líderes comunitarios y de negocios conformado, entre otras personalidades, por el ex alcalde de Miami, Maurice Ferré, el presidente de la Fundación Knight, Alberto Ibargüen, el presidente del Instituto Interamericano para la Democracia, Guillermo Lousteau y el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner.

El evento se llevó a cabo en la Universidad Internacional de La Florida donde además de los “100 Latinos Miami”, se dieron cita otros invitados especiales.

En la presentación oficial de los “100 Latinos Miami” se publicó un libro de alta calidad en formato y contenido para el cual se le pidió a un grupo de reconocidos intelectuales, como Alejandro Portes, investigador de la Universidad de Princeton, que aporten sus puntos de vista sobre el fenómeno migratorio en Miami.

Además del libro, a comienzos de noviembre, y durante seis meses, el Aeropuerto Internacional de Miami acogerá una exposición fotográfica en la que los protagonistas son cada uno de los 100 Latinos que forman parte de esta primera edición.

“Cita con Caracol” – el programa que Enrique Córdoba presenta en Radio Caracol – fue creado hace 22 años y ofrece a nuestros oyentes entrevistas y comentarios sobre la actualidad cultural. El programa recibió anteriormente una condecoración otorgada por el Rey de España Juan Carlos I y el Gobierno de Chile. Enrique Córdoba es autor de tres libros de entrevistas, crónicas y reportajes: ”Cien voces de América”, “Mi pueblo, el mundo y yo”, y “Te espero en la frontera”.

http://www.caracol1260.com/nota.aspx?id=1376605

ENRIQUE CORDOBA: El precio de la celebridad

2010-10-10T06:44:00.000-07:00

ENRIQUE CORDOBA: El precio de la celebridad
BY ENRIQUE CORDOBA

De la celebridad y la fragmentación política de América Latina, le pregunté al escritor Mario Vargas Llosa, en diciembre del 2009, en México, con ocasión de la Feria del Libro de Guadalajara.
Ahora que ostenta el Premio Nobel de Literatura 2010, su fama y las inconveniencias que ello conlleva también crecerán.
``Usted no puede imaginarse hasta qué punto llega a ser incómodo y desagradable, y hasta que punto se siente una reducción de la iniciativa y la libertad, siendo una persona pública'', dijo.
Esa fue la respuesta a mi pregunta: ¿Se le hace la vida fácil siendo un escritor célebre?
``En unas cosas es bueno'', observó, ``y en otras se me hace bastante difícil. El ser muy conocido a algunas personas las exalta y les produce una felicidad. Yo le aseguro que nunca lo busqué. No es eso lo que yo quería cuando me convertí en un escritor.
El Nobel para Vargas Llosa se había convertido en tema de apuestas en el mundo literario, y en algunas círculos aseguraban que un escritor con las posiciones políticas del extraordinario autor peruano no tenía cabida en el jurado de Estocolmo. Algo extraño ha ocurrido: uno de los nuestros, y muy cercano a Miami, es el laureado.
``Mi sueño era más ambicioso'', me dijo, ``yo quería ser un gran escritor. Yo quería en la vida poder llegar a ser lo que eran los escritores a los que admiraba de manera casi religiosa. Yo quería llegar a ser un Balzac, un Flaubert, llegar a ser un Joyce, un Faulkner, ese era mi gran sueño. No me puedo quejar, he tenido muchísima suerte''.
La mayor felicidad de Vargas Llosa es que los suecos le hayan dado el premio reconociendo que su obra es una lucha por salvar la libertad amenazada.
``Después he aprendido una cosa que también es un poco dolorosa, y es que ni Balzac, ni Flaubert, ni Joyce, ni Proust, pudieron saber nunca que iban a llegar a ser Flaubert, Proust, Joyce, nunca. Todos ellos se murieron sin saber que cuatro, cinco, diez generaciones después de morirse, habría millones de personas en el mundo admirándolos, sintiendo una gratitud infinita por la felicidad y la alegría que les daba leerlos, esa es la realidad. Realmente esos grandes maestros sólo lo son cuando ya no están aquí, o sea que ni siquiera pueden enterarse de eso'', declaró el nuevo Nobel de Literatura.
Sobre la fama y la privacidad, Vargas Llosa sostiene:
``El ser conocido trae muchos inconvenientes en la vida, uno de ellos es la desaparición de la privacidad. Hay una extraordinaria libertad en ser un ser anónimo. En mi país, por ejemplo, yo recuerdo, yo vivía en el extranjero, yo volví al Perú y me encantaba hacer cosas que hoy me resultan prácticamente imposibles de hacer. Yo tomaba un ómnibus sin saber adónde iban, escaparme por barrios que desconocía, eso una persona que ya es conocida, ya no puede hacerlo sin llamar inmediatamente la atención y convertirse en un objeto de curiosidad pública''.
``Quienes sueñan con ser famosos no pueden imaginarse las inconveniencias que puede traer consigo la fama, a menos que sea gente frívola que les guste mucho ser reconocidos, que se sienten felices cuando alguien los señala''.
Del presente de América Latina el autor de La ciudad y los perros opinó:
``Hay visiones muy pesimistas sobre América Latina, diciendo: renace el populismo, la libertad y la democracia están amenazadas; el populismo creciente, la existencia de un régimen como el de Hugo Chávez, en Venezuela, que no sólo es una dictadura en marcha que se va materializando cada vez más, sino que viene acompañada de petrodólares que permiten sobornar gobiernos, corromper instituciones, significa que América Latina va a retroceder. Yo no creo que eso sea cierto, creo que Chávez y lo que él representa y los estados vasallos son un peligro para el futuro de América Latina, sin ninguna duda, si es que no encuentran un freno. Pero yo creo que ese freno existe, está allí. Yo he estado en Venezuela, he vivido la tristísima experiencia de lo que es el gobierno de Chávez, pero he vivido la experiencia exaltante del coraje con que los venezolanos están enfrentando a Chávez''.
Perú se perdió de tener a Vargas Llosa en la presidencia, Iberoamérica con él ganó un Nobel.

Nuevas opciones para los turistas en Costa Rica

2010-10-10T06:42:00.001-07:00

Nuevas opciones para los turistas en Costa Rica

BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

Los destinos para disfrutar de atractivos turísticos, como playas, caminatas por ciudades, mercados populares o reinados típicos de pueblos, y hacer coincidir el viaje con eventos culturales, existen por docenas en la geografía de nuestra América.
Si se planean con tiempo y se acude a un buen asesor de viajes o se hace la gestión personalmente por internet, se pueden conseguir tarifas que no dejan pensarlo dos veces.
Recordemos que viajar es uno de los placeres de la vida. Es una inversión merecida en uno mismo y una reconfortante satisfacción que proporciona conocimientos, contacto con otros pueblos, sabores de otras cocinas y fijar momentos de la vida que perduran.
Costa Rica, en Centroamérica, por ejemplo, es uno de los destinos que cada día gana seguidores en Miami y otras latitudes.
Nos referimos a uno de los países más sorprendentes en el campo del turismo mundial, gracias a su democracia sólida, la ausencia de ejército y la reducida tasa de
analfabetismo.
A pesar de ser de los más pequeños del continente americano, --51,000 kilómetros cuadrados de extensión que representan 0.03 por ciento de la superficie del planeta-- ha logrado ganarse un lugar de privilegio gracias a su imagen de país verde y protector de la naturaleza. Si usted es de las personas que disfrutan las excursiones al campo, escuchar el canto de las chicharras, acampar junto a los ríos o cañadas, montar a caballo y compartir con los campesinos, Costa Rica lo espera. Es un lugar muy ``pura vida'', dicen sus
habitantes.
Costa Rica no es un país futurista de grandes ciudades, ni con poderosas industrias, como Brasil, México o Argentina. San José, la capital, alberga a la mitad de la población, que alcanza 4,300,000 de ``ticos''. Es gente amable y hospitalaria repartida en siete provincias: San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Limón.
La conservación de sus recursos naturales es política de estado y la respuesta para financiar sus programas de cuidados al medio ambiente llega a través del turismo.
Es un país con buen servicio de ómnibus y a través de este medio es posible llegar a todos los cantones.
También les atrae un estupendo clima intertropical, con temperaturas entre 57 y 89 grados F.
Ubicado entre Nicaragua y Panamá, en Costa Rica hay paisaje de costas, llanuras, pueblos indígenas, rutas cafeteras y 130 áreas silvestres
protegidas.
Uno de los sueños de los escaladores es poder ver los dos oceános, Atlántico y Pacífico, desde la cima el volcán Irazú en días de sol y cielos despejados.
``El gobierno está empeñado en desarrollar el turismo rural para que no sólo los hoteleros, sino también la población reciba los beneficios del turismo'', dijo Lorena Sánchez, cónsul de Costa Rica en Miami.
Manifestó que luego del bajón por la crisis del 2009, este año se ve un repunte de visitantes. ``Tenemos dos millones de viajeros como meta'', dijo la
diplomática.
Muchos estadounidenses jubilados decidieron irse a vivir a Costa Rica, conquistados por un costo de vida más favorable y el calor humano de América Latina.
La comunidad indígena de Yorkín o la Asociación Jazón de vacaciones con familias campesinas, son oportunidades diferentes de turismo que prosperan en Costa Rica. •

ENRIQUE CORDOBA: Tras el fin del Mono Jojoy, ¿es posible la paz?

2010-10-10T06:40:00.000-07:00

ENRIQUE CORDOBA: Tras el fin del Mono Jojoy, ¿es posible la paz?
BY ENRIQUE CORDOBA

La muerte del líder terrorista Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, y una veintena de subversivos en un espectacular operativo del Ejército colombiano, el jueves, pone sobre la mesa el tema de la violencia en Colombia.
El Mono Jojoy fue un comandante guerrillero que ingresó a las FARC en 1975 y escaló posiciones hasta convertirse en el número dos, gracias a la crueldad con su tropa y con los secuestrados, y por su tenebrosa capacidad para destruir poblaciones en las áreas rurales indefensas del país.
Este golpe produce un respiro de alivio en la sociedad colombiana porque es una batalla más que los soldados y policías de Colombia dan en el camino hacia paz. Sin embargo, para ganar la paz, no basta con exterminar a las guerrillas.
Durante el gobierno de Alvaro Uribe se dieron grandes avances en la lucha contra las FARC, que demostraron dos cosas: primero, que es posible arrinconar a estos facinerosos y derrotarlos; y segundo, que los gobiernos de los últimos cincuenta años tienen comprometida su transparencia, ante el fracaso de tantos planes contra estos delincuentes desalmados que han sembrado el caos en el país.
La mayor parte de los 46 millones de la población colombiana nació después del asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, ocurrido en el centro de Bogotá, en 1948, cuyas consecuencias crearon odios brutales que asolaron el país.
El periodo que siguió a este magnicidio de choques entre militantes liberales y conservadores, en campos y ciudades, dio origen a lo que se conoce como la violencia en Colombia, cuando se crearon bandas de matones.
La violencia bipartidista encarnó asesinatos, persecuciones, injusticias y atropellos de terratenientes y algunas fuerzas del gobierno, que fueron la semilla para el surgimiento de bandoleros destacados como Sangrenegra, Chispas, Efraín González, Desquite y Capitán Venganza.
Las FARC se crearon en 1964 con grupos de campesinos desplazados y algunos simpatizantes del Partido Comunista organizados para defenderse del gobierno.
``¿Por qué estas rebelado'', interrogó un veterano escritor colombiano al jefe de una facción levantada en armas contra el gobierno.
``Porque violaron a mi novia, con quien iba a casarme'', respondió el subversivo.
``Porque mataron a mis padres y se llevaron a mi hermano'', dijo otro.
``Me robaron mis vaquitas y las gallinas'', reclamó Manuel Marulanda, alias Tirofijo.
Es inaceptable la creación de frentes armados para desestabilizar el gobierno, asesinar gentes de bien y atentar contra los bienes del Estado. Pero un vistazo a las gestiones de los gobiernos encargados de resolver este conflicto social, político y económico, que ha enlutado familias y frenado el desarrollo del país, arroja un balance negativo para esos gobernantes. Hay historiadores que cuestionan la existencia del Frente Nacional, donde sólo se permitió el juego de dos partidos políticos.
¿Se imaginan ustedes un país sin guerrilla? Parece una utopía. Crecimos escuchando en la radio y leyendo en los periódicos las historias de los bandoleros y tenemos 50 años de noticias generadas por el conflicto armado. Cuba y las guerrillas no se pueden desligar.
ay que reconocer el avance logrado en los últimos años. Al existir mayor seguridad aumentó la inversión extranjera y hoy se informa que la economía colombiana creció el 4.2% en el primer trimestre de este año frente al 2009. Además del crecimiento de los bancos y los empresarios se requiere que haya pan, techo, salud y educación para todos.
Colombia sin guerrillas es el sueño de todos. Eso será posible cuando el gobierno trabaje en serio con políticos honestos, que ayuden a reducir la pobreza, creando empleos y velando por una sociedad justa. Confiamos en que esa sea la filosofía del gobierno de Santos.
La paz es posible; es una decisión de compromiso, obras y voluntad.

Un viaje por las cocinas de Lima

2010-10-10T06:39:00.000-07:00

Un viaje por las cocinas de Lima
BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

El número de turistas que viajan al Perú con un cebiche, un lomo saltado o una causa limeña en mente aumenta todos los días.
Esto se debe a que la gastronomía peruana, que siempre fue de gran calidad, dio un salto por fuera de las fronteras, produciendo una revolución que la ha puesto de moda internacionalmente. Conocedores del tema sitúan la cocina del Perú al lado de la india, la china y la francesa.
Chefs de renombre como Gastón Acurio, Pedro Miguel Schiaffino, Rafael Piqueras, Ignacio García, Elena Santos y Alonso García han contribuido a proyectar una imagen de categoría y en permanente evolución.
La gastronomía peruana está basada en las tradiciones incas, los aportes españoles y su contenido morisco, combinados con las recetas traídas por los esclavos de Africa. Esta mezcla se enriquece con las costumbres gastronómicas de la inmigración china, italiana, japonesa y francesa. Esa es la razón para que maestros como Alonso García afirmen que ``hoy es posible encontrar, en un solo país, los sabores de todos los continentes''.
Esta suma de factores es la motivación para que los amantes de la buena mesa busquen la cocina peruana en Nueva York, Tokio o Miami.
Ahora, muchos turistas le agregan a su expedición por Machu Pichu o la Amazonía, un tour por los excelentes restaurantes de Lima, Arequipa o Trujillo.
Los expertos están de acuerdo en afirmar que este país tiene la gastronomía más diversa y la mayor cantidad de platos típicos de América.
El balance económico es altamente positivo si se tiene en cuenta que el boom de la cocina peruana significa más del 11 por ciento del producto interno bruto y ha ayudado a la creación de empleo y a dinamizar el sector agropecuario.
``Los cocineros peruanos estamos en permanente evolución, sin olvidar lo tradicional, pero poniendo a funcionar la creatividad'', dijo García, propietario de El Hawaiano, un gigantesco restaurante de la avenida Paseo de la República de la capital peruana.
García y su sobrino Ignacio ``Nacho'' García, dueño del restaurante Puntarenas, en la calle Santa Teresa de Chorrillos, forman parte del grupo de empresarios que combinan el trabajo en la cocina y la promoción de sus negocios.
La excelente crítica de los medios especializados, el empeño de las asociaciones de chefs, cocineros, ayudantes de cocina y empresarios dedicados a la gastronomía, ha generado un movimiento turístico que se observa en las calles y plazas de Lima.
Igualmente los intercambios y la asistencia en eventos de otros países juega en favor de este objetivo. Una delegación de chefs de Perú fue invitada a permanecer 45 días en el Epcot International Food and Wine Festival de Disney, en Orlando.
Acurio, uno de los chefs más reconocidos de Lima, junto con personalidades de la cocina francesa y japonesa fueron jurados del concurso para elegir a los mejores nuevos chefs del Perú.
``Estos certámenes nos ayudan a promover la marca Perú y a consagrar nuevos nombres'', dijo Acurio, cuyos restaurantes en San Francisco, Californoa, y otras importantes ciudades, representan lo mejor de la cocina inca.
Parece exageración pero asegura el radiodifusor Jimmy Pérez que en la costa del Perú existen más de 2,500 tipos registrados de sopas y 250 postres.
Entre las sugerencias que recibe un turista al llegar, están el cebiche, pescado marinado al limón, aderezado con ají, servido con cebolla en rodajas y maíz; tiradito de pescado con crema de ají servido con papas; corvina guisada con limón y especias, puré de choclo y yuca, y locro, un guisado muy completo con carne de res y cordero. De postre puede probar unos brioches rellenos de chantilly al café, o el suspiro de limeña, hecho con leche evaporada, yemas de huevo, vino de Oporto y un toque de canela. •

De Ponce de León al Siglo XXI

2010-10-10T06:36:00.000-07:00

De Ponce de León al Siglo XXI

BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

Juan Ponce de León acudió puntual a la entrevista en el sitio señalado, Ponce de León Blvd. y Miracle Mile, corazón de la ciudad de Coral Gables.
Saboreó el cafecito cubano que le compré en el Versailles y respondió sin titubear a la pregunta de qué era lo que más lo había maravillado de lo que había visto.
``Jamás pensé que aquella aventura sería el primer paso para crear el mundo hispano que hoy es protagonista de la vida americana'', expresó.
Todo le asombra a Ponce de León. Todo ha cambiado mucho de los indígenas nativos hostiles con los que se encontró al entrar por Cabo Cañaveral. Ahora, queda admirado de que de los 18 millones de habitantes de la Florida, el 21 por ciento --3.7 millones-- son de origen hispano.
``En La Habana circularon rumores de la existencia, en los alrededores, de aguas medicinales que curaban'', agregó. ``Unos paisanos míos de Andalucía y Extremadura decían que era la fuente de la eterna juventud. Me interesé y salí a buscarlas. Así fue como llegué a estas tierras en 1513. Había cumplido 53 años de haber nacido en Santervás de Campo,
Valladolid''.
¿Es cierto que buscabas las aguas de Bimini para curar tu impotencia sexual?
``¿Quién dijo eso?'', cuestiona ofuscado Ponce de León.
Gonzalo Fernández de Oviedo en su Historia general y natural de las Indias, de 1535, le respondo.
Es más, agrego. El cronista Francisco López de Gómara, que acompañó a Hernán Cortés en México, también lo asegura en su Historia general de las Indias, de 1551.
Dejemos esos detalles íntimos para otra ocasión, le sugiero. Cuéntame de esa epopeya, de aquellos días.
Ponce de León hace memoria y relata:
``Fueron ocho años cerca de esta península; el propósito era conquistarla y colonizar los territorios para el rey. La última vez que estuve en la Florida fue en 1521. Vine de Cuba con dos barcos, 200 hombres, 50 caballos, cerdos, gallinas, herramientas, picos, palas y machetes para levantar viviendas y trabajar la tierra''.
¿Cómo fue que encontraste la muerte?
``Nos atacaron los calusas cerca de la Bahía de San Carlos, próxima al Puerto Charlotte. Me hirió en una pierna una flecha envenenada y salí para La Habana donde dejé de existir. Sin embargo, mi tumba está en la catedral del Viejo San Juan en Puerto Rico, si me quieren
visitar''.
En el 2013 --dentro de tres años--, se conmemoran los 500 años de la presencia de España en Estados Unidos. Durante este tiempo se han desarrollado una historia y un conjunto de valores que proyectan un futuro extraordinario por su dinámica social, que reconocemos como la herencia hispánica.
La influencia de la comunidad hispana en Estados Unidos mantiene un gran impulso que se manifiesta en todos los aspectos de la vida cotidiana: el idioma, la música, la política, la economía, la gastronomía y las costumbres, entre otros.
Desde el punto de vista demográfico, la comunidad hispana registra un vertiginoso crecimiento, según censos recientes.
En 1960, por ejemplo, el 75 por ciento de los nacidos fuera, eran europeos, y los hispanos sólo llegaban al 9.4 por ciento de la población de Estados Unidos. En 1990, sólo el 22.9 por ciento venía de Europa y el 44.3 por ciento había nacido en América Latina. Para 1997, los hispanos no nacidos en suelo estadounidense sumaron el 51.3 por ciento. Si no le asombra este aumento tan impresionante veamos lo siguiente: para este 2010, cuando las cifras de población se proyectan en 308 millones de personas, se estima que la comunidad hispana es de 49.7 millones, rompiendo los pronósticos que se quedaron bajos.
Además, es importante señalar que cada ocho segundos nace un niño hispano y los expertos creen que la inmigración internacional agregará una persona cada 37 segundos a la población estadounidense.
Si los hispanoamericanos residentes en Estados Unidos sobrepasan los 47 millones, éste se convertirá en el segundo país de habla castellana. México tiene una población de 100 millones, Argentina, Colombia y España, rondan los 45 millones.
El aprendizaje del idioma castellano también ha tenido un impresionante crecimiento.
Alvar Núñez Cabeza de Vaca, nacido en Jerez de la Frontera, inició en 1527 una larga expedición. Este andaluz cruzó la Florida y la suya fue la primera misión que trajo el castellano al sur de Estados Unidos.
Las expediciones se multiplicaron tratando de ganar territorios. Pánfilo de Narváez salió de Tampa y su grupo navegó hasta Texas, mientras que Juan de Oñate conquistó Colorado y la Nueva Galicia.
En el año 1800 se calcula que la población hispanoparlante alcanzó 100,000 habitantes en los estados de Florida, Luisiana, Texas, Nuevo México, Arizona y California.
Hoy el castellano es la segunda lengua más hablada en Estados Unidos. Es el idioma más estudiado por los estadounidenses, desplazando al francés, que se mantuvo adelante hasta el 2000.
Miles de ejecutivos estadounidenses han descubierto que quienes dominan la lengua de Cervantes, tienen mayores oportunidades laborales en muchos estados de la nación.
Económicamente, el mercado hispano es muy apetecido por las grandes empresas, como la industria automotriz, los seguros médicos, la industria de la construcción y los medios de comunicación, entre otros.
Los especialistas en mercadotecnia han descubierto que los hispanos son quienes hablan por teléfono más tiempo y con mayor frecuencia, y los que más cambian de automóvil; además, las hispanas son las que más maquillaje compran. En síntesis: el hispano integra una comunidad de alto nivel de consumo.
La música compuesta e interpretada por los hispanos gana espacios día a día, y sus festivales y eventos, atraen a un público multicultural.
Los objetivos políticos aún están por verse, pero es un hecho que pese a que el liderazgo hispano avanza con lentitud, el futuro es promisorio. Recientemente, Sonia Sotomayor se constituyó en primera hispana en ser confirmada jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos y esto es un logro extraordinario.
Ahora, se ha convertido en un reto entender y llegar a la cultura de los hispanos, para captar su voto y aprovechar su presupuesto nada despreciable.
Para terminar, conviene saber que para el año 2050 se espera que la población de Estados Unidos sea de 400 millones de habitantes, de los cuales una cuarta parte será de origen hispano, y no es descabellado pronosticar que para esa fecha un apellido hispano podría llegar a la Casa Blanca.
Por lo tanto, será el tiempo el que verifique el sueño de ver a un hispano llegar a la Presidencia de Estados Unidos, cinco siglos después del desembarco de Ponce de León en la Florida. •

ENRIQUE CORDOBA: Todos fuimos millonarios

2010-09-17T06:44:00.000-07:00

ENRIQUE CORDOBA: Todos fuimos millonarios
BY ENRIQUE CORDOBA

Hace diez años Davis Machado era un próspero negociante en su terruño: Castillos, en la costa de Uruguay, donde además del éxito de su restaurante disfrutaba de las ventajas del subdesarrollo.
Café y mate con los amigos y siesta reglamentaria después del almuerzo. Empleada para cocinar y barrer la casa. Parrandas con los amigos los viernes y sábados, y el domingo: asados con sus padres, y playas del Atlántico a pocos kilómetros del pueblo.
El viernes mientras una colega y yo degustábamos un pedazo de entraña de res --corte típico del Río de la Plata-- con vino mendocino, en uno de sus restaurantes de la Calle Ocho, él relató su historia que se suma a muchas que vienen sucediendo en Miami.
Si no fuera por su buen sentido del humor y el acero del que está forjada su personalidad, probablemente otra persona en sus zapatos ya estuviera en un manicomio o sus nervios hubieran estallado por la presión de las circunstancias.
Ilusionado por las historias de la televisión y los periódicos, los cuentos que llevan y traen los amigos, y el espejismo de hacer negocios en Estados Unidos, Machado cerró los ojos, dejó atrás sus logros y también decidió hacer suyo el anhelado sueño americano.
En los primeros años la rentabilidad de sus inversiones le hicieron sentir que acariciaba ese sueño hasta tal punto que extendió la cobertura de sus negocios a varias ciudades del condado Miami-Dade.
``Ven y compra una chacra de 40 hectáreas que me venden'', le dijo su padre, Genaro Davis Machado, quien lo llamó telefónicamente desde Uruguay. ``Es una buena oportunidad, me la dejan en 40,000 dólares, esto no se vuelve a presentar'', le enfatizó.
Davis recordó aquella llamada de 1994 y se lamentó de la respuesta que dio a su progenitor.
``Papá, ¿cómo se te ocurre que yo voy a llevar dinero de aquí para Uruguay?'', le dijo. ``Estoy en el centro del capitalismo, Estados Unidos, donde se hacen las grandes fortunas''.
El gaucho se rasca la cabeza al evocar aquella mañana. ``Por tres años mi papá dejó de hablarme'', afirma.
Hoy el hombre que salió con una ilusión de su tierra natal se volvió incrédulo de las promesas del presidente Obama y de las alternativas de los republicanos. ``Ambos le han dado la espalda a la crisis que enfrentamos los pequeños empresarios''.
``Tengo un sobregiro de 25,000 dólares y de inmediato los bancos me llaman y anuncian el cobro de los cheques, así no se puede trabajar'', sostiene. ``No dan créditos''. Se queja de la entrega multimillonaria de recursos de los contribuyentes por parte del Gobierno a los grandes bancos. ``Los dineros se esfumaron en ganancias para unos pocos sin beneficiar a los sectores populares necesitados. Los bancos estaban quebrados y al año siguiente reportaron utilidades millonarias'', dijo Machado.
En mayo durante su visita a Uruguay se saludó con amigos que no veía desde hacía muchos años. ``Me paraban en la calle, se bajaban de sus autos y me abrazaban'', evoca en medio del calor húmedo de Miami. ``Me veían como un Dios. Uno con quien no me encontraba desde le escuela me besó de la emoción. Me sacó lágrimas''.
``La mayoría de esos amigos están bien. Son dueños de chacras que hoy valen uno y dos millones de dólares'', dice. ``Es el valor de la finca que mi papá quería que yo comprara''.
``¡Desoíste a tu papá!'', le acusa mi colega. No escuchamos a los papás.
El caso de Davis Machado es uno entre miles de historias iguales. Plantean una grave crisis que afecta la economía y el día a día de centenares de miles de hogares del Sur de la Florida. Como un buque, este gran país se va a pique con las luces encendidas, en el océano de la historia, por el egoísmo de los dos partidos que han dado prelación a los grandes intereses en perjuicio del futuro de todos.

Recorrido por las ruinas de Tikal y Belice

2010-09-17T06:43:00.000-07:00

Recorrido por las ruinas de Tikal y Belice
BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

En la ciudad antigua de Tikal, una de las maravillas del mundo maya, el visitante camina horas y horas entre pirámides, ruinas y bosques.
El turista puede creer que fue allí que Miguel Angel Asturias, el Premio Nobel de Literatura, se inspiró para escribir en Leyendas de Guatemala: ``Dentro de esta ciudad de altos se conservan intactas las ciudades antiguas''.
Para unos es un lugar energético con fuerza espiritual, y otros la ven como una ciudad cuyos edificios tallados en piedra emergen de la espesura selvática.
Tikal es un imán para el turismo. Los turistas son una especie de peregrinos que vienen a comprobar que existen numerosos templos, palacios, plazas, canchas de pelota, plataformas ceremoniales, calles y baños.
Las pirámides alcanzan los 180 pies de altura, como el Templo del Gran Jaguar. De acuerdo con las leyendas, éstas fueron inspiradas en montañas sagradas con poder de producir maíz, el alimento básico de los pueblos mayas.
Hace 2,600 años los mayas construyeron esta ciudad y la convirtieron en un gigantesco centro religioso, político y económico. Fue una inmensa metrópolis de 150,000 habitantes durante su mayor esplendor. El espacio residencial cubría 60 kilómetros cuadrados, de los que sólo 15 han sido excavados, facilitando la circulación de los turistas.
El área está protegida y es parte de una reserva forestal de 580 kilómetros cuadrados. El tour puede hacerse en una jornada de medio día por caminos y arboledas frondosas. Sin embargo, los interesados en la cultura maya y los antropólogos dedican hasta dos días para recorridos más detallados y disfrutar de la naturaleza.
Además de la espesa vegetación hay tucanes, loros, guacamayos, monos aulladores, ciervos, pecaríes de labio blanco, ocelotes y jaguares.
En la región de Centroamérica los mayas poblaron extensos territorios que fueron divididos en países a la llegada del colonizador español: Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice.
Tikal está ubicado en el norte de Guatemala, a dos horas de la frontera con Belice. Benque Viejo en el lado de Belice y Melchor de Mencos en la zona guatemalteca son los pueblos más cercanos a las fronteras. Para cruzarla sólo se requiere la presentación del pasaporte a las autoridades. En el punto limítrofe funciona una oficina de la OEA con dos funcionarios internacionales que ayudan a resolver el paso ilegal de ciudadanos de uno a otro país.
A dos horas por carretera, dentro de territorio beliceño, se encuentra la Reserva Arqueológica Caracol, con cinco plazas, tumbas reales, una colección de arte maya y un observatorio astronómico. Todo está dentro de la Reserva Forestal Chiquibil, así que se respira un ambiente silvestre donde se ven pasar animales.
Caana es el templo mas grande de Belice, tiene 150 pies de altura y al lado cuenta con dos campos de juego de pelota.
Lecturas hechas por los expertos en las estelas o esculturas, indican que en el año 562 allí fue ejecutado un personaje de Tikal. El suceso causó choques que afectaron las relaciones entre los dos pueblos.
Tikal dista ocho horas de la capital guatemalteca por carretera o una hora en avión. Los vuelos salen generalmente a las siete de la mañana, con regreso en la tarde.
La UNESCO declaró a Tikal patrimonio de la Humanidad y está protegido con leyes especiales del gobierno. •

ENRIQUE CORDOBA: Política, moral y estadio

2010-09-17T06:39:00.001-07:00

ENRIQUE CORDOBA: Política, moral y estadio
BY ENRIQUE CORDOBA

Dos cosas están quedando claras en la política de Miami Dade. Primero: que la policía es una antesala para ser comisionado y alcalde. Segundo: que política y moral no van de la mano en este medio, lo cual es inaceptable y hay que combatir.
Siempre lo repito: Miami Dade es un lugar único, sui generis, donde el corcho se hunde y el plomo flota.
Se ha convertido en una constante que en toda obra que aquí se emprende está implícita la corrupción. Se anuncia un costo inicial y al final termina costando el doble.
Los invito a que visiten el Adrianne Arsht Center para que constaten si los materiales de la silletería y la acústica corresponde a la gigantesca inversión que se hizo en ese elefante blanco. El aeropuerto internacional de Miami y sus terminales frente al dinero invertido, es otro monumento al despilfarro.
El puerto, el ferrocarril, el túnel, el turismo. Las ventajas que está sacando el condado de Broward frente a la incompetencia de Miami-Dade, son temas que no tienen la prioridad que requieren.
Hay negligencia y cuentas que no dan en el Jackson Memorial Hospital --por ejemplo-- y esto tiene que preocupar a los líderes decentes, que los hay. Pero no se puede negar que hay intereses que destruyen la credibilidad y confianza de quienes nos gobiernan.
Venezuela terminó en manos de Hugo Chávez, porque el pueblo se desesperó por la corrupción y mal gobierno de los adecos y los copeyanos. Al final, en un acto suicida, se equivocaron al votar y hoy sufren el mayor desastre de su historia. Uno de los mayores responsables fue la clase dirigente. Se enquistaron en el chavismo, unos; pasaron a la oposición otros, y muchos tuvieron que emigrar. El país va en picada al abismo.
Revisemos la lista de alcaldes y comisionados y nos daremos cuenta que primero fueron policías. Carlos Alvarez, el actual alcalde del condado Miami-Dade, fue policía previamente. Joe Martínez, miembro actual de la Comisión del Condado Miami-Dade, también fue policía. El ex alcalde de la ciudad de Miami Joe Carollo, y el ex comisionado y ex candidato a la alcaldía de Miami, Joe Sánchez, igualmente fueron de la policía.
Estos hechos me llevan a pensar en la necesidad de solicitar que se haga énfasis en las asignaturas de ciencia política, administración pública, gerencia y ética, en las academias de policía. Así, cuando den el paso y sigan el camino abierto por sus antecesores, sean ejecutivos competentes.
De Carlos Alvarez se nos has dicho que fue un buen jefe de policía, pero como mandatario del condado ha sido ineficaz. Le quedó grande la estructura administrativa de esta treintena de ciudades con 2.5 millones de habitantes.
Su desgobierno lo estamos padeciendo y la falta de ideas se reflejan en un condado sin dinámica de prosperidad.
Este es un emporio potencial donde deberíamos vivir felices con mejor calidad de vida. Gobernar no es cobrar el salario, engordar la burocracia y favorecer a los colegas con viajes a Panamá. O comprando el BMW más costoso del mercado simplemente porque un empleado, sin pensar en la carencia de los otros, destinó una suma suntuosa para el auto del burgomaestre.
El pobre legado que Alvarez está dejando, debe servirnos de lección para el futuro. No son suficientes las ganas y las promesas. Se requiere de visión gerencial para administrar con imaginación y tino los recursos que salen de nuestros bolsillos.
Necesitamos unos alcaldes y comisionados que no se les olvide que moral y política no pueden disociarse.
Los negocios sospechosos que se cuelan por debajo de la mesa no pueden seguir empobreciendo las ciudades y el Condado. El pueblo no resiste que le saquen más impuestos que luego van a parar a los bolsillos de quienes contratan con el gobierno.
Es moralmente incorrecto, pero legalmente no hay nada que hacer. Con este inconcebible argumento nos responden. Y lo más grave es que la ciudadanía se ha acostumbrado a aceptarlo.
Sólo los políticos del condado Miami-Dade ejecutaron un acuerdo tan desventajoso para nuestros intereses, como el que firmaron para el estadio de los Florida Marlins.
Ocultar el estado de las finanzas y mentir argumentando pérdidas para sacar provecho de los recursos públicos, es un truco bajo e impropio de gente honorable.
Es muy grave lo que se ha filtrado, de que hubo personas del lado de la ciudad y el condado que supieron de la jugada sucia de las directivas de los Florida Marlins.
omparto la posición del alcalde Tomás Regalado, quien desde un comienzo ha cuestionado el contrato y ahora plantea renegociar los términos del parqueo.
¿Tiene presentación construir un estadio en nuestro lote y con nuestros fondos, cuyas ganancias y manejo pertenezcan a los empresarios de los Florida Marlins?
La ``emergencia fiscal'' que en estos días volvemos a padecer es consecuencia de gobernar a favor de las cuentas de los amigos, y no en beneficio de la ciudadanía que paga tributos.
Preferiría escribir de las bellezas de Miami y las historias que escucho en la calle. Pero no podemos permitir que políticos corruptos frustren el sueño de vivir con bienestar en este maravilloso lugar.

ENRIQUE CORDOBA: Con estos políticos estamos perdidos

2010-08-23T04:01:00.000-07:00

ENRIQUE CORDOBA: Con estos políticos estamos perdidos
BY ENRIQUE CORDOBA

Vengo de Tallahassee insultado del papel que cumplen nuestros representantes y senadores del condado Miami-Dade ante la legislatura de la Florida.
Viajé a Tallahassee, Sarasota y San Agustín invitado por el programa España-Florida 500 años, una fundación que promueve la difusión de los sucesos relacionados con la llegada a estas tierras de los exploradores españoles.
El desconocimiento del protagonismo de los españoles en la historia de Estados Unidos cae en la llamada leyenda negra, que descalificó todo lo español. Esa poca importancia que los autores estadounidenses han dado a los acontecimientos marcados por España, es latente en la pobre ilustración que sobre el tema demuestra el grueso del pueblo norteamericano.
Pues bien, otro día ahondamos en esta epopeya que es fascinante. A lo que voy es a expresarles mi decepción respecto a la misión que realizan la delegación de Miami-Dade en Tallahassee.
Escuchamos las historias y los cuentos que estos políticos divulgan por los medios de comunicación. Algunos se nos presentan como héroes y sostienen que se sacrifican por sus distritos y velan por los electores. Falso. No tenemos voceros que cuiden nuestros intereses.
Hay algo grave y frustrante. En vez de sacar provecho de las circunstancias demográficas, turísticas y mercantiles, despilfarramos esas condiciones.
La Florida es el destino turístico más importante del mundo. Recibe 77 millones de visitantes al año. Superior al número que reciben: Francia, Italia o España. Hace diez años la población era de 15 millones, hoy es de 18 millones, con un crecimiento del 16%, y la mayor parte se ha establecido en esta zona.
Miami Dade es el condado más poblado con 2.5 millones de habitantes (el que le sigue es Palm Beach con 1.3 millones de habitantes) y hace las mayores contribuciones tributarias al gobierno estatal por concepto de impuestos. Sin embargo, recibe menos en proporción a su aporte, a su población y a sus necesidades.
Lo invito, amigo lector: viaje y dé un vistazo a la Florida Central y Norte. Concluirá que tienen mejores autopistas, mayores presupuestos y buenos hospitales. Cantidades superiores para sus programas de educación. Policías, maestros y empleados mejor pagados. Universidades, escuelas y colegios mejor dotados y con fuertes sumas para laboratorios, programas académicos, intercambios, gestiones culturales. Esto y mucho más y pagan menos impuestos. Es una realidad que los pobladores del centro y norte de la Florida tributan menos y gozan de mejor calidad de vida.
Me causó sorpresa que durante la semana de viajes por autopistas a lo ancho y largo de los condados del norte del estado, pagué un solo peaje de carretera.
Contrasta este hecho con la cantidad de peajes que se han inventado dentro del condado Miami-Dade. A una persona que vive en Kendall y trabaja en el downtown le obligan a pagar dos y hasta cuatro peajes diarios para cumplir su recorrido.
¿Cuál es la razón? ¿Por qué nos quedamos sin representación que proteja y defienda nuestros intereses en Tallahassee? No se salvan ni demócratas ni republicanos.
Respuesta: Los políticos de Miami-Dade llegan a Tallahassee con hambre de poder y para adquirirlo comprometen sus votos. Aceptan posiciones a cambio del voto y terminan aliados con quienes dominan los grandes intereses en la capital del estado. Un representante hace alianza con un grupo que le promete ayuda financiera para mantenerse los ocho años y traiciona sus promesas para asegurar ese escaño en el cuerpo legislativo.
sta es la razón para que se impongan las propuestas de los cabilderos que golpean nuestros bolsillos. Es decir, sacan ventaja los lobbistas. Ganan los intereses que ellos representan y perjudican nuestra economía doméstica.
``Existe una maquinaria política que manipula los votos ausentes'', sostiene el representante Julio Robaina, aspirante al Senado por el Distrito 117.
¿Qué puede hacer el ciudadano de a pie? Salir a votar, responde. Hay que buscar el poder del voto.
Las elecciones primarias son el martes 24 de agosto.
Los representantes y senadores estatales de los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe (donde residen 6 millones de habitantes, la tercera parte de la población de la Florida y la principal área económica), pueden romper el actual estado de alianzas si crean un bloque sólido que defienda sus intereses.
Esta debe ser una exigencia de los electores.
Emplazamos al liderazgo político para que exprese sus opiniones. La ciudadanía debe abandonar la apatía y salir a votar. No votar es permitir que otros decidan por nosotros.

Desiertos exóticos y atardeceres en la Guajira

2010-08-23T03:59:00.000-07:00

Desiertos exóticos y atardeceres en la Guajira
BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

Un viaje por la costa norte colombiana es una de las aventuras que nunca se olvidan. El recorrido debe realizarse por carretera y puede ser de tres días o una semana, si no se dispone de más tiempo.
La experiencia cultural abarca playas, el carnaval de Barranquilla y un encuentro con el Macondo que describe Gabriel García Márquez en Cien años de soledad. También incluye la magia de Cartagena de Indias, el folclor que interpreta Carlos Vives y turismo rural en fincas del departamento de Córdoba, a la orilla del río Sinú, donde se puede ir de vaquerías.
Los pobladores de la costa atlántica de Colombia son gente sencilla, sana y alegre. Conservan sus costumbres ligadas al desarrollo de la imaginación, la tradición oral y la vida junto al mar.
Etnica y culturalmente, sus manifestaciones artísticas, religiosas, lingüísticas, musicales, intelectuales y gastronómicas son producto del mestizaje del indígena, el español, el negro africano y el árabe que emigró de Líbano y Siria, en el siglo XX.
La Guajira es uno de esos sitios para visitar. Es un departamento --el más septentrional de Colombia y de Sudamérica-- limítrofe con el Golfo de Venezuela.
Entre sus bellezas exóticas tiene desiertos, cielos de noches con estrellas, la fiesta de la sal, indígenas bilingües, atardeceres románticos, una mezquita y festivales de compositores.
Su población es de 700,000 habitantes y se extiende sobre una península desértica de 20,848 kilómetros cuadrados, equivalente al tamaño de El Salvador o Eslovenia.
El lugar alberga la mina de carbón a campo abierto más grande del mundo y posee una esquina geográfica: el Cabo de la Vela, considerado uno de los sitios más hermosos de Colombia. Los turistas viajan hasta allí y se alojan en cabañas con techo de palma. La comida es a base de langosta, pargo y mariscos. El mar es de un azul intenso y las playas son aún vírgenes, por donde se puede caminar horas y horas. La puesta del sol es de ensueño, por los colores y contrastes de la naturaleza. Desde Riohacha, la capital, se puede viajar en transporte particular o en ómnibus.
Puerto Estrella debe su nombre a las maravillosas noches con miles de estrellas en el cielo. En las rancherías viven las tribus de los wayúu, que representan el 40 por ciento de la población de la Guajira. Hablan castellano además de su lengua propia, el wayuunaiki. Tejen hamacas, sombreros, mochilas y gorros y comparten su vida diaria con el visitante. La Serranía de la Macuira, en la alta Guajira, son montañas de gran belleza y rica biodiversidad, rodeadas por un
desierto de vistas
espectaculares.
Para llegar a este sitio hay que viajar siete horas, en un vehículo de doble tracción, y se aconseja ir con un guía de la zona que conozca el desierto para no perderse.
Se sale de Riohacha, rumbo a Maicao y se sigue hasta Nazareth, por caminos de trochas. Maicao es uno de los principales centros de intercambio comercial de Sudamérica, por la alta inmigración sirio libanesa de la ciudad. En Maicao se levantó la mezquita más grande de Colombia, circulan periódicos en árabe en la calle y se escuchan emisoras del Medio Oriente, en las tiendas.
Manaure es un municipio a 63 kilómetros de Riohacha, famoso por la explotación de sal marina. La cocina de los guajiros se identifica con la tortuga frita, chivo asado y arroz con tortuga. Son fiesteros, consumidores de whisky y amantes de la música vallenata, que se interpreta con acordeón. •

Salta, folclor y naturaleza

2010-08-08T09:33:00.001-07:00

Salta, folclor y naturaleza
BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

Nada puede reemplazar la experiencia de ir a Salta y cruzar los Andes en el mítico Tren de las Nubes --a 4,220 metros de altitud--, recorrer los pueblos de los pintorescos Valles Calchaquíes, ir de pesca al río Bermejo, fronterizo con Bolivia, o pasar una madrugada escuchando zamba en la peña Boliche Balderrama.
Me faltaron días para visitar esta hermosa provincia del noroeste argentino que limita con Chile y Bolivia y aún conserva huellas del imperio inca. Su diversidad de paisajes, el legado del arte hispánico, la amabilidad de sus gentes y las actividades que se pueden desarrollar confirman el potencial turístico de Argentina y los infinitos recursos que posee América Latina.
Salta es la ciudad capital de la provincia del mismo nombre, tiene 500,000 habitantes y está ubicada a 1,600 kilómetros de Buenos Aires.
Sus calles, iglesias y casonas guardan el estilo colonial y en el museo antropológico se conservan momias de cinco siglos. Se trata de los ``niños del Llullaillaco'', ofrendados por los incas en huacas, y encontrados a 6,730 metros de altura en la cumbre de un volcán.
La catedral, las iglesias, el monumento del general Güemes y el mercado artesanal merecen una visita.
``No dejes de probar las empanadas salteñas'', aconsejan a quien viaja a esta capital, y no hay duda de que son para chuparse los dedos. Al llegar a la ciudad me dieron un mapa con ``el corredor de las empanadas'', donde están marcados los mejores lugares para comerlas. Fue en Bolivia que nació la fama de las ``salteñas''. La escritora argentina Juana Manuela Gorriti huyó al país vecino y para sobrevivir elaboró empanadas que luego se hicieron populares. Hoy en Salta realizan concursos de empanadas, basados en técnicas y recetas, y son un orgullo regional. ``Cómelas con las piernas abiertas'', recomiendan, ``porque son muy jugosas y te chorreás''.
Salta está localizada en el Valle de Lerma, desde donde se abre un horizonte montañoso que ha sido aprovechado para caminatas, cabalgatas, paseos en bicicleta, excursiones en ``cuatrimotos'' y safaris fotográficos. Los salteños tienen un estilo de vida muy tranquilo. Viven sin premuras, trabajan lo necesario, hacen una siesta rigurosa después del mediodía y en la noche se juntan en cafés, casinos y discotecas. Salta es famosa como cuna del folclor y la música, y por conservar sus tradiciones y
costumbres.
Los Chalchaleros y Los Nocheros se convirtieron en los máximos representantes de la zamba, cuecas, bailecitos y chacareras. ``El que no conoce Balderrama: no conoce Salta'', dice la canción popular. Ese es el boliche de la calle San Martín y el Canal del Esteco, que desde 1,954 se transformó en ``el templo del folclor argentino''. Recitó su propietario: ``Aquí nacieron zambas y entuertos, amoríos y poemas. El sol encegueció trasnochados y bohemios, mientras poetas pedían el almanaque para reconocer la fecha que se levantaban de la mesa''.
En la vuelta a los Valles Calchaquíes --ruta 68-- se aprecia una región de pueblos levantados con casas de adobe y paja. Es un camino de quebradas y cerros rocosos por donde ha pasado el viento y el sol. Las poblaciones son: Molino, Cachi, San Carlos y Cafayate, la principal, cuyo microclima es único.
Si es amigo de la aventura y resiste altitudes extremas escale hasta San Antonio de los Cobres. Desde un ferrocarril de trocha angosta llamado el Tren de las Nubes, cruce los Andes y aprecie un paisaje inolvidable. En Salta se produce el vino torrontés y el gaucho sigue en el campo. •

El cuento del 20 de julio

2010-08-08T09:29:00.000-07:00

El cuento del 20 de julio

La casa del florero en Bogotá le debe su nombre a un episodio que culminó en la guerra de independencia, cuando un comerciante español se negó a prestar un florero para una cena en honor al delegado real de Madrid.
ARCHIVO
BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL PARA EL NUEVO HERALD

Para Pedro y María, quienes viven en Miami desde hace 30 años, la fiesta del 20 de julio es muy diferente a la que viven su familia y miles de compatriotas en Colombia.
Cuando ellos piensan en el 20 de julio, la cabeza se les llena de imágenes de su patria lejana. Dibujan en su mente el mapa con las tres imponentes cordilleras de todos los verdes, que se pueden tocar con las manos y los doscientos ríos. Recorren velozmente sus fronteras con los dos mares sobre el Atlántico y el Pacífico y se sitúan en la capital colombiana donde hay varios referentes de esa fecha, a su vez el día más mencionado en la vida del país.
Pedro y María, como la mayoría de los colombianos, asocian el 20 de julio con un famoso florero que este martes 20 de julio del 2010, cumple el primer bicentenario de haberse convertido en noticia internacional.
Alrededor del florero se produjeron acontecimientos que estremecieron a Colombia y conmocionaron a las Cortes de Su Majestad el rey Fernando VII de España. El adorno es un tesoro que con el tiempo se convirtió en una leyenda y se exhibe en la vitrina de una casa de dos plantas, pintada de color blanco con ventanas verdes y techo de tejas. Tiene balcones desde donde se divisa el Cerro de Monserrate al oriente, y por el otro costado la calle 10 y la carrera séptima. A la casona ubicada en una esquina de la Plaza Mayor de Bogotá, Pedro y María la vieron por vez primera en la página de un libro, en un grabado de la Historia de Colombia, autoría del Hermano Justo Ramón.
El caso fue que la negativa de un comerciante español, José González Llorente , de prestarle su florero para lucirlo en la cena que se ofrecía al delegado real de Madrid Antonio Villavicencio, provocó la ira de los hermanos Francisco y Antonio Morales y esa fue la chispa que encendió los ánimos de los criollos.
Si Llorente tenía una tienda de artículos en Bogotá, el hecho de pedirle prestado un objeto de su inventario fue sólo un pretexto de los criollos para generar un estallido social que se regó como pólvora por todas las poblaciones del país. Así nació el curioso episodio conocido como el Florero de Llorente, que dio lugar al Grito de Independencia de Colombia.
Mientras Pedro y María concurrieron a la escuela, el 20 de julio, tuvieron que ir todos los años a misa y Te Deum en la catedral, trajeados con el uniforme de gala, y asistir después a un acto cultural para escuchar el discurso del alcalde, declamaciones y poesías que mencionaban a los héroes de la patria.
Con el paso de los años pudieron entender la diferencia entre el 20 de julio de 1810 y el 7 de agosto. El primero tiene un significado político, mientras que el 7 de agosto de 1819, fue el día en el que tuvo lugar la Batalla de Boyacá. Fue un choque entre los ejércitos patriotas y las fuerzas españolas. Así se selló militarmente la independencia en el marco de la gesta libertadora donde intervinieron los ejércitos bajo el mando de Simón Bolívar.
De adultos la celebración adquirió otra importancia puesto que ese día el interés se centraba en el edificio del Capitolio nacional, en el costado sur de la Plaza Mayor, donde los miembros del Congreso de la República eligen al presidente de la Cámara y el Senado. Allí se posesiona el presidente de la República --cada cuatro años- y jura cumplir la Constitución y las leyes y presenta su informe a la nación todos los años.
Pedro y María recuerdan que el primer 20 de julio que pasaron fuera de Colombia experimentaron una extraña sensación. Cuando iban por la calle en Miami llevando la bandera de colores amarillo, azul y rojo, para reunirse con un grupo de compatriotas en el downtown, --a fin de rendirle homenaje a Colombia y cantar el himno nacional--, sentían que algo les revoloteaba por dentro.
--Ese es amor de patria--, le dijo Pedro a María. Eso sólo se siente cuando uno está lejos de la tierra--, agregó.
--Entonces yo amo mucho a mi país--, replicó ella. Y se explicó: el corazón me palpita de emoción. Extraño la familia, los amigos, la comida, los sitios donde disfrutamos los paseos. Siento que aquí no soy nadie, esto no es lo mío.
--A mí también me falta mi cielo--, dijo Pedro. Pero recuerda, nos vinimos para Estados Unidos a buscar las oportunidades que nos negó Colombia.
En esa época no había muchos colombianos en el sur de la Florida y por lo tanto para encontrar un restaurante con platos de la gastronomía colombiana había que caminar, porque existían muy pocos.
Llegaron hasta La Fondita de Arturo López, en Flagler --antes de fundar el Monserrate-- y calmaron la sed del verano con un refajo mezclando cerveza Aguila y ``Colombiana'' helada. De almuerzo pidieron empanadas, un ajiaco santafereño y natas a la hora del postre.
Después se fueron a la esquina de Walgreens, en East Flagler, donde vendían la prensa colombiana --El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Cromos y El Heraldo--, que llegaban casi congelados entre rosas y pompones, en el llamado vuelo de las flores, pues era el único medio para informarse de las noticias de Colombia. No existía Radio Caracol, ni la W, ni había internet. Vicente Stamato, un argentino que por muchos años residió en Bogotá y que se había venido a Miami a crear una revista con otros colombianos, contaba a Eucario Bermúdez y al ``Tigre'' Rincón, en las mañanas en su oficina del Colombian Center 300 Aragón, al lado del Consulado en Coral Gables, su lucha de todas las noches. En el balcón de su apartamento le movía en todas direcciones la antena a un radio Sony de diez bandas, sufriendo al tratar de captar y que fuera audible la débil señal de las emisoras colombianas. Su objetivo era escuchar los partidos de fútbol y enterarse de la cotidianidad de su segunda patria, donde aún vive como un colombiano más.
Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde aquellas celebraciones del 20 de julio hasta hoy.
La Colombia del siglo XXI dista mucho de aquella nación de capital alejada y de espaldas a los hechos internacionales, acostumbrada a mirarse al ombligo.
Hoy uno de cada diez colombianos vive en el exterior y el impacto de la globalización muestra su cara con las remesas que benefician al país.
Esos millones de emigrantes han podido confrontar el desarrollo económico y calidad de vida en otros países, para verificar el sentido gerencial, la inteligencia y honestidad con las que sus gobernantes y dirigentes han sabido administrar y encaminar los recursos del país desde 1810 hasta el 2010.
Lo cierto es que su reconocido espíritu de trabajo, tenacidad y creatividad le han abierto paso a esos colombianos que hoy son apreciados dentro y fuera del las fronteras, por su talento y ansias de prosperidad.
Tres grandes oleadas de inmigrantes que empezaron a llegar a Estados Unidos en la década del cincuenta y tomaron fuerza en los últimos veinte años, conforman en la actualidad el bloque sólido de una comunidad que en el sur de la Florida supera los cuatrocientos mil habitantes.
Estos colombianos ya integrados a la vida política y económica de sus ciudades y condados, son parte esencial y protagonista en una sociedad que debe su grandeza a las corrientes inmigrantes.
Pedro y María suelen ir de paseo a Colombia para compartir momentos agradables con sus viejos amigos y familias. Se van de gira por los rincones del país y a veces sueñan volver a establecerse en el suelo que los vio nacer. Sin embargo lo dudan porque sus hijos ya están emparentados con cubanos y sudamericanos y sus nietos son anglosajones. Aman a Colombia y les emociona su realidad, al mismo tiempo adoran a Estados Unidos, al que le agradecen las oportunidades encontradas.
--Me fascina ir a Colombia--, dice Pedro. Pero no hay como Miami--, dice. En Miami está mi cama.

El costo de la ciudad

2010-08-08T09:17:00.000-07:00

ENRIQUE CORDOBA: El costo de la ciudad
BY ENRIQUE CORDOBA

Hace poco estaba en un apartamento en Roma, con motivo de la despedida al pintor Felipe Arango y su esposa, María Elisa Pinzón, quien decidió retirarse de la FAO para regresar a Colombia. Cada día de los 17 años que vivieron en la capital italiana, Felipe le hizo saber a su mujer que no estaba conforme fuera de su patria y que extrañaba a Bogotá. Siempre han vivido en la vía Marmorata, frente a la colina del Aventino en el barrio Testaccio, donde en los años 30 el equipo de la Roma tuvo su mítico campo de fútbol. Ha leído tantos libros acerca de la historia de la ciudad, que Felipe terminó por convertirse en un gran conocedor de la vida de los romanos, pero inconforme en ese museo urbano.
La despedida tuvo lugar en el segundo piso de un edificio en la Piazza Tuscolo. El apartamento es espacioso: tres cuartos, un comedor grande, cocina de las que hacen suspirar a las señoras y una sala amplia por donde entra la luz a través de cuatro enormes ventanas. Por la ventana interior de la escalera se divisa un jardín en lo que sería el patio, de un cuarto de acre. Alrededor están las entradas a los apartamentos del condominio de siete pisos.
El dueño de este apartamento es un médico colombiano de origen libanés, quien llegó a Italia procedente de Cartagena de Indias.
Hoy, 30 años después, acompañado de su esposa italiana, quien se asimiló a la cultura colombiana con tal naturalidad que puede pasar por caribeña, y una hija, disfruta de los beneficios del sistema europeo. Si le tocan el tema, el médico saca la cara por Mussolini y Berlusconi, de quienes es un furibundo defensor.
--El desarrollo de Roma en los últimos cien años se le debe a Mussolini --sostiene--. Después de él, aquí no se ha construido nada importante.
Tiene el mejor concepto de Berlusconi, de quien dice que siendo un empresario debió entrar obligado a la actividad política para defender sus empresas y crear empleos. ``Berlusconi nos acaba de eliminar el pago de impuestos a la propiedad'', asegura.
Se me ocurrió preguntar el valor de los impuestos del apartamento de 2,500 pies cuadrados.
--Pago mil euros de impuesto por este apartamento-- respondió.
--¿Y cuanto de administración?
--Ochenta euros.
Como los lectores saben, porque les golpea los bolsillos, en Miami --por ejemplo-- el propietario de un apartamento de 1,200 pies cuadrados, en un edificio construido hace 20 años, en la zona de Brickell, paga cuatro mil dólares aproximadamente. A esta cantidad se añaden 700 dólares de administración y tenemos una suma escandalosa de más de mil dólares mensuales y no hemos incluido el pago de la propiedad. Con sobrada razón, muchos inversionistas europeos, cuando se informan del elevado costo de los impuestos en Miami, cancelan los planes.
En Madrid también tuve otra gran sorpresa. Una amiga, escritora muy leída, no paga impuestos, porque su aparta-estudio no clasifica como vivienda. Y está ubicado a 50 pasos de la Plaza de Oriente, a metros del palacio del Rey. No hablemos del costo de los productos alimenticios, porque en todos estos países se adquiere el doble con lo que aquí se gasta en el supermercado. Respecto a educación y seguros médicos, la diferencia es del cielo a la tierra: son obligación del Estado, sin distinción de clases y para toda la población, sin excepción.
La solución no es irse a vivir a Europa, como pensarán irónicamente algunos. Debemos elegir políticos competentes que le devuelvan calidad de vida a la población. El estilo de vida americano fue un emblema en el mundo del buen vivir. Hoy este confort ha sido pulverizado por los alcaldes y comisionados, quienes no tienen más soluciones fiscales que aumentar los impuestos cada vez que requieren presupuestos para despilfarrar en burocracia y gastos que terminan cuestionados.
Vivir en Miami es cada día más costoso. Miles de jubilados están perdiendo sus propiedades porque la gente no tiene más.
Señores alcaldes y comisionados de la ciudad y del Condado: tengan sensatez. Actúen con responsabilidad que de sus decisiones dependen miles de familias y el futuro de muchos.

Travesía de la sierra a la costa de Ecuador

2010-07-20T06:42:00.000-07:00

Travesía de la sierra a la costa de Ecuador
BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

NNo conozco a nadie que en el otoño de su vida se haya arrepentido de haber viajado. Lo que sí conozco es a mucha gente lamentándose por no haber explorado las bellezas de los países de América Latina. El Táchira por Venezuela y el Carchi en la frontera ecuatoriana fueron las puertas que se me abrieron desde la juventud, para andar por un continente rico en pueblos admirables y maravillas naturales que no se acaban nunca.
América del Sur y Centroamérica son casi dos veces más extensas que Europa, o sea que las distancias entre nuestros países son enormes, y por esa razón los costos de los pasajes de avión son elevados. Sin embargo, con el auge de la industria turística, últimamente es posible conseguir tarifas promocionales que facilitan los viajes dentro de nuestra geografía.
Viajar por carretera, para quienes lo disfrutan y lo pueden hacer, es recomendable porque permite contemplar más detenidamente el paisaje y entrar a los pueblos y ciudades. Es una manera ideal para tener un acercamiento más directo con sus gentes, costumbres y comidas.
Una de las respuestas que muchos latinoamericanos dan cuando se les pregunta por algo que extrañan de su tierra, la asocian con la nostalgia por viajar por las carreteras de su país y saborear la gastronomía casera de sus pueblos en las fondas típicas del camino.
Viajar de Quito a Guayaquil, por ejemplo, es una aventura segura e inolvidable de seis o siete horas a lo largo de 500 kms., que se puede hacer a través de dos rutas diferentes. Una opción es utilizando el camino de Latacunga con paradas en Ambato y
Riobamba.
En esta ocasión seguimos por la vía de Santo Domingo de los Colorados. Se atraviesan 100 kilómetros por un páramo andino de clima frío con vistas de montañas exuberantes. Antes de llegar a Santo Domingo de los Colorados, Aloag es un punto de partida de las carreteras que van a la costa. Más adelante, se debe conducir con cuidado en la zona de Tatatambo, debido a la cantidad de curvas y precipicios. Este punto marca un cambio drástico de la sierra a la costa, porque se sale del área andina y se desciende al clima subtropical. Hasta Santo Domingo son 129 kilómetros que se recorren en dos horas.
Ideal si el viaje coincide con un domingo que es el día del mercado, cuando se congregan los indios ``colorados'' que habitan en la zona. Comen mandioca, beben chicha y el nombre se derviva de que se pintan la cabellera y el cuerpo de rojo con achiote. Estudiosos aseguran que es una forma de alejar los insectos. Son pacíficos y a cambio de una propina se dejan tomar fotografías. Se puede entrar a sus viviendas donde siempre tienen hamacas colgadas para el reposo y en el patio crían animales domésticos, gallinas y cerdos. A partir de Santo Domingo predomina el clima caluroso, pero con brisa fresca. La carretera es buena, amplia y de tramos rectos. Se ofrecen hoteles, moteles campestres con cabañas, piscinas y paseos a caballo. También hay balnearios, ríos y cascadas. Anuncian fincas con servicio de hospedaje y programas para ordeñar vacas. A medida que se avanza, hacia el litoral, por la vía aparecen en el camino puestos de ventas de comida, frutas y cocos. Son vistosas las kilométricas plantaciones de palma africana y uno que otro caserío en la vía.
En el kilómetro 240, se encuentra Quevedo, famoso por su combativo equipo de fútbol y donde se advierte la presencia de la cultura china. Es una región agrícola productora de arroz, maíz y soya.
Luego encontramos Babahoyo, donde se puede hacer una escala si el viajero tiene afición por la pesca y los paseos en río.
Quito-Guayaquil es un viaje de un día y se pasa de 2,850 metros de altitud, a la orilla del río Guayas y el ambiente de la Perla del Océano Pacífico.

Visita a la Casa de Aliaga en Lima

2010-06-22T01:52:00.000-07:00

Visita a la Casa de Aliaga en Lima

BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

Para admirar el encanto de la Casa de Aliaga, una de las mansiones históricas más emblemáticas de Lima, hay que traspasar un enorme portón en el Jirón --o calle-- de la Unión, a un costado de la Casa de Gobierno, y subir una escalera de madera.

Me acompañó el historiador peruano Teodoro Hampe Martínez y nos recibió Gonzalo de Aliaga Asenjo, descendiente del capitán Jerónimo de Aliaga, confundador de la ciudad.

Desde 1,535, fecha de su construcción, 16 generaciones han tenido la casa como hogar

ininterrumpidamente.

La historia de la casa viene de tiempos remotos, ya que sus cimientos se remontan a una ``huaca'' levantada en honor a una deidad de Taulichusco.

Al ingresar a la casa, el visitante se deslumbra con salones de estilo neobarroco, pinturas magníficas, un mobiliario estilo Luis XVI, decoraciones traídas de Oriente y curiosidades, como un calentador que obtuvo premio en París por su diseño.

Todas estas importaciones y lujos fueron posibles gracias a la bonanza económica producida por el negocio de la explotación del guano.

``Cuando Francisco Pizarro decide fundar la ciudad en este lugar le otorgó los terrenos a su compañero Jerónimo de Aliaga'', dice Gonzalo, que posee el título de Conde de San Juan de Lurigancho, validado en España en salvaguarda de su tradición.

``Este solar era muy importante porque estaba en el costado de la Casa de Pizarro [actual Palacio de Gobierno], cerca del río y cerca de la Plaza Mayor''.

¿Cómo ha logrado la familia conservar la propiedad a lo largo de tantos años?

``Por el mayorazgo, que evitaba la división de los bienes, hasta que llegó la República'', explicó De Aliaga. ``Pero, después de eso, igual se ha mantenido. Mi bisabuelo nació una Semana Santa antes de la abolición de la ley de mayorazgo, entonces se ganó una

generación''.

Más que una casa es un museo o galería de salones, como el de los Azulejos de Triana, que fueron colocados en el año 1,650 --donde se encuentra un retrato del capitán Jerónimo de Aliaga--, y el comedor de corte republicano. Muchos de los muebles fueron hechos con maderas venidas de Panamá, Nicaragua y otros países de Centroamérica. También hay cajas de carey traídas de Filipinas debido al comercio fluido que había con esa parte del Pacífico. Lo más antiguo de la casa es el oratorio, que data de finales del siglo XVI, asegura Aliaga.

En la actualidad, la casa de un cuarto de manzana de extensión pertenece a los Aliaga de Asenjo. En la parte baja, en el primer piso, funcionan varios locales comerciales.

``Los cimientos de esta casa fueron levantados sobre el adoratorio del curaca Taulichusco, autoridad principal del Valle del Rímac'', explicó el historiador Hampe Martínez. ``Creo que es un caso único en América de una casa habitada por los descendientes de un conquistador''. •

ecordoba@bellsouth.net

La Casa Aliaga está ubicada en el Jr. de la Unión 224, Lima, Perú, al lado del Palacio de Gobierno y a media cuadra de la Plaza Mayor. El horario de visitas es de lunes a domingo de 9:30 a.m. a 4 p.m.

Guatemala en el corazón del mundo maya

2010-05-17T07:00:00.000-07:00

Guatemala en el corazón del mundo maya

BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

El clima maravilloso en cualquier mes del año y el verde de las montañas en todos los paisajes de su pintoresca geografía volcánica son las primeras impresiones que recibe el visitante que llega por vía aérea a Ciudad de Guatemala, capital de Guatemala.

El viaje a este emporio turístico se abre en posibilidades por las riquezas naturales y culturales que ofrece. Su población es de doce millones de habitantes, repartidos en 21 grupos descendientes de los mayas. A ellos se suman el mestizaje con españoles, otros inmigrantes europeos y las etnias xinca, garífuna y ladina que amplian la ruta antropológica. Los garífunas son caribes negros y viven en Livingston, en la costa atlántica.

Si piensa ir a Guatemala prepárese para saborear una cocina a base de carnes y pescados, frijoles, queso y tortillas. Esto se debe a que el país cuenta con costas en el Atlántico y el Pacífico, algunos ríos cortos y varios lagos.

Por su ubicación estratégica los ``guates'', apelativo con el que ellos mismos se conocen, considerán que su territorio es el ``corazón del mundo maya'', con una historia que data de 3,000 años, cuando irrumpió una de las más reconocidas civilizaciones.

A lo largo y ancho del país, en mercados de pueblos y tiendas de carreteras, lo tentarán con un enorme surtido de mantas, bolsos, cobijas, manteles, hamacas, ponchos, servilletas y otras artesanías de un explosivo colorido y a precios bajos que usted tendrá que saber negociar. Hay telares que se pueden visitar para observar la habilidad de las mujeres tejiendo sus piezas.

Se debe ir por lo menos a uno de los sitios arqueológicos que fueron sede de las ciudades mayas, como el Parque Nacional Tikal, Yaxhá, Ceibal o el Mirador, donde se encuentra la pirámide más grande del mundo.

Destine un día para tener la experiencia de conocer la población de Panajachel, en Sololá, a orillas del Lago Atitlán de 120 kilómetros cuadrados. Aparte de ser un munipicio que concentra un enorme mercado de artesananías, se puede disfrutar de un bucólico paisaje entre montañas y volcales. Según el guía Carlos Marroquín, ``el Lago Atitlán está rodeado de una docena de pueblos que llevan los nombres de los apóstoles''.

En sus montañas se divisan bellos chalets donde viven emigrantes europeos en su gran mayoría. Veinte minutos tarda la lancha de motor desde el muelle de Panajachel hasta San Juan La Laguna, uno de los caseríos más vírgenes y preciosos de Centroamérica, habitado por 6,000 personas que viven en armonía dentro de un proyecto ecológico y cultural de pintores, artesanos y gente sencilla.

Antigua, capital de Centroamérica en los tiempos coloniales, es hoy la capital cultural y el destino turístico más visitado del país. En cada esquina de la ciudad de calles empedradas se levantó una iglesia, un convento y la casa principal de una congregación religiosa. Hoy estas edificaciones han sido restauradas y hermosamente decoradas, y son lujosos hoteles boutique. Son sólo ideas para tener en cuenta en un país de muchos encantos. •

Cartagena y Bogotá están de moda

2010-05-09T09:03:00.000-07:00

Cartagena y Bogotá están de moda

Velero en la bahia de Cartagena, al fondo la ciudad amurallada.

Cortesia Enrique Cordoba

BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

Hay una historia macondiana de García Márquez que termina mostrando el éxodo de todo un caserío a causa de un rumor. ``Yo lo sabía'', enfatiza la mujer. ``Yo soñé que algo extraño iba a pasar en este pueblo''. El hijo, primero en escuchar a su mamá, le comentó del sueño de su progenitora a su vecino, éste lo transmitió a otro amiguito, y este le participó a otro, hasta que el rumor le dio la vuelta al pueblo. Corrió de casa en casa y se convirtió en noticia. ``Yo tambien me voy, porque en este pueblo algo va a pasar'', decidieron todos de forma independiente. El sueño se hizo realidad y la gente abandonó el pueblo.

Ahora la historia se ha vuelto a repetir, pero no sólo en el vecindario de Aracataca, el pueblo de mariposas amarillas cercano al mar, donde nació el escritor Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura --y el más universal de los colombianos--, sino en el exterior de la geografía de este país suramericano de 45 millones de habitantes. El turismo internacional se ha volcado a Colombia, la tierra de las esmeraldas, la gente emprendedora y las mujeres bellas, porque el país se ha puesto de moda.

Con el lema de: ``Colombia, el riesgo es de que te quieras quedar'', miles de viajeros procedentes de todo el mundo comenzaron a llegar y luego de recorrer la rica, diversa y exótica geografía de Colombia, los propios extranjeros se han convertido en los principales promotores de este país privilegiado.

Básicamente porque ``esta tierra lo tiene todo'', afirma Salvo Basile, un actor de cine que llegó de Italia como protagonista de una película y quedó seducido por los encantos de Cartagena y una mujer, con quien se casó y formó una familia en el litoral del Caribe. El país ofrece turismo de montañas (tres cordilleras con más de mil kilómetros cada una) y playas de mares cálidos todo el año en el Atlántico y el Pacífico. Tiene áreas cafeteras para caminar, conocer del cultivo del café y degustar una buena taza, lagos, desiertos, e inmensos llanos y selvas vírgenes con la extensión de España, Francia y Portugal, juntos. Colombia es despensa de recursos naturales, fauna y flora. Posee la segunda reserva hidrográfica del planeta, con más de 200 ríos para navegar y practicar turismo de aventura. Cautiva al visitante el temperamento acogedor del colombiano. Gerald Martin, escritor británico que por 19 años siguió la huella de García Márquez, para escribir su biografía Una vida, me confesó: ``disfruté la gracia y espontaneidad de la gente con la que se puede compartir desprevenidamente una cerveza, bajo un árbol, a la orilla del río o en un bar''.

Este viaje lo hice a través de Avianca, (www.avianca.com ) la aerolínea bandera de Colombia, que cubre todos los destinos nacionales y tiene vuelos diarios desde Miami y Fort Lauderdale a las principales ciudades.

Cartagena es el destino soñado por quienes gustan de caminar por una ciudad que conserva su centro histórico encerrado en 17 kilómetros de murallas.

``Aquí hay que vivir la experiencia de caminar por sus callejuelas cargadas de leyendas'', sostiene el empresario hotelero Juan Carlos Araújo. ``Hay que subirse a un coche tirado por caballos y escucharle a los cocheros historias de piratas'', sugiere Araújo.

El puerto fue tomado por los españoles y asediado por ingleses, franceses y holandeses.

Hoy es una de las ciudades más visitadas de Colombia, sede de eventos como el Hay festival de literatura o el Festival internacional de la música.

Algo que está de moda en Cartagena es la transformación de emblemáticas casonas de marqueses y de conventos en suntuosos hoteles butiques de ocho y hasta veinte habitaciones de lujo. Algunos de ellos son: Ananda, El Marqués, Aquamarina, Tsherassi, La Merced, Arzobispo, Cartagena de Indias, Santa Clara o el Santa Teresa.

El Hotel Las Américas Global Resort en el Anillo Vial sector Cielo Mar (www.hotellasamericas.com.co), posee playas privadas y está dotado de un amplio y moderno centro de convenciones. Es famosa su cocina exquisita con pescados y mariscos, así como el tradicional arroz con coco típico de la costa. Las Islas del Rosario son otro edén --distante a media hora en lancha--, ideal para disfrutar de un programa de pleno mar, buceo, pesca y playa. Tiene veintitrés islas, donde es posible pernoctar o regresar el mismo día.

Colombia, es un país cafetero por excelencia. Con quinientos mil cultivadores y más de un millón de hectáreas sembradas, es el tercer exportador del planeta.

El Triángulo del café, es una pintoresca región de montañas donde se produce el mejor café gourmet del país y el más suave del mundo, debido a sus condiciones topográficas y climáticas, 8 y 24 grados

centígrados.

Comprende los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío, una comarca de gente hospitalaria con clima agradable, y considerada como el primer destino rural de América Latina. Los amantes de la naturaleza y el reposo encuentran aquí una oferta de haciendas autóctonas acondicionadas para brindar habitaciones de lujo y alojamiento cómodo para gozar de una temporada de paz.

El circuito agropecuario de fincas con piscinas, jardines y restaurantes típicos, se puede visitar a través de una adecuada red vial. El pueblo de Salento es el punto de partida para ir al Valle de Cocora, un enclave ecológico de ensueño al que se accede en antiguos vehículos Jeep Willis que son parte de los atractivos turísticos del Quindio. De estas tierras es originario el símbolo publicitario del café Juan Valdez, un campesino paisa de carriel, sombrero, poncho y una mula.

El Parque Nacional del Café es único en su género, y fue creado para que los visitantes aprecien el proceso de cosecha, secado y producción del grano, hasta terminar saboreando un delicioso café colombiano.

El Parque Nacional de la cultura agropecuaria PANACA ofrece un día de campo para interactuar en las faenas campesinas.

Las capitales son: Manizales, ciudad universitaria y cuna del Festival Latinoamericano de Teatro. Armenia, la ciudad milagro, y Pereira, una pujante ciudad de seiscientos mil habitantes que alberga importantes fábricas de ropa.

Bogotá, la capital del país, con su agradable clima promedio de 14 grados centígrados, todo el año, ofrece museos y excelentes restaurantes.

Tiene un reconocido paisaje verde de las montañas que la circundan y 15 kilómetros de la llamada carretera circunvalar que une el sur con el norte de la ciudad.

Bogotá es en la actualidad ciudad modelo de transformación urbanística y una de las mejores capitales latinoamericanas para hacer negocios.

Bautizada como la Atenas de Suramérica por su rica actividad cultural, la capital colombiana se ha transformado en un destino en ascenso por su vibrante y alegre vida nocturna. Esto se debe al

desarrollo y expansión de centros comerciales, terrazas, cervecerías, cafés Juan Valdez al aire libre, zonas exclusivas para caminatas, almacenes de marca, cafés-librerías, discotecas y lugares para reuniones.

La gente viaja a Colombia no sólo a disfrutar de sus bellezas, sino también para comprar sus cotizadas esmeraldas a buenos precios, ropa para dama y para hombre, carteras y zapatos, y para presenciar los cambios que se han dado en un país que asombra por la capacidad de trabajo y de creatividad de sus gentes.

En Bogotá son de interés: el Transmilenio, un sistema de transporte urbano exitoso, copiado en veinte países; y, las ciclovías, un programa de vías dedicadas al uso de miles de personas de todas las edades, que salen a pasear los domingos.

Hay restaurantes para todos los paladares y bolsillos. Es aconsejable hacer un paseo por sus alrededores: Chia, Cota, Tabio, Tenjo, Alpina, La Caro o La Calera, o la catedral de Sal de Zipaquirá, para disfrutar del paisaje típico de las sabanas de Bogotá.

Colombia está de moda y los turistas satisfechos estan llevando más

turistas. •

Ecoturismo y aventura por ríos y selvas

2010-04-24T09:59:00.000-07:00

Ecoturismo y aventura por ríos y selvas

BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

El turismo de aventura está de moda y la biodiversidad de América Latina cosecha resultados.

Los gobiernos de los países de la región y la empresa privada comenzaron a darle credibilidad al gran interés que existe en el mundo por sus ríos, bosques, lagunas, nevados, montañas, valles y mares.

Los turistas quieren observar su gigantesca fauna y flora, y ver de cerca las costumbres de los pueblos indígenas.

Hoy es común encontrar europeos, norteamericanos, chinos, japoneses y australianos disfrutando de programas enmarcados en el denominado ecoturismo, que no es más que el encuentro con la naturaleza viva que es el patrimonio principal de estos

países.

Aquellos exploradores europeos, cuyas experiencias por el Nuevo Continente conoció Europa a través de sus memorias, hoy son inspiración para inumerables viajeros deseosos de recorrer los caminos que ahora se pueden realizar a caballo, en camionetas con aire acondicionado o en barcos a todo confort.

El turismo de mochileros que en una época se consideró que estaba limitado a los jóvenes, hoy cuenta con seguidores de todas las edades.

Es tan creciente el volumen de estos viajeros informales que empresarios como Pedro Ojeda, dice que ``es un rubro importante y por ello le aposté a la construcción de hoteles para este segmento, en la ciudad de Cartagena [Colombia]''.

Se puede notar que en general todos los países de América Latina se han interesado por ofrecer programas para disfrutar la naturaleza y observatorios de aves, mariposas, reptiles, especies diversas y variedades de la flora.

Igualmente existen viajes para tener experiencias con culturas indígenas en caseríos en plena selva.

Bolivia, por ejemplo, cuenta con opciones para practicar andinismo, parapente, trekking, ski, kayak y otros deportes de riesgo. En poco tiempo y gracias a su geografia privilegiada se puede ir del valle y zonas tropicales como el Beni o Santa Cruz de la Sierra, con paisaje de

altiplano.

El Amazonas es uno de los lugares que miles de turistas sueñan visitar en algún momento.

Las agencias de turismo de los países que comparten el inmenso territorio amazónico, han incrementado planes que van desde hoteles flotantes con habitaciones de cinco estrellas, que se desplazan por el río más caudaloso del mundo, hasta cabañas a la sombra de la espesa selva tropical.

``Se requiere de meses y hasta años para visitar la enorme Amazonía peruana'', sostiene el historiador limeño Teodoro Hampke. ``Por esa razón gobierno y empresa privada han diseñado una infraestructura turística que permite al visitante la llegada a sitios casi vírgenes''. En Perú tambien existe la posibilidad de compartir experiencias inolvidables con grupos nativos.

Brasil con la mayor porción del llamado ``pulmón del planeta'' posee miles de kilómetros de ríos, selvas y comunidades indígenas, con atractivos turísticos.

Desde Manaos, hasta la desembocadura del Amazonas en Marajó, el viajero encuentra un variado programa de turismo de aventura, que incluye la gastronomía típica de la zona. En Lago Agrio, Ecuador, en la mitad del mundo, se organizan expediciones con guías por agua o a caballo, por todo el sector de Sucumbíos.

Leticia, es una ciudad colombiana a orillas del Amazonas. Está rodeada de caminos que llevan a la selva, como el que conduce a Tanimboca, donde hay árboles de 35 metros de altura. •

Lugares para visitar en el 2010

2010-03-31T19:26:00.001-07:00

Lugares para visitar en el 2010

BY ENRIQUE CORDOBA

ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

El 2010 pinta bien para el turismo de América Latina, debido especialmente al despertar de la mayoría de los gobiernos y empresarios de la región, que están tomando conciencia de las oportunidades que puede aprovechar un país cuando brinda adecuada infraestructura de servicios para el turista y al darse a conocer a través de acertadas campañas de promoción internacional de sus recursos y bellezas.

Los atractivos de México, Río de Janeiro y Machu Picchu, que eran los referentes latinoamericanos más conocidos en el mundo, hoy son destinos importantes y parte de amplios y variados circuitos turísticos.

La simple tarea de elaborar una lista arbitraria con sitios para visitar este año --además de ser un ejercicio desafiante--, nos demuestra que nuestra América tiene un rico menú de ofertas para todos los gustos y presupuestos.

La lista que iniciamos hoy, la encabeza el país de mayor tradición turística de América Latina. Es a su vez el mismo que recibe el mayor número de visitantes al año, cerca de 19 millones, en su mayoría estadounidenses.

México tiene innumerables lugares para visitar, comenzando por su gigantesca capital: bellos monumentos, grandes avenidas, la Zona Rosa, mercados artesanales, librerías, los museos, galerías de arte, la plaza de mariachis Garibaldi, barrios como Coyoacán, donde está la Casa Azul de Frida Khalo, y los canales de Xochimilco. En los alrededores las pirámides del Sol y la Luna, en Teotihuacán; San Miguel Allende, Tasco, Cuernavaca, Guanajuato, Acapulco, Puerto Vallarta, Yucatán, Guadalajara y Veracruz. Las mejores playas cristalinas de México están en Playa del Carmen, cerca a Cancún, con 100 kilómetros de arena blanca.

En Venezuela, no se deben dejar de visitar el Salto Angel, con sus 979 metros de caída libre, el más alto del mundo, que es una de las paradas obligadas en el país de las reinas de belleza. Esta ubicado en el sector occidental del parque nacional Canaima. Tampoco puede perderse Los Roques --al norte de La Guaira--, un idílico conjunto de islas y cayos, rodeado de aguas color turquesa y playas de ensueño. En isla Margarita hay buenas playas, pescado a la orilla del mar y mercancías de zona libre.

En Argentina, aun cuando Buenos Aires ofrece la gran atmósfera europea, por su gente y urbanismo, recorrerla es un reencuentro con su pasado viviente: San Telmo, Recoleta, Puerto Madero, Palermo, Belgrano, Retiro y la Boca; noches de librerías, tango, milonga y bife de chorizo; conciertos en el Colón; un clásico de fútbol: Boca-River. Al sur está la Patagonia, al norte las empanadas de Salta, Mendoza, sus viñedos, el Aconcagua, y Córdoba con su clima excelente y las colinas.

En Brasil, Río de Janeiro es una ciudad que no cabe en una postal. Tiene playas --Ipanema, el monte Pan de Azúcar y el Cristo del Corcovado; celebra el carnaval carioca, la fiesta popular más grande, conocida como la ciudad maravillosa. Sao Paulo, por su parte, es un epicentro económico y Salvador de Bahía es la capital del folclor y la alegría, y El lugar con mayor cantidad de africanos fuera de Africa. ``Brasil es mucho más que samba, fútbol y garotas'', me reclamó un sociólogo en Sao Paulo.

En Colombia, Bogotá se ha puesto de moda por su vida nocturna: restaurantes, cafés al aire libre, tiendas de ropa y eventos culturales. El Museo del Oro es único, lo mismo que la catedral en una mina de sal, en Zipaquirá. Cartagena es historia colonial, con sus callecitas, balcones, cumbia y romance en sus murallas. Medellín y el eje cafetero ofrecen paisaje de llanos, Amazonas y lagunas.

Panamá le ofrece la oportunidad de atravesar el canal entre los océanos Pacífico y Atlántico, una experiencia inolvidable. También es de interés ver el paso de los buques por las esclusas y el lago Gatún. Otros atractivos son su localización geográfica --une a Centro y Sudamérica-, la isla Contadora, la inmensa zona franca, el boom de edificios en la capital, las fiestas de Chiriquí, la cultura de los indios cunas y la oferta de mercancías de todo el mundo. •